Muñeca amigurumi vestido rosa patrón gratis paso a paso fácil
La muñeca amigurumi vestido rosa es un proyecto pensado para quienes buscan una pieza con estilo dulce y acabado profesional. Más allá de su belleza, este diseño se destaca por su excelente estructura: cabeza firme, buena estabilidad al sentarse y una forma que se mantiene con el paso del tiempo.
El patrón sigue un orden lógico de tejido: se comienza por los zapatos y piernas, se construye la cadera para dar estabilidad y luego el torso como base de soporte. La cabeza se une mediante el sistema de cavidad y espiga, evitando el problema común de cabezas flojas en muñecas grandes.
Ideal para tejedoras intermedias, este patrón te enseña un método reusable que podrás aplicar en futuros proyectos. Al terminar tendrás una muñeca amigurumi vestido rosa elegante, estable y lista para lucir.
Muñeca Amigurumi Vestido Rosa: estructura firme y acabado profesional
Si te gustan las muñecas tejidas con estilo dulce y acabado profesional, este muñeca amigurumi vestido rosa será uno de esos proyectos que realmente vas a disfrutar.
No es solo una pieza decorativa: es un amigurumi pensado desde la estructura.
La idea es que la muñeca no solo se vea bonita en fotos, sino que también pueda sostener la cabeza correctamente, sentarse sin caerse y mantener su forma con el paso del tiempo.
En este patrón vas a trabajar cada parte en un orden lógico de tejido.
Empezamos desde los zapatos y piernas, construimos la cadera para dar estabilidad y luego el torso, que funciona como la verdadera base de soporte.
La cabeza se une mediante el sistema de cavidad y espiga, una técnica que evita el problema típico de las cabezas flojas en muñecas grandes.
Qué hace especial este patrón
El objetivo del muñeca amigurumi vestido rosa es enseñarte a tejer una muñeca estructuralmente correcta sin complicarte.
No necesitas materiales raros ni herramientas especiales, solo paciencia y seguir los pasos en orden.
Al finalizar no solo tendrás una muñeca terminada: habrás aprendido un método que podrás aplicar a cualquier otra muñeca que diseñes en el futuro.
Altura final: 26–28 cm
Nivel: principiante con paciencia / intermedio
Materiales
Colores:
piel
rosa claro (vestido y cabello)
rosa oscuro (zapatos)
blanco (medias)
amarillo (centro flores)
Crochet 2,5 mm
Ojos de seguridad 14 mm
Aguja lanera
Marcador
guia de herramientas utiles para el tejido a crochet
Abreviaturas
pb = punto bajo
aum = aumento
dism = disminución invisible
cad = cadena
pe = punto enano
AM = anillo mágico
BLO = hebra trasera
FLO = hebra delantera
PARTE 1: ZAPATOS Y MEDIAS (Hacer 2)
**Notas importantes para principiantes antes de empezar:**
* **Color inicial:** Rosa oscuro (para el zapato).
* **Tejido en espiral:** Tejeras en rondas continuas sin cerrar las vueltas (a menos que se indique lo contrario). Es fundamental que uses un **marcador de puntos** en el primer punto de cada vuelta para no perderte.
* **¿Qué es un óvalo a crochet?** Para lograr la base alargada que se ve en la imagen, no comenzaremos con un anillo mágico, sino con una cadena base sobre la cual tejeremos alrededor por ambos lados (arriba y abajo de la cadena).
**LA SUELA (En color Rosa Oscuro)**
**Vuelta 1: La cadena base y el inicio del óvalo**
* Haz un nudo deslizado y teje **6 cadenas** (cad).
* *Cómo tejer:* Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 1 pb en cada una de las siguientes 4 cadenas:
* Teje **4 puntos bajos (pb)** (uno en cada cadena).
* En la cadena restante (la última de la cadena base), teje 3 pb en el mismo punto.
Esto creará una curva para girar el tejido.
* Ahora vas a girar tu pieza para tejer del "lado de abajo" de la cadena base (aprovechando las hebras libres).
* Teje **3 puntos bajos** (uno en cada espacio inferior).
* En el último espacio (donde iniciaste tu primer punto), teje **1 aumento (aum)** (es decir, 2 pb en el mismo lugar).
* *Conteo final:* Coloca tu marcador en el primer punto que hiciste. Debes tener **12 puntos bajos** en total alrededor de este óvalo.
**Vuelta 2: Ampliando la base**
* Teje **1 aumento** en el primer punto de la vuelta anterior (coloca aquí tu marcador).
* Teje **3 pb**.
* Teje **3 aumentos seguidos** (esto ensancha la parte delantera del zapato).
* Teje **3 pb**.
* Teje **2 aumentos seguidos** (esto ensancha el talón).
* *Conteo final:* Al terminar la vuelta debes tener **18 pb**.
**Vuelta 3: Última vuelta de la suela**
* Teje **1 pb** (coloca el marcador), luego **1 aumento**.
* Teje **3 pb**.
* Teje la siguiente secuencia 3 veces: `(1 pb, 1 aum)`.
* Teje **3 pb**.
* Teje la siguiente secuencia 2 veces: `(1 pb, 1 aum)`.
* *Conteo final:* Debes tener **24 pb**.
* *Verificación:* En este punto, pon tu tejido sobre la mesa; debes tener una plantilla ovalada y plana.
**LA PARED DEL ZAPATO**
**Vuelta 4: Creando el ángulo del zapato (Tejido en BLO)**
* *Qué significa BLO:* Significa "Back Loop Only" o tejer tomando **solo la hebra de atrás** de cada punto. Al hacer esto, quedará una línea horizontal visible por fuera que simula el borde de la suela.
* Teje **24 pb** tomando solo la hebra trasera. No aumentes ni disminuyas.
* *Conteo final:* **24 pb**.
**Vuelta 5: Altura del zapato**
* Teje **24 pb** tomando el punto completo de manera normal (pasando el ganchillo por debajo de las dos hebras).
* *Conteo final:* **24 pb**. Aquí verás cómo el tejido empieza a subir como una tacita.
**LA PUNTERA (Dando forma al zapatito)**
**Vuelta 6: Primeras disminuciones de la punta**
* *Dónde apretar:* En esta vuelta formaremos la punta del zapato haciendo disminuciones en la parte delantera. Intenta que las disminuciones queden bien ajustadas para que no se abran huecos.
* Teje **6 pb**.
* Teje **6 disminuciones seguidas (dism)**. (Se recomienda usar la *disminución invisible*, tomando solo las hebras delanteras de los dos puntos que vas a unir).
* Teje **6 pb**.
Las 6 disminuciones deben quedar centradas en la parte delantera del zapato.
* *Conteo final:* **18 pb**.
**Vuelta 7: Definición del zapato**
* Teje **5 pb**.
* Teje **4 disminuciones seguidas**.
* Teje **5 pb**.
* *Conteo final:* **14 pb**.
**CAMBIO DE COLOR A LAS MEDIAS (Color Blanco)**
* **¿Cuándo rellenar?** Rellena la punta del zapatito con un poco de vellón siliconado en este momento. Solo la punta, empujándolo bien para que mantenga la forma redondeada de la foto.
* **Cómo hacer el cambio de color limpio:** En el último punto de la Vuelta 7 (el pb número 14), introduce el ganchillo, toma hebra rosa y saca (tienes dos bucles rosas en el ganchillo). No termines el punto con rosa; toma el hilo **color blanco** y cierra el punto con él. Corta el hilo rosa, deja una hebra larga y escóndela entre los puntos con una aguja lanera.
**Vuelta 8: Inicio de la media (Tejido en BLO)**
* Con el **color blanco**, teje **14 pb** tomando **solo la hebra de atrás (BLO)**.
* *¿Por qué en BLO?* Porque en la hebra delantera (FLO) que va a quedar libre por fuera tejeremos después el borde rosa de la media.
* *Conteo final:* **14 pb**.
**Vuelta 9, 10 y 11: Altura de la media**
* Teje **14 pb** de forma normal en cada vuelta (3 vueltas en total de color blanco).
* *Conteo final:* **14 pb** en cada vuelta.
**DETALLES FINALES DEL PIE**
**1. El borde rosa de la media (El elástico)**
* Ubica la muñeca con los pies hacia ti. Busca las hebras delanteras que quedaron libres en la **Vuelta 8** (donde hiciste el cambio de color a blanco).
* Engancha hilo **Rosa Oscuro** en la parte trasera del talón en una de esas hebras libres.
* Teje por todo el contorno: Engancha el hilo, realiza 1 cadena para subir y teje 1 puntos bajos en FLO en cada hebra libre alrededor.
Al terminar la vuelta, corta el hilo y esconde las hebras por dentro del zapatito con una aguja lanera. Esto creará la bonita línea rosa superior de la media que vemos en la imagen.
**2. La correa del zapato y el botón**
* Con hilo **Rosa Oscuro**, engancha el ganchillo en el lateral del zapato (a la altura de la Vuelta 7, justo donde se abre el zapatito).
* Teje 6 cadenas. Engancha la última cadena en el lado opuesto del zapato con 1 punto deslizado. Luego trabaja sobre la cadena recién realizada tejiendo 5 puntos bajos hasta regresar al punto de inicio. Remata y esconde las hebras.
* **El Botón:** Con hilo **Blanco**, realiza un pequeño nudo francés bordado (o una puntada redonda) en el lateral de la correa para simular el botoncito blanco que asegura la trabita en la imagen.
PARTE 2: PIERNAS (Hacer 2)
**Notas importantes para esta sección:**
* **Cambio de color:** Pasaremos del blanco de la media al **color piel**.
* **Relleno continuo:** A partir de aquí, el relleno se coloca **a medida que avanzas**. Si dejas todo el relleno para el final, será muy difícil lograr que quede firme y parejo, y la muñeca podría quedar "blanda" o doblarse.
* **Punto sobre punto:** Mantendremos una base constante de **14 puntos bajos** para lograr una pierna cilíndrica y recta.
**EL CAMBIO A COLOR PIEL**
Para que la pierna parezca salir de adentro de la media (como se ve en la foto), haremos el cambio de color aprovechando la última vuelta blanca.
**Vuelta 12: Cambio de color y transición (Tejido en BLO)**
* Toma la pierna donde la dejaste en la Vuelta 11 (con 14 puntos de color blanco).
* En el último punto de la vuelta 11, haz el cambio de color al **color piel** (cerrando el último punto con el hilo nuevo, tal como hicimos en el zapato).
Corta el hilo blanco dejando una hebra suficiente para esconderla con una aguja lanera entre los puntos del interior.
* Con el **color piel**, teje **14 pb** tomando **solo la hebra de atrás (BLO)**.
* *¿Por qué en BLO?* Esto hace que el borde de la media blanca quede ligeramente hacia afuera y la pierna de color piel parezca nacer desde el interior del calcetín, dándole un acabado mucho más prolijo y realista.
Mantén la misma tensión que en las vueltas anteriores para que el borde de la media no quede demasiado abierto.
* *Conteo final:* **14 pb**.
**EL LARGO DE LA PIERNA (EL CILINDRO)**
Ahora vamos a tejer de forma tradicional (tomando ambas hebras del punto) para darle la altura necesaria a las piernas.
**Vueltas 13 a 24: Tejiendo la altura (12 vueltas en total)**
* Teje **14 pb** en cada vuelta de manera normal.
* *Consejo para el marcador:* Para no contar los 14 puntos una y otra vez durante 12 vueltas, coloca un marcador de hebra o un alfiler al inicio de la Vuelta 13 y cuenta simplemente las vueltas de color piel que vas logrando.
Debes tener 12 filas completas de color piel desde la vuelta de transición.
* *Conteo final:* **14 pb** en cada vuelta.
**CÓMO Y CUÁNDO RELLENAR LAS PIERNAS**
* **¿Cuándo?** Detén el tejido más o menos cuando vayas por la Vuelta 18 o 19. No esperes a terminar la vuelta 24.
* **¿Cómo?** Toma pequeñas porciones de vellón siliconado (pequeñas porciones de relleno, agregándolas poco a poco.) e introdúcelas con la ayuda de la parte trasera de tu ganchillo, unas pinzas largas o un palito de madera.
* **El secreto de la firmeza:** Empuja el relleno firmemente hacia el fondo para que la zona del tobillo no quede débil. La pierna debe quedar **firme pero flexible** al tacto.
Si pones demasiado, los puntos se abrirán y se verá el vellón blanco; si pones muy poco, la muñeca no se mantendrá en pie.
* Termina de tejer hasta la Vuelta 24 y coloca el último toque de relleno, dejando la parte superior ligeramente menos compacta para facilitar la unión con la cadera.
**CÓMO TERMINAR CADA PIERNA (¡MUY IMPORTANTE!)**
Las dos piernas se tejen exactamente igual, pero el final es completamente distinto para cada una:
* **PIERNA 1 (La primera que tejes):**
* Al terminar el último punto de la Vuelta 24, haz un **punto deslizado (pe)** en el siguiente punto para asegurar el cierre.
* Corta el hilo dejando una hebra de unos 10 cm y tira de ella para cerrar.
* Coloca esta pierna a un lado. **Esta será la pierna derecha de la muñeca.**
* **PIERNA 2 (La segunda que tejes):**
* Al terminar la Vuelta 24, **¡NO CORTES EL HILO!**
Quédate con la hebra conectada al ovillo y el ganchillo puesto en el punto. **Esta será la pierna izquierda de la muñeca.**
* Desde aquí continuaremos directamente para unirlas y empezar a tejer la cadera.
PARTE 3: UNIÓN DE PIERNAS Y CADERA
**Notas importantes**
Antes de comenzar la unión, verifica que ambos pies apunten hacia el frente y que el inicio de las vueltas quede ubicado hacia el interior de las piernas.
* **¿Qué es el punto de pivote?** Como cada tejedora tiene una tensión diferente, el último punto de la Pierna 2 puede no caer exactamente en el lateral interno de la pierna.
Antes de comenzar la unión, teje los puntos necesarios hasta que el hilo quede ubicado en el lateral interno de la pierna. Esos puntos formarán parte normal de la vuelta.
* **El sentido del tejido:** Tejeras alrededor de la Pierna 2, luego cruzarás por las cadenas, rodearás la Pierna 1, y volverás por el otro lado de las cadenas. Esto creará un óvalo grande de **34 puntos**.
* **Color:** Continuamos con el **color piel**.
**PASO 1: ENCONTRAR EL PUNTO DE UNIÓN EXÁCTO**
1. Toma la **Pierna 2** (la que aún tiene el hilo y el ganchillo puesto) y ponla al lado de la **Pierna 1** (la que tiene el hilo cortado).
2. Asegúrate de que ambos zapatitos estén bien rellenos y apuntando **hacia el frente**, justo como en la imagen.
3. Mira dónde quedó el gancho en la Pierna 2. Necesitamos que el hilo salga justo del **lateral interno** (la cara de la pierna que mira a la otra).
4. **Ajuste:** Teje los puntos bajos necesarios en la Pierna 2 para llegar a ese lateral interno. (Normalmente son entre **5 y 7 pb**, pero guíate por tus ojos, no por el número exacto). Una vez que estés en el lateral interno, detente. Desde aquí nacerá el puente.
**PASO 2: EL PUENTE Y LA UNIÓN (Vuelta 1 de la Cadera)**
* **Paso A (El puente):** Teje **3 cadenas al aire** (3 cad) desde la Pierna 2.
* **Paso B (Unir a la Pierna 1):** Toma la Pierna 1. Busca el punto del lateral interno de su Vuelta 24 (el que está justo enfrente de tus cadenas). Introduce el ganchillo allí y teje el **primer punto bajo**. ¡Las piernas ya están unidas!
* **Paso C (Rodeando la Pierna 1):** Coloca el **marcador de puntos** en ese primer pb que acabas de hacer (este será el inicio oficial de tus vueltas a partir de ahora). Continúa tejiendo alrededor de la Pierna 1 hasta completar sus **14 pb** (contando el primero que ya hiciste).
* **Paso D (Cruzando el puente por delante):** Al llegar a las 3 cadenas de separación,Teje 1 pb en cada cadena., tomando solo una de las hebras de cada cadena.
* **Paso E (Rodeando la Pierna 2):** Teje **14 pb** alrededor de toda la Pierna 2.
* **Paso F (Cruzando el puente por detrás):** Teje **3 pb** sobre el lado opuesto (las hebras que no fueron utilizadas al cruzar el puente por primera vez.) de las 3 cadenas de unión.
* **Conteo de Verificación (Vuelta 1):** Cuenta todos los puntos que acabas de hacer. Debes tener exactamente **34 puntos bajos** (14 + 3 + 14 + 3 = 34). Si tienes 33 o 35, revisa las cadenas de unión, ya que es donde se suelen perder o duplicar puntos.
**PASO 3: EL CUERPO DE LA CADERA**
Ahora que tenemos una base grande y circular de 34 puntos, vamos a darle volumen a la zona de la cadera.
**Vueltas 2 a 4: Mantener la base (3 vueltas en total)**
* Teje **34 pb** de forma normal (un punto sobre cada punto de la vuelta anterior).
* *Conteo final:* **34 pb** en cada vuelta.
* *Resultado:* Verás cómo el tejido sube recto, formando una especie de "pantalón corto" o braguita que une ambas extremidades.
**CÓMO Y CUÁNDO RELLENAR LA CADERA**
* **¿Cuándo?** Al terminar la Vuelta 4, detén el tejido por un momento.
* **¿Cómo?** El espacio entre las dos piernas (donde estaban las 3 cadenas) tiende a quedar vacío.
Agrega el relleno poco a poco, prestando especial atención al espacio central entre ambas piernas, compactándolo con firmeza.
* **El secreto de la estabilidad:** Modela la pieza con tus manos para que quede redondeada y bien firme. Esto es lo que sostendrá el peso del torso y la cabeza de la muñeca sin que se vaya de lado.
Verificación visual: Coloca la muñeca de pie sobre una superficie plana.
Ambos pies deben apuntar al frente y las piernas deben verse paralelas.
Si una quedó girada hacia afuera o hacia adentro, este es el mejor momento para corregir la unión antes de seguir tejiendo el torso.
PARTE 4: EL TORSO
**Notas importantes para esta sección:**
* **Cambio de color:** Comenzamos con el **color piel** (que viene de la cadera) y luego cambiaremos al **color blanco** para la blusa.
* **Disminuciones anatómicas:** Iremos reduciendo puntos gradualmente para formar la cintura y el pecho de la muñeca.
* **Relleno:** No dejes de rellenar de forma compacta cada 3 o 4 vueltas.
**CINTURA (En color Piel)**
**Vuelta 5: Primera reducción de la cintura**
* Vienes de la cadera con 34 puntos. En esta vuelta reduciremos 6 puntos de manera simétrica.
* Teje la siguiente secuencia 6 veces: `(3 pb, 1 dism. x 6,)`.
* Al llegar al final de la vuelta, te quedarán 4 puntos libres; téjelos como **4 pb**.
* *Conteo final:* **28 pb**.
**Vuelta 6: Vuelta recta**
* Teje **28 pb** de forma normal (un punto sobre cada punto).
* *Conteo final:* **28 pb**.
**CAMBIO A LA BLUSA (Color Blanco)**
Para que la blusa blanca comience exactamente en la línea de la cintura, haremos el cambio aquí.
**Vuelta 7: Cambio de color y disminuciones (Corregida)**
* En el último punto de la Vuelta 6, haz el cambio limpio al **color blanco**. Corta el hilo color piel y asegúralo por dentro con un nudo.
* Con el **color blanco**, teje la siguiente secuencia 7 veces: `(2 pb, 1 dism)`.
* *Explicación para principiantes:* Repetir esta secuencia 7 veces exactas consumirá los 28 puntos que tenías ($7 \times 4 = 28$) de forma totalmente simétrica por todo el contorno.
* *Conteo final:* **21 pb**.
**Vueltas 8 y 9: Altura del pecho**
* Teje **21 pb** en cada vuelta con el color blanco de forma normal.
* *Conteo final:* **21 pb** en cada vuelta.
* *Momento de rellenar:* Detente un momento y añade relleno firme en la parte baja del torso. Moldea con tus manos para que mantenga una forma cilíndrica limpia.
**Vuelta 10: Formando los hombros**
* Teje la siguiente secuencia 7 veces: `(1 pb, 1 dism)`.
* *Conteo final:* **14 pb**.
**Vuelta 11 y 12 : Vuelta recta del pecho**
* Teje **14 pb** de forma normal.
* *Conteo final:* **14 pb**.
Vuelta 13: Transición al color piel
En el último punto de la Vuelta 12 realiza el cambio al color piel.
Con el color piel, teje 14 pb tomando solo la hebra de atrás (BLO). (14)
Vuelta 14: Altura del cuello
Teje 14 pb de forma normal (tomando ambas hebras).
Conteo final: 14 pb.
LA ESPIGA DEL CUELLO (14 puntos)
Para que encaje perfectamente en la cavidad de 16 puntos que diseñaremos para la cabeza, llevaremos el tubo a esa medida exacta.
Vueltas 15 a 21: El tubo de soporte ancho (7 vueltas en total)
Teje 14 pb en cada vuelta de manera normal.
Conteo final: 14 pb en cada vuelta.
Rellena el torso firmemente y luego compacta el vellón dentro de esta espiga de 14 puntos hasta que quede como un cilindro rígido. Puedes reforzar esta espiga con un trozo de barra de silicona o un tubo plastico.
DETALLE: EL CUELLO BLANCO DE LA BLUSA
**Notas importantes para orientar el tejido:**
* **Posición de la muñeca:** Sostén el cuerpo de la muñeca **boca abajo** (con las piernas hacia arriba y la espiga del cuello apuntando hacia ti). De esta forma, los puntos del cuello caerán hacia abajo sobre el pecho, tal como se ve en la foto.
* **Dónde enganchar:** Buscaremos las hebras delanteras (FLO) que quedaron libres de la Vuelta 13 en la **parte de atrás del centro de la espalda**.
* **Color:** Hilo blanco.
**PASO A PASO DEL CUELLO BEBÉ**
El cuello se compone de dos solapas (izquierda y derecha). Para lograr que queden redondeadas y se abran ligeramente al frente, tejeremos una sola fila continua con variaciones de altura en los puntos.
1. **Engancha el hilo:** Introduce el ganchillo en la primera hebra libre del centro de la espalda y saca una lazada con el **color blanco**. Haz 1 cadena para asegurar (esta cadena no cuenta como punto).
2. **Teje la primera mitad (Solapa Izquierda):**
* Teje **2 puntos deslizados (pe)** en las siguientes dos hebras (esto hace que el cuello empiece bajito en la nuca).
* Teje **2 puntos bajos (pb)** (uno en cada hebra).
* Teje **3 puntos medios altos (pma o mpa)** (uno en cada hebra, para darle altura al hombro).
* Al llegar cerca del centro del pecho, teje **2 puntos altos (pa)** en la misma hebra libre (este aumento doble le da la curva redondeada al frente de la solapa).
* Teje **1 punto deslizado (pe)** en la siguiente hebra (que debería ser el centro exacto del pecho) para cerrar la primera solapa.
3. **Teje la segunda mitad (Solapa Derecha):**
* En la siguiente hebra libre (pasando el centro del pecho), teje **1 punto deslizado (pe)** para iniciar la otra solapa.
* Teje **2 puntos altos (pa)** juntos en la misma hebra libre.
* Teje **3 puntos medios altos (pma o mpa)** (uno en cada hebra).
* Teje **2 puntos bajos (pb)** (uno en cada hebra).
* Teje **2 puntos deslizados (pe)** en las últimas hileras de la espalda.
4. **Remate y cierre:**
* Corta el hilo dejando una hebra de unos 10 cm.
* Con la aguja lanera, lleva los dos hilos sobrantes (el del inicio y el del final) hacia el interior del cuerpo de la muñeca, haz un nudo firme entre ellos y escóndelos dentro del relleno.
Al terminar, acomoda las solapas blancas con tus dedos hacia abajo, aplastándolas suavemente contra el pecho blanco del torso. Verás cómo enmarca perfectamente el nacimiento del cuello color piel de la muñeca.
PARTE 5: LA FALDA DE DOBLE CAPA (Rosa Claro)
**Notas importantes para orientar el tejido:**
* **Color principal:** Rosa claro (para el cuerpo de la falda).
* **Color del borde:** Blanco (para el detalle final).
* **Estructura:** Primero tejeremos la faja en filas planas (para poder ponérsela y sacársela o coserla por detrás con comodidad) y luego trabajaremos en rondas cerradas para las faldas.
**PASO 1: LA FAJA DE LA CINTURA**
Tejeremos una banda que tendrá el ancho de la cintura de la muñeca. Al hacer dos vueltas específicas dejando hebras libres, crearemos los "rieles" para colgar los vuelos.
* **Fila 1:** Haz un nudo deslizado y teje **29 cadenas**. Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, teje **28 puntos bajos (pb)**. Haz 1 cadena y gira el tejido. (28 pb)
* **Fila 2 (Riel para la sobrefalda superior - BLO):** Teje **28 pb** tomando **solo la hebra de atrás (BLO)**. Haz 1 cadena y gira.
* *Nota:* Al tejer en BLO por el revés, quedará una línea de hebras libres por el derecho de la faja. Esta línea de hebras libres servirá para enganchar una de las capas de la falda. La ubicación exacta se indicará en el paso correspondiente.
* **Fila 3 (Riel para la falda inferior - FLO):** Teje **28 pb** tomando **solo la hebra de adelante (FLO)**. Haz 1 cadena y gira.
* **Fila 4:** Teje **28 pb** tomando el punto completo de forma normal.
Corta el hilo dejando una hebra larga si decides coser la faja directamente al cuerpo de la muñeca una vez armada. Ahora tenemos una banda con dos líneas horizontales perfectas para trabajar.
**PASO 2: LA FALDA INFERIOR (La capa de abajo)**
Para trabajar las faldas de forma cómoda, colocaremos la faja de manera que la parte superior (Fila 4) mire hacia arriba. Engancharemos el hilo **Rosa Claro** en el primer punto de la línea libre que creamos en la **Fila 3**.
A partir de aquí, cerraremos la primera vuelta para trabajar en rondas y que no quede abierta por detrás.
* **Vuelta 1 (Aumentos para dar volumen):** Engancha el hilo con 1 cad, teje `1 aumento (aum)` en cada una de las 28 hebras disponibles.
Al llegar al final, une con un punto deslizado (pe) al primer punto. (56 pb)
* **Vuelta 2:** Teje 2 cadenas (no cuentan como punto), y realiza `(1 mpa, 1 aum de mpa)` por toda la vuelta. Cerramos con pe.
(84 mpa)
* *¿Por qué punto medio alto (mpa)?* El mpa genera un tejido más suave, con mejor caída y avanza más rápido, ideal para los pliegues que se ven en la imagen.
* **Vuelta 3 a Vuelta 8 (Largo de la base):** Teje un mpa en cada punto de la vuelta anterior (84 mpa). Cierra cada vuelta con pe y sube con 2 cad.
* **Vuelta 9 (El Borde Blanco):** Cambia al **color blanco**. Teje la secuencia: `(1 pb, saltar 1 punto, 4 mpa en el mismo punto, saltar 1 punto)` por todo el contorno. Esto creará el pequeño acabado ondeado y blanco que decora el borde en la imagen. Corta y remata.
**PASO 3: LA SOBREFALDA SUPERIOR (La capa de arriba)**
Ahora buscaremos la línea de hebras libres que quedó más arriba en la faja (la correspondiente a la **Fila 2**). Esta capa debe ser un poco más corta que la anterior para que la de abajo pueda lucirse, tal como en la foto.
* **Vuelta 1 (Mucho volumen):** Engancha el hilo Rosa Claro en la primera hebra. Teje `2 mpa en cada espacio` por toda la vuelta para generar pliegues bien marcados desde el inicio. Une con pe. (56 mpa)
* **Vuelta 2 y 3:** Teje un mpa en cada punto. Cierra con pe. (56 mpa)
* **Vuelta 4 (Vuelo intermedio):** Teje `(1 mpa,1 aum, de mpa)` por toda la vuelta para abrir aún más el vuelo superior. Cierra con pe. (84 mpa)
* **Vuelta 5 y 6:** Teje un mpa en cada punto de la vuelta anterior. Cierra con pe.
* **Vuelta 7 (El Borde Blanco):** Cambia al **color blanco** repitiendo la misma puntada de abanicos u ondas de la falda anterior: (1 pb, 3 mpa en el mismo punto,) alrededor de toda la pieza. Corta, remata y esconde los hilos.
PARTE 6: LA PECHERA Y LOS BRETÉLES (Rosa Oscuro)
**LA PECHERA**
Para que quede bien proporcionada con el torso de 21 puntos que tejimos, la trabajaremos en filas planas de la siguiente manera:
* **Fila 1:** Haz un nudo deslizado y teje **11 cadenas**. Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, teje **10 puntos bajos (pb)**. Haz 1 cadena y gira. (10 pb)
* **Filas 2 a 6 (5 filas en total):** Teje **10 pb** de forma normal (un punto sobre cada punto), haz 1 cadena y gira al final de cada fila.
* Al terminar la Fila 6, **no cortes el hilo**, ya que desde las esquinas superiores sacaremos los breteles.
**El detalle del acordonado blanco (Antes de coser):**
Antes de montar la pechera en la muñeca, toma un trozo de hilo **blanco** y una aguja lanera.
1. Borda tres cruces consecutivas formando un acordonado vertical centrado sobre la pechera. en forma de "X", una debajo de la otra, justo en el centro de los 10 puntos de la pechera, emulando el diseño de la foto.
2. Esconde los extremos del hilo entre las puntadas del bordado por el revés de la pieza.
**LOS BRETÉLES (Tirantes)**
Continuaremos tejiendo directamente desde la esquina superior izquierda donde quedó tu ganchillo en la Fila 6.
1. **Primer Bretel:** Teje **16 cadenas al aire** (comprueba sobre el hombro de tu muñeca que esta tira llegue desde la esquina de la pechera delantera, pase por encima del hombro y toque la faja de la falda en la espalda; Antes de continuar, presenta el bretel sobre la muñeca y verifica que llegue cómodamente hasta la espalda. Si es necesario, añade 1 o 2 cadenas más.
2. Volviendo sobre la cadena desde el segundo eslabón, Teje 15 puntos deslizados para obtener un bretel fino y flexible de regreso a la pechera. Engancha con un pe en la esquina de la pechera.
3. **Transición:** Teje **8 puntos deslizados** por todo el borde superior de la pechera para trasladar el ganchillo hacia la esquina superior derecha.
4. **Segundo Bretel:** Desde esa otra esquina, repite el proceso: teje **16 cadenas al aire**, vuelve con **15 puntos deslizados** y cierra con un pe en la esquina.
5. Corta el hilo dejando una hebra bastante larga para el ensamblaje.
**ENSAMBLAJE DEL VESTIDO EN EL CUERPO**
1. **Colocar la Falda:** Desliza la falda desde las piernas hacia arriba hasta ubicar la faja justo en la cintura (tapando la transición entre el color piel de la cadera y el blanco de la blusa). Cose la abertura trasera de la faja con aguja lanera para fijarla al cuerpo.
2. **Fijar la Pechera:** Centra la pechera rosa oscuro en el pecho blanco de la muñeca. La base de la pechera debe apoyar justo sobre el borde superior de la faja de la falda. Cose la base de la pechera a la faja.
Da unas pequeñas puntadas invisibles en los laterales superiores de la pechera para fijarla al torso y evitar que se levante con el uso o al manipular la muñeca.
3. **Cruzar los Breteles:** Pasa los tirantes por encima de los hombros hacia la espalda. Puedes cruzarlos en forma de "X" en la espalda o ponerlos rectos. Cose los extremos finales a la parte trasera de la faja de la falda.
PARTE 7: LOS BRAZOS REFORZADOS (Hacer 2)
**Notas importantes para principiantes antes de empezar:**
* **Color principal:** Color Piel.
* **El uso del marcador:** Coloca siempre tu marcador en el primer punto de cada vuelta para no perder el conteo.
* **Cómo y cuándo rellenar:** Rellena la manito de forma firme al inicio. El resto del brazo se rellena de manera **muy ligera o suave** hasta la mitad.
Deja aproximadamente el tercio superior del brazo sin relleno para facilitar la costura y permitir una caída natural. completamente **sin relleno**.
Esto es fundamental para que, al coserlos al cuerpo, los brazos caigan con naturalidad hacia abajo a los costados del torso y no queden levantados ni rígidos.
**PASO A PASO DEL BRAZO**
* **Vuelta 1 (El inicio):** Haz un anillo mágico (AM) y teje **6 puntos bajos (pb)** dentro de él. Coloca tu marcador en el primer punto. (6 pb)
* **Vuelta 2 (Aumentos de la mano):** Teje **6 aumentos (aum)** (es decir, dos puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior). (12 pb)
* **Vuelta 3 y Vuelta 4 (Dando volumen a la mano):** Teje **12 pb** de forma normal, realizando un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. (12 pb en cada vuelta)
* **Vuelta 5 (Definición de la muñeca):** Teje la siguiente secuencia dos veces: `(4 pb, 1 disminución)`.
* *Cómo hacer la disminución:* Se recomienda usar la *disminución invisible*, tomando solo las dos hebras delanteras de los dos puntos que vas a juntar.
* *Momento de rellenar:* Detén el tejido un momento.
Añade pequeñas cantidades de relleno hasta obtener una mano firme y redondeada, evitando deformar los puntos.
* *Conteo final:* **10 pb**.
* **Vuelta 6 a Vuelta 17 (El largo del brazo - 12 vueltas rectas):** Teje **10 pb** de manera normal en cada vuelta (un punto sobre cada punto, sin realizar aumentos ni disminuciones).
* *Consejo para contar las vueltas:* Coloca un marcador de hebra o un alfiler en la Vuelta 6. Así solo tendrás que contar las filas hacia arriba hasta tener las 12 vueltas completas.
Recuerda ir colocando pequeñas porciones de relleno suave en la primera mitad del brazo a medida que avanzas.
* *Conteo final:* **10 pb** en cada vuelta.
* **Paso 6 (El cierre plano superior):** Al terminar la Vuelta 17 (asegúrate de que los últimos 2 cm no tengan relleno), aplana la abertura superior del brazo con tus dedos de forma que coincida con la orientación de la mano.
Vas a cerrar la pieza tejiendo a través de ambas capas a la vez: introduce el ganchillo tomando el punto de adelante y el punto de atrás al mismo tiempo. Teje **4 pb** para sellar por completo el borde.
Verificación: Antes de cerrar el brazo, comprueba que la mano quede orientada hacia adelante cuando el brazo repose junto al cuerpo. Si es necesario, gira ligeramente el tejido antes de realizar el cierre plano.
* **Remate:** Corta el hilo dejando una hebra larga (de unos 20 cm) que utilizaremos más adelante para coser el brazo al cuerpo.
PARTE 8: MANGAS ABUCHONADAS (Hacer 2)
**Notas importantes para principiantes antes de empezar:**
* **Color único:** Color Blanco.
* **Técnica de volumen:** Para lograr el efecto "globo" o "farol" que se ve en la blusa de la imagen, utilizaremos el **punto medio alto (mpa)**, que es más suelto y genera pliegues con mejor caída.
* **Rondas cerradas:** A diferencia del brazo, las mangas las tejeremos cerrando cada vuelta con un **punto deslizado (pe)** y subiendo con cadenas. Esto ayuda a que el volumen se distribuya de forma perfectamente circular alrededor del hombro.
**PASO A PASO DE LA MANGA**
* **Fila de inicio:** Haz un nudo deslizado en tu ganchillo y teje **11 cadenas al aire (cad)**. Sin retorcer la cadena, une la última con la primera utilizando un **punto deslizado (pe)** para formar un anillo de base.
* **Vuelta 1 (La base de la manga):** Teje 1 cadena al aire (esta cadena no cuenta como punto, solo sirve para dar altura). Teje 1 punto bajo en cada una de las 10 cadenas disponibles y cierra la vuelta con un punto deslizado. Al terminar el décimo punto, une con un **pe** en el primer pb que hiciste para cerrar la ronda. (10 pb)
* *Verificación:* Este anillo de 10 puntos es el contorno exacto que abrazará el brazo de la muñeca.
* **Vuelta 2 (Creando el boche abullonado):** Teje 2 cadenas al aire (no cuentan como punto). En esta vuelta vas a duplicar el tejido: realiza **2 puntos medios altos (mpa) en cada punto anterior** por todo el contorno. Al terminar, une con un **pe** en el primer mpa de la vuelta.
* *Resultado:* Al multiplicar los puntos de golpe, notarás cómo el tejido se abre de forma drástica hacia afuera.
* *Conteo final:* **20 mpa**.
* **Vuelta 3 y Vuelta 4 (Mantener el volumen del globo):** Teje 2 cadenas al aire. Teje **20 mpa** de manera normal (un mpa sobre cada punto de la vuelta anterior). Al terminar cada vuelta, ciérrala con un **pe** en el primer punto. (20 mpa en cada vuelta)
* **Vuelta 5 (El recogido superior del hombro):** Teje 1 cadena al aire. En esta última vuelta vamos a fruncir la manga para darle la forma redondeada del hombro antes de pegarla al cuerpo. Teje **10 disminuciones seguidas de puntos bajos (dism)**. Al terminar la décima disminución, une con un **pe** en la primera disminución. (10 pb)
* **Remate:** Corta el hilo dejando una hebra de unos 15 cm para asegurar la pieza.
**CÓMO Y DÓNDE ENSAMBLAR EL BRAZO Y LA MANGA**
1. Toma uno de los brazos terminados de color piel.
2. Introduce el brazo por la abertura superior fruncida (Vuelta 5), deslizando la manga hacia abajo hasta que el puño de 10 puntos quede alrededor del brazo.
3. Desliza la manga hasta que el borde inferior blanco calce justo sobre la Vuelta 11 del brazo. La parte ancha y abuchonada debe cubrir por completo la parte superior y plana del hombro.
4. Con una aguja lanera y la hebra blanca que quedó en la manga, da 3 o 4 puntadas invisibles en la parte superior para coser el borde de la manga al hombro plano del brazo. Esto evitará que la prenda se mueva o se caiga.
PARTE 9: LA CABEZA (Color Piel)
**Notas importantes antes de empezar:**
* **Sentido del tejido:** Comenzaremos desde la coronilla (la parte más alta de la cabeza) expandiendo el tejido con aumentos.
Luego bajaremos de forma recta para la cara y cerraremos en la base de la nuca/mandíbula.
Finalmente, en lugar de cortar el hilo, continuaremos tejiendo hacia el interior de la cabeza para formar el tubo de la cavidad.
* **Uso del marcador:** Al ser un tejido en espiral continua, es obligatorio colocar el marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta. Si te saltas un punto, el conteo final no cerrará.
* **Técnica de disminuciones:** Para que la base de la cabeza quede prolija y sin huecos por donde se escape el relleno, utiliza siempre la *disminución invisible* (tomando solo las dos hebras delanteras de los puntos a combinar).
**PASO 1: LOS AUMENTOS (Desde la Coronilla)**
* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico (AM) y teje **6 puntos bajos (pb)** dentro de él. Coloca tu marcador en el primer punto. (6 pb)
* **Vuelta 2 (Múltiplo de 6):** Teje **6 aumentos (aum)** (es decir, dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior). (12 pb)
* **Vuelta 3:** Teje la secuencia `(1 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (18 pb)
* **Vuelta 4:** Teje la secuencia `(2 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (24 pb)
* **Vuelta 5:** Teje la secuencia `(3 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (30 pb)
* **Vuelta 6:** Teje la secuencia `(4 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (36 pb)
* **Vuelta 7:** Teje la secuencia `(5 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (42 pb)
* **Vuelta 8:** Teje la secuencia `(6 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (48 pb)
* **Vuelta 9:** Teje la secuencia `(7 pb, 1 aum)` repetida 6 veces por todo el contorno. (54 pb)
* *Verificación:* En este punto has alcanzado el diámetro máximo solicitado de **54 puntos**. Tu pieza debe verse como un círculo plano y perfectamente hexagonal en sus bordes.
**PASO 2: LA ALTURA DE LA CARA (Vueltas Rectas)**
* **Vuelta 10 a Vuelta 18 (9 vueltas rectas en total):** Teje **54 pb** de forma normal en cada vuelta (un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, sin realizar aumentos ni disminuciones).
* *Consejo para contar:* Para no perderte entre tantas vueltas iguales, coloca un marcador de hebra o un alfiler en el primer punto de la Vuelta 10. A partir de allí, teje hacia arriba hasta que cuentes 9 filas de tejido completas.
**CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE COLOCAR LOS OJOS DE SEGURIDAD**
* **¿Cuándo ponerlos?** Al finalizar la Vuelta 18, detén el tejido. Este es el momento ideal porque la pieza está lo suficientemente abierta para colocar las trabas por dentro.
* **¿Dónde ubicarlos?** los ojos se colocan **entre las vueltas 17 y 18** de la cabeza.
* **¿Cómo calcular la separación?** Elige la parte que consideres más prolija para que sea el frente de la cara.
Coloca el primer ojo de seguridad.
Cuenta horizontalmente hacia la izquierda o derecha **8 puntos de separación libres** e introduce el segundo ojo de seguridad en el siguiente espacio.
* **Fijación:** Da la vuelta a la cabeza (por el revés). Coloca las arandelas o trabas plásticas a presión en los tornillos de los ojos.
Empújalas con fuerza hasta el fondo para que queden completamente firmes y los ojos no se muevan.
**PASO 3: LAS DISMINUCIONES (Hacia la Base de 16 puntos)**
Comenzamos a cerrar la cabeza por la parte inferior para modelar la mandíbula. Recuerda ajustar bien el hilo en las disminuciones.
* **Vuelta 19:** Teje la secuencia `(7 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. (48 pb)
* **Vuelta 20:** Teje la secuencia `(6 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. (42 pb)
* **Vuelta 21:** Teje la secuencia `(5 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. (36 pb)
* **Vuelta 22:** Teje la secuencia `(4 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. (30 pb)
* **Vuelta 23:** Teje la secuencia `(3 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. (24 pb)
* **Vuelta 24:** Teje la secuencia `(1 pb, 1 dism)` repetida 8 veces por toda la vuelta. (16 pb)
* *Verificación de la base:* Al realizar estas 8 disminuciones en la vuelta 24, el agujero de la base se reducirá de forma limpia a **16 puntos bajos exactos**.
**CÓMO Y CUÁNDO RELLENAR LA CABEZA**
* **¿Cuándo?** Justo ahora, al terminar la Vuelta 24, antes de empezar a tejer la cavidad hacia adentro.
* **¿Cómo hacerlo correctamente?** Toma porciones medianas de vellón siliconado e introdúcelas en la cabeza. Empuja el relleno hacia las paredes laterales utilizando tus dedos para darles volumen a las mejillas que se aprecian en la imagen.
La cabeza debe quedar **muy firme** al tacto, pero asegúrate de dejar el canal del centro libre de vellón (puedes meter tu dedo índice en el medio para abrir el espacio donde irá la cavidad).
**PASO 4: LA CAVIDAD INTERNA (El Tubo Invertido)**
Ahora crearemos el escondite para la espiga del cuello. No cortes el hilo. Vamos a tejer hacia el interior de la cabeza.
* **Vuelta 25 (El quiebre hacia adentro - Tejido en BLO):** Teje **16 pb** tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** de cada punto.
* *¿Por qué en BLO?* Esto creará una línea horizontal visible por fuera que marcará el borde final de la cabeza, y obligará a la siguiente vuelta a meterse hacia el interior del relleno.
* **Vuelta 26 a Vuelta 31 (Las 6 vueltas restantes de la cavidad):** Teje **16 pb** de forma normal (tomando ambas hebras) en cada vuelta.
* *Cómo guiar el tejido:* A medida que tejes estas vueltas, empuja este nuevo "tubito" con tu dedo hacia el interior de la cabeza, hundiéndolo en medio del vellón siliconado que colocaste antes.
* *Conteo total:* Con esto completamos las **7 vueltas iguales de 16 pb** correspondientes a la cavidad (V25 en BLO + 6 vueltas normales = 7 vueltas).
* **Cierre definitivo:** Al terminar el último punto de la Vuelta 31, realiza un punto deslizado (pe) en el siguiente punto para asegurar.
Corta el hilo dejando una hebra larga de unos 30 cm. Esta hebra colgará desde el interior del tubo y la usaremos para coser la base de la cabeza al cuello de la muñeca.
PARTE 10: EL CABELLO (Color Marrón Claro / Castaño)
**Notas importantes antes de empezar:**
* **Color:** Marrón claro o castaño.
* **Estructura base:** La peluca comienza igual que la cabeza, usando aumentos en múltiplos de 6 hasta llegar a 54 puntos, para que calce con exactitud sobre el cráneo.
* **Tejido en hileras y bucles:** Para el flequillo y la coleta, utilizaremos **cadenas al aire** que luego se regresan tejiendo puntos para formar tiras o espirales (tirabuzones) que se enroscan solas.
**PASO 1: LA BASE DE LA PELUCA**
Tejeremos un casco o casquete liso que cubrirá la parte trasera y superior de la cabeza de la muñeca. Se teje en espiral continua.
* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico (AM) y teje **6 puntos bajos (pb)** dentro de él. Coloca tu marcador en el primer punto. (6 pb)
* **Vuelta 2:** Teje **6 aumentos (aum)** (dos puntos bajos en cada punto anterior). (12 pb)
* **Vuelta 3:** Teje la secuencia `(1 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (18 pb)
* **Vuelta 4:** Teje la secuencia `(2 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (24 pb)
* **Vuelta 5:** Teje la secuencia `(3 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (30 pb)
* **Vuelta 6:** Teje la secuencia `(4 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (36 pb)
* **Vuelta 7:** Teje la secuencia `(5 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (42 pb)
* **Vuelta 8:** Teje la secuencia `(6 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (48 pb)
* **Vuelta 9:** Teje la secuencia `(7 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. (54 pb)
* **Vuelta 10 a Vuelta 14 (5 vueltas rectas):** Teje **54 pb** de forma normal en cada vuelta (un punto sobre cada punto), para darle profundidad al casco. (54 pb)
**PASO 2: EL FLEQUILLO Y MECHONES LATERALES (Vuelta 15)**
En lugar de cerrar la peluca de forma recta, utilizaremos la última vuelta (Vuelta 15) para tejer el contorno de la cara, el flequillo y los dos rizos largos de los lados en una sola pasada continua.
Sigue este orden exacto alrededor de los 54 puntos:
1. **La Nuca (Parte trasera):** Teje **20 puntos deslizados (pe)** seguidos. Esto mantendrá el borde trasero pegado limpiamente al cuello.
2. **Rizo Lateral Izquierdo (El que cae al lado de la cara):**
* Teje **26 cadenas al aire**.
* Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, teje **2 pb en cada cadena** de regreso hacia la base de la peluca. Al poner dos puntos en cada eslabón, la tira se enrollará sola formando un tirabuzón.
* Une con 1 pe en el siguiente punto base de la peluca.
3. **El Flequillo (Al frente):** Vamos a hacer las pequeñas hileras que cubren la frente. Tejeras un total de **12 mechones cortos** seguidos. Para cada mechón del flequillo:
* Teje **8 cadenas al aire**.
* Vuelve tejiendo **7 pb** sobre las cadenas.
* Sujeta con un **pe** en el siguiente punto base de la peluca.
* *(Repite este proceso hasta tener los 12 mechones del flequillo alineados al frente).*
4. **Rizo Lateral Derecho:**
* Inmediatamente al terminar el flequillo, teje otra tira larga para el otro costado: **30 cadenas al aire**.
* Vuelve tejiendo **2 pb en cada cadena** hacia la base.
* Une con 1 pe en el siguiente punto base de la peluca.
5. **Cierre del contorno:** Teje los **puntos deslizados (pe)** que te queden disponibles en la vuelta hasta llegar al inicio. Corta el hilo dejando una hebra sumamente larga (unos 50 cm) que usaremos para coser toda la peluca a la cabeza.
**PASO 3: LA COLETA ALTA DE RIZOS (Se teje por separado)**
Para imitar el peinado recogido con volumen de la imagen, haremos una pieza independiente que se coserá en la parte superior trasera de la cabeza.
**La Base de la Coleta:**
* Haz un anillo mágico y teje **12 pb**. No cierres en espiral; une con un punto deslizado (pe) al primer punto.
**Los Rizos de la Coleta (Hacer entre 10 y 12 tiras alrededor de la base):**
* Desde el punto donde estás, levanta **36 cadenas al aire** (esto dará el largo de los rizos colgantes de la coleta).
* Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, teje **2 puntos medios altos (mpa) en cada cadena** de regreso hacia el anillo mágico.
* *¿Por qué mpa?* El punto medio alto le dará más grosor y esponjosidad a cada tirabuzón, logrando el volumen tupido que tiene la muñeca en la foto.
* Cuando llegues al anillo base, haz un **pe** en el siguiente punto del anillo mágico y vuelve a levantar otra tira de **36 cadenas**.
* Repite este procedimiento hasta que hayas sacado un mechón rizado de cada uno de los puntos de la base (obteniendo una cascada de tirabuzones compactos).
* Corta el hilo dejando una hebra larga para coser.
**CÓMO Y DÓNDE COLOCAR EL CABELLO (ENSAMBLAJE)**
1. **Presentar la Peluca:** Coloca el casquete del Paso 1 sobre la cabeza de la muñeca. El flequillo corto debe quedar perfectamente centrado en el frente, justo por encima de los ojos de seguridad (dejando unas 2 o 3 vueltas de frente visible). Los dos rizos largos deben caer a los costados de las mejillas.
2. **Coser la Peluca:** Con la aguja lanera y la hebra larga que dejamos en el Paso 2, da puntadas escondidas por todo el contorno de la peluca (por encima de la nuca y detrás del flequillo) para fijarla firmemente a la cabeza color piel.
3. **Peinar el Flequillo:** Acomoda los 12 mechoncitos del flequillo hacia adelante con tus dedos. Puedes darles una micro puntada invisible con hilo marrón en las puntas si deseas que queden fijos y no se levanten.
4. **Montar la Coleta:** Ubica la cascada de rizos en la parte superior trasera de la cabeza (en la coronilla, un par de vueltas por detrás del flequillo). Cose la base circular firmemente al casquete utilizando su hebra larga.
5. **El Detalle de la Banda Rosa:** Con un poco de hilo **Rosa Oscuro** (el mismo de los zapatos y la pechera), borda unas puntadas horizontales envolviendo la base de la coleta para simular la banda o lazo rosa que sujeta el peinado en la imagen.
PARTE 11: LA FLOR DE LA COLETA (Blanca con centro Rosa)
**Notas importantes :**
* **Colores:** Hilo blanco (para los pétalos) e hilo rosa oscuro o rosa claro (para el centro).
* **Técnica:** Trabajaremos sobre un anillo mágico. Combinaremos cadenas al aire con **puntos altos (pa)** o varetas para darle esa forma redondeada y con relieve que se aprecia en la foto.
**PASO A PASO DE LA FLOR**
* **Paso 1 (El Centro):** Comenzamos con el hilo **color rosa**. Haz un anillo mágico (AM) y teje **5 puntos bajos (pb)** dentro de él.
* **Paso 2 (Cambio de color):** Antes de cerrar la vuelta, haz un punto deslizado (pe) en el primer pb que hiciste, pero cierra ese punto deslizado incorporando el **color blanco**. Corta el hilo rosa dejando una hebra corta y escóndela entre los puntos del reverso con ayuda de una aguja lanera.
* **Paso 3 (Los Pétalos):** Ahora tejeremos los 5 pétalos de la flor utilizando los 5 puntos bajos de la base de color rosa. Sobre el mismo punto donde enganchaste el blanco, realiza la siguiente secuencia:
* Teje **2 cadenas al aire** (esto da la altura del pétalo).
* Teje **3 puntos altos (pa)** en ese mismo punto base.
* Teje **2 cadenas al aire** y baja al mismo punto base realizando **1 punto deslizado (pe)**. (¡Ya tienes el primer pétalo listo!).
* Pásate al siguiente punto bajo de la base con **1 punto deslizado (pe)**.
* **Paso 4 (Repetición):** Repite la misma secuencia en cada uno de los puntos restantes: `(2 cad, 3 pa en el mismo espacio, 2 cad, 1 pe en el mismo espacio, pasar al siguiente punto con 1 pe)`.
* Al completar el quinto pétalo, haz el último pe, corta el hilo dejando una hebra larga de unos 15 cm para coser y tira para cerrar.
**CÓMO Y DÓNDE COLOCAR LA FLOR**
1. Enhebra la aguja lanera con la hebra blanca de la flor.
2. Preséntala sobre la cabeza de la muñeca, justo **en la base de la coleta alta**, Coloca la flor sobre uno de los laterales de la base de la coleta, ligeramente adelantada respecto al centro, como elemento decorativo. (tal como se ve en la imagen, tapando sutilmente parte de la banda rosa.
3. Da un par de puntadas firmes atravesando el centro rosa de la flor hacia el casquete del cabello y remata por atrás escondiendo el hilo.
PARTE 12: DETALLES FACIALES Y OREJAS
Para que la cara de la muñeca tenga esa expresión tierna y característica de la foto, trabajaremos las orejas en crochet y las facciones con bordado tradicional.
**LAS OREJAS (Hacer 2 - Color Piel)**
Las orejas de la imagen son sutiles y redondeadas, no sobresalen demasiado.
* **Paso a paso:** En color piel, realiza un anillo mágico y teje dentro de él: **1 cadena, 5 puntos medios altos (mpa), 1 cadena y 1 punto deslizado (pe)**. Tira de la hebra inicial para cerrar completamente el anillo mágico.
La distribución de los puntos hará que la pieza adopte naturalmente una forma semicircular.
* Corta el hilo dejando una hebra para coser.
* **Dónde colocarlas:** Cose las orejas a los costados de la cabeza, alineadas horizontalmente con los ojos de seguridad, aproximadamente a **6 puntos de distancia de cada ojo**. La peluca del cabello debe quedar justo por encima o rozando la parte superior de la oreja.
**LA NARIZ (Color Piel)**
En la imagen, la nariz es un pequeño relieve achatado justo en el centro de los ojos.
* **Cómo y dónde hacerla:** Con un trozo de hilo de color piel y la aguja lanera, ubica la línea que está exactamente **una vuelta por debajo de los ojos**. En los 2 puntos centrales entre ojo y ojo, da **4 o 5 puntadas horizontales pasadas por los mismos puntos**, envolviendo el tejido. Esto creará un pequeño bultito o relieve. Remata el hilo perdiéndolo dentro de la cabeza.
**LAS PESTAÑAS Y CEJAS (Bordado en color Negro/Marrón)**
Observando los ojos de la muñeca en la imagen se aprecian unos detalles de expresión muy delicados.
* **Pestañas:** Con hilo de coser negro fino o una sola hebra de hilo de bordar, entra por detrás de la cabeza y sal justo en la esquina exterior de cada ojo de seguridad. Realiza **dos pequeñas líneas diagonales cortas hacia arriba y hacia afuera** para simular las pestañas de la foto.
* **Cejas:** Con hilo marrón (el mismo del cabello), ubica **3 vueltas por encima de los ojos**. Borda una línea diagonal suave que abarque 2 puntos de ancho, ligeramente inclinada hacia abajo en los extremos exteriores para darle una mirada dulce.
**EL RUBOR (Las Mejillas)**
El toque final de ternura que destaca en la imagen son sus mejillas sumamente rosadas.
* **Cómo aplicarlo:** Utiliza rubor cosmético real en polvo o una tiza pastel de color rosa. Con la ayuda de un hisopo (cotonete) o una brocha pequeña de maquillaje, toma un poco de color (quita el exceso en un papel) y aplícalo suavemente en forma circular **justo debajo de cada ojo**, barriéndolo un poco hacia los laterales externos de la cara.
¡Felicitaciones! Puntada a puntada has dado vida a una muñeca llena de encanto, delicadeza y personalidad. Más que un proyecto de crochet, has creado una pieza única hecha con paciencia, creatividad y dedicación.
Espero que hayas disfrutado cada etapa del proceso y que este patrón te haya acompañado de forma clara y entretenida. No dudes en personalizar tu amigurumi cambiando colores, peinados o pequeños detalles para hacerlo aún más especial.
Gracias por confiar en mi trabajo y apoyar el diseño independiente. Que esta creación sea la primera de muchas horas de tejido, inspiración y momentos felices con el ganchillo en las manos.
version en ingles de este patron
aqui tienes otro patron para tejer una muñeca rusa matrioska amigurumi
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