Jugador de Básquet Amigurumi : Patrón gratis paso a paso
Si te gustan los amigurumis deportivos, este patrón de **Jugador de Básquet Amigurumi** te permitirá tejer un muñeco lleno de detalles, desde la musculosa y las zapatillas hasta su balón de básquet.
En esta guía paso a paso encontrarás instrucciones claras, fotografías de referencia y consejos de montaje para crear una figura única.
Además, podrás descargar el patrón gratis y disfrutar de un proyecto ideal para regalar o ampliar tu colección de amigurumis tejidos a crochet.
Tamaño del proyecto:
Aproximadamente 25 cm de alto (utilizando hilo de grosor medio y ganchillo acorde al material).
Nivel de dificultad:
Intermedio.
Tiempo estimado de tejido:
Entre 12 y 18 horas, dependiendo de la experiencia de la tejedora y del tiempo dedicado al ensamblaje y los detalles finales.
Materiales:
* Hilo de algodón o acrílico de grosor medio en los siguientes colores:
* Amarillo (camiseta)
* Morado (zapatillas)
* Blanco (medias y detalles)
* Violeta (rebordes y brazaletes)
* Naranja (balón de básquet)
* Marrón o Negro (cabello)
* Negro (bordado de detalles)
* Rosa viejo o Terracota suave (bordado de la boca)
* Ganchillo adecuado al grosor del hilo (generalmente entre 2.00 y 2,5 mm ).
* Vellón siliconado o fibra de relleno.
* Aguja lanera.
* Tijera.
* Marcador de puntos.
* Alfileres de costura.
* Ojos de seguridad (opcional).
Guía de herramientas útiles para tejer a crochet
Abreviaturas:
* AM = Anillo mágico
* cad = Cadena
* pb = Punto bajo
* pma = Punto medio alto
* pa = Punto alto
* pe = Punto enano (o punto raso)
* aum = Aumento
* dism = Disminución
* BLO = Back Loop Only (tejer tomando solo la hebra trasera)
* FLO = Front Loop Only (tejer tomando solo la hebra delantera)
* rep = Repetir
* x = Veces que se repite una secuencia
* (...) x n = Repetir la secuencia indicada la cantidad de veces especificada
* [ ] = Total de puntos al finalizar la vuelta o fila
👟 SECCION 1: LA BASE DE LA SUELA (30 puntos)
Para hacer un óvalo, primero tejemos una fila de cadenas y luego "le damos la vuelta", tejiendo por arriba y por abajo de esa misma cadena.
Cadena de inicio (En color Blanco):
Haz un nudo deslizado y teje **5 cadenas al aire**.
Vuelta 1: Creando el óvalo base
Dónde tejer: Empieza en la segunda cadena desde tu ganchillo.
Paso a paso:
Teje 3 puntos bajos (pb), uno en cada una de las siguientes 3 cadenas.
En la última cadena, teje 3 puntos bajos en el mismo punto para formar la curva de la puntera.
Gira el tejido y continúa trabajando por el lado opuesto de la cadena inicial.
Teje 3 puntos bajos, uno en cada cadena disponible del lado opuesto.
En la última cadena (la misma donde tejiste el primer punto de la vuelta), teje 3 puntos bajos en el mismo punto para formar la curva del talón.
Total de la vuelta: [12 puntos]
Vuelta 2: Crecimiento y llegada a los 18 puntos
Paso a paso:
En el primer punto de la curva del talón, teje 1 aumento en cada uno de los siguientes 3 puntos. (6 puntos en total en esta curva).
Teje 3 puntos bajos, uno en cada punto de la recta lateral.
En la curva de la puntera, teje 1 aumento en cada uno de los siguientes 3 puntos. (6 puntos en total en esta curva).
Teje 3 puntos bajos, uno en cada punto de la recta lateral restante.
Total de la vuelta: [18 puntos]
Vuelta 3: Crecimiento controlado del óvalo
Paso a paso:
En la curva del talón, teje (1 pb, 1 aum) x 3.
Teje 3 puntos bajos en la recta lateral.
En la curva de la puntera, teje (1 pb, 1 aum) x 3.
Teje 3 puntos bajos en la recta lateral restante.
Total de la vuelta: [24 puntos]
Vuelta 4: Expansión final (30 puntos)
Paso a paso:
En la curva del talón, teje (2 pb, 1 aum) x 3.
Teje 3 puntos bajos en la recta lateral.
En la curva de la puntera, teje (2 pb, 1 aum) x 3.
Teje 3 puntos bajos en la recta lateral restante.
Total de la vuelta: [30 puntos]
¡Listo! Ya lograste la **base exacta de 30 puntos**. Debe quedarte una plantilla ovalada, firme y plana.
### 👟 SECCION 2: LEVANTANDO LA ZAPATILLA
Ahora dejaremos de tejer en plano para empezar a subir hacia el tobillo.
**Vuelta 5: El borde de la suela (En color Blanco)**
* **Técnica Especial (BLO):** Esta vuelta la tejeremos tomando **solo la hebra de atrás** de cada punto (la que está más lejos de ti).
Esto creará un borde o "escalón" que separará visualmente la suela del resto del zapato.
* **Paso a paso:** Teje **30 puntos bajos** en BLO.
* **Total de la vuelta:** **[30 puntos]**
**Vuelta 6: Cambio de color (Pasamos a Morado)**
* **Cómo cambiar de color limpio:** En el último punto de la vuelta 5, antes de cerrarlo (cuando tengas dos bucles blancos en el ganchillo), engancha el hilo **Morado** y saca la hebra para cerrar el punto.
* **Paso a paso:** Teje **30 puntos bajos** de forma normal (tomando ambas hebras).
* **Total de la vuelta:** **[30 puntos]**
**Vuelta 7: Pared de la zapatilla**
* **Paso a paso:** Teje **30 puntos bajos** en color Morado.
* **Total de la vuelta:** **[30 puntos]**
### 🧦 SECCIÓN 3: LAS MEDIAS
**Base:** 15 puntos en color morado de la zapatilla (dejando la lengüeta suelta hacia adelante).
**Material:** Hilo color **Blanco**.
**Vuelta 13 (Unión de la media y cierre del círculo)**
* **Dónde:** Se teje sobre el borde superior de la zapatilla morada y por detrás de la lengüeta.
* **Cuándo:** Al iniciar el cambio de color para la media.
* **Cómo:** Poné la zapatilla de frente hacia vos.
Tirás la lengüeta morada hacia adelante para dejar la abertura libre. Tomás el hilo **Blanco** y hacés un nudo deslizado en la aguja. Introducís la aguja **solo en la hebra trasera (BLO)** del primer punto del lateral izquierdo de la zapatilla y tejés el primer punto bajo.
Continuás tejiendo un punto bajo en cada hebra trasera recorriendo el lateral, el talón y el lateral derecho (llevás 11 puntos).
Al llegar a la abertura del frente, introducís la aguja en los 4 puntos de la base interna (donde la lengüeta se une al zapato) tomando ambas hebras.
Teje esos 4 puntos bajos pasando **por detrás de la lengüeta**. El círculo ahora está cerrado.
Colocá el marcador en el primer punto de esta vuelta y continúa tejiendo en espiral.
* **Total de la vuelta:** **[15 pb]**
**Vuelta 14 (Cuerpo de la media)**
* **Dónde:** Sobre los 15 puntos de la vuelta anterior.
* **Cuándo:** En la segunda vuelta del color blanco.
* **Cómo:** Tejés en espiral normal (redondo continuo).
Introducís la aguja tomando **ambas hebras** de cada punto de forma tradicional.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos de la vuelta anterior.
* **Total de la vuelta:** **[15 pb]**
**Vuelta 15 (Cierre de la media y cambio de color exacto)**
* **Dónde:** Sobre los 15 puntos de la vuelta anterior.
* **Cuándo:** En la última vuelta del color blanco, preparándote para pasar al color piel.
* **Cómo:** Tejés 1 punto bajo en cada uno de los primeros 14 puntos de la vuelta anterior.
En el **punto número 15**, introducís la aguja en el punto, tomás una lazada de hilo **Blanco** y sacás (te quedan 2 bucles blancos en la aguja).
**Detenés el tejido ahí.** Soltás el hilo blanco por detrás, tomás el hilo color **Piel** con la aguja y lo pasás a través de esos 2 bucles blancos para cerrar el punto.
Corta el hilo blanco dejando una hebra de aproximadamente 10 cm y escóndela dentro del tejido.
* **Total de la vuelta:** **[15 pb]**
🦵 SECCIÓN 4: LAS PIERNAS Y COMIENZO DEL PANTALÓN
**Base:** 15 puntos listos para usar en color Piel.
**Materiales:** Hilo color **Piel** e hilo color **Pantalón**.
**Vuelta 16 a Vuelta 21 (6 vueltas en total: Altura de la pierna)**
* **Dónde:** Sobre los 15 puntos de la vuelta anterior.
* **Cuándo:** Después de asegurar el cambio de color.
* **Cómo:** Tejés en redondo continuo (espiral) tomando ambas hebras de cada punto.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos. Repetís este mismo procedimiento de 15 puntos bajos fila por fila desde la Vuelta 16 hasta terminar la Vuelta 21.
En el **último punto de la Vuelta 21** (el punto 15), introducís la aguja, tomás lazada de color piel y sacás (2 bucles piel en la aguja); soltás la piel y pasás el hilo color **Pantalón** para cerrar el punto. Cortás el hilo piel.
* **Total de cada vuelta:** **[15 pb]**
**Vuelta 22 (Aumentos para el volumen del short)**
* **Dónde:** Sobre los 15 puntos de la vuelta anterior, iniciando la estructura del pantalón.
* **Cuándo:** En la primera vuelta del color pantalón.
* **Cómo:** Tejés tomando ambas hebras. Vas a repetir 3 veces en total a lo largo de la ronda la siguiente secuencia exacta: tejés 4 puntos bajos (uno en cada punto base) y en el quinto punto tejiendo **dos puntos bajos en el mismo lugar** (eso es un aumento).
Secuencia técnica: `(4 pb, 1 aum) x 3`.
* **Total de la vuelta:** **[18 pb]** *(El tejido se expande de 15 a 18 puntos para despegar el short de la pierna).*
**Vuelta 23 a Vuelta 25 (3 vueltas en total: Botamanga del short)**
* **Dónde:** Sobre los 18 puntos obtenidos en la vuelta de aumentos.
* **Cuándo:** Antes de unir las dos piernas.
* **Cómo:** Tejés en redondo continuo tomando ambas hebras.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos de la vuelta anterior.
Repetís lo mismo en la Vuelta 23, Vuelta 24 y Vuelta 25.
* **Total de cada vuelta:** **[18 pb]**
* **Terminación de las piezas (Dónde y Cómo cortar):**
* **Pierna Izquierda:** Al completar el punto número 18 de la Vuelta 25, realiza 1 punto enano en el siguiente punto del tejido para igualar la altura de la ronda.
Corta el hilo dejando una hebra de aproximadamente 10 cm.
Tira suavemente del bucle hasta sacar por completo el hilo y asegurar el remate.
* **Pierna Derecha:** Al completar el punto número 18 de la Vuelta 25, no cortes el hilo, no hagas punto enano y no remates la pieza.
Deja el ganchillo colocado en el bucle activo, ya que desde esta pierna se comenzará la unión de ambas piernas para formar el cuerpo.
### 🩳 SECCIÓN 5: UNIÓN DE LAS PIERNAS Y CADERA DEL PANTALÓN
**Base:** Dos piernas terminadas de 18 puntos cada una en la Vuelta 25. La aguja está en la pierna derecha.
**Vuelta 26 (Vuelta de Unión en la entrepierna)**
* **Dónde:** Conectando ambas piernas a través de un puente de cadenas centrales.
* **Cuándo:** Al empezar a tejer el cuerpo hacia arriba.
* **Cómo (Paso a paso milimétrico):**
1. Tomando la pierna derecha donde tenés la aguja, tejés **2 cadenas al aire** al estilo cadena común de inicio.
2. Toma la pierna izquierda y ubica el punto inmediatamente siguiente al punto enano de remate. Introduce el ganchillo en ese punto tomando ambas hebras y teje 1 punto bajo para unir ambas piernas.
3. Continuás tejiendo de forma normal un punto bajo en cada punto alrededor de toda la pierna izquierda hasta completar **18 puntos bajos** en total.
4. Llegás al puente del medio. Vas a tejer **2 puntos bajos**, clavando la aguja únicamente en la hebra superior de cada una de las 2 cadenas al aire que hiciste al principio.
5. Pasás a la pierna derecha. Introducís la aguja en el primer punto disponible y tejés **18 puntos bajos** recorriendo todo el contorno de la pierna derecha.
6. Al llegar nuevamente al centro, teje 2 puntos bajos sobre las hebras libres de las 2 cadenas iniciales. Trabaja sobre las hebras que quedaron sin utilizar al tejer el primer lado del puente. Esto cerrará completamente la entrepierna y completará el contorno de 40 puntos.
* **Total de la vuelta:** **[40 pb]**
**Vuelta 27 a Vuelta 33 (7 vueltas en total: Subida de la cadera)**
* **Dónde:** Sobre el contorno unificado de 40 puntos.
* **Cuándo:** Para terminar las 12 vueltas que componen el pantalón corto hasta la cintura.
* **Cómo:** Tejés en espiral continuo sin realizar ningún aumento ni disminución. Introducís la aguja tomando ambas hebras de forma tradicional y tejés 1 punto bajo en cada uno de los 40 puntos bases.
Repetís este proceso vuelta por vuelta desde la Vuelta 27 hasta finalizar la Vuelta 33.
* **Total de cada vuelta:** **[40 pb]**
👕 SECCIÓN 6: CINTURA Y DOBLE DIRECCIÓN DE LA CAMISETA (En color Amarillo)
Venimos de la Vuelta 33 con 40 puntos en el color del Pantalón.
Vuelta 34 (en BLO)
Dónde: Se teje en la línea de la cintura, sobre los 40 puntos de la vuelta anterior.
Cuándo: Al realizar la transición exacta entre el short y la camiseta.
Cómo: Vas a tejer los primeros 39 puntos de forma normal en el color del pantalón.
En el punto número 40, introducís la aguja, tomas lazada con el color del pantalón y sacas hacia adelante (te quedan 2 bucles en la aguja).
Soltáis el hilo del pantalón por detrás del tejido.
Tomás el hilo Amarillo con la aguja y lo pasáis a través de esos 2 bucles para cerrar el punto por completo.
Asegura la hebra y escóndela dentro del tejido.
Reservamos esa línea para tejer la caída de la remera más adelante).
🪵 PARTE A: SUBIDA DEL TORSO (Tejido hacia arriba)
Continuamos la estructura principal del cuerpo hacia la cabeza para no perder la guía del marcador.
Vuelta 35 a Vuelta 39 (5 vueltas en total: Altura del Torso)
Dónde: Sobre los 40 puntos amarillos de la vuelta anterior.
Cuándo: Inmediatamente después de haber fijado la línea de la cintura en BLO.
Cómo: Volvemos al método de tejido tradicional en espiral continua.
Introducís la aguja tomando ambas hebras de cada punto de forma normal.
Tejes 1 punto bajo en cada uno de los 40 puntos bases.
Repetís este procedimiento exacto de 40 puntos bajos vuelta por vuelta en las Vueltas 35, 36, 37, 38 y 39 usando siempre el color Amarillo.
Total de cada vuelta: [40 pb]
Al terminar la Vuelta 39, estirá el bucle de la aguja para que no se desarme el tejido y dejá esta sección en suspenso.
🪡 PARTE B: LA CAÍDA DE LA REMERA (Tejido hacia abajo)
Retomamos las hebras que dejamos libres en la cintura para crear el faldón superpuesto que cubrirá el inicio del short.
Dónde: Sobre las 40 hebras delanteras que quedaron libres en la Vuelta 34 de la cintura.
Cuándo: Al finalizar la Vuelta 39 del torso, antes de colocar el relleno de vellón dentro del cuerpo para poder maniobrar la pieza con comodidad.
Cómo (Paso a paso milimétrico):
Ponéis el muñeco boca abajo, es decir, con las piernas mirando hacia el techo y el pecho de frente a vos.
Tomás una hebra nueva de hilo Amarillo directamente del ovillo y hacéis un nudo deslizado en la aguja.
Buscáis la primera hebra delantera amarilla que quedó suelta en la parte de atrás de la cintura (en la zona lumbar del muñeco).
Introducís la aguja de abajo hacia arriba por esa hebra, tomáis lazada y tejé el primer punto bajo.
Vuelta 1 de caída: Continuáis recorriendo toda la circunferencia de la cintura, tejiendo 1 punto bajo en cada una de las 40 hebras delanteras disponibles. Coloca un marcador de puntos temporal en el último punto. [40 pb]
Vuelta 2 de caída: Tejéis en redondo continuo introduciendo la aguja por ambas hebras de forma normal. Tejéis 1 punto bajo en cada uno de los 40 puntos de la vuelta anterior. [40 pb]
Vuelta 3 a 5 de caída: Repetís el mismo proceso, tejiendo 1 punto bajo en cada uno de los 40 puntos bases tomando ambas hebras. [40 pb]
Terminación y remate: Al terminar el punto número 40 de la Vuelta 5, introducís la aguja en el primer punto de la vuelta anterior, tomáis lazada y la sacas directamente por el bucle de la aguja para realizar 1 punto enano (pe) que nivele el escalón de cierre.
Cortáis el hilo dejando una hebra de 15 cm. Tirás del hilo hacia arriba para ajustar el nudo y, utilizando una aguja lanera, pasás esa hebra hacia el interior del muñeco, perdiéndola y escondiéndola entre el vellón.
🎽 SECCIÓN 7: EL PECHO, LAS SISAS Y LOS TIRANTES DELANTEROS
Asegurate de que el tejido esté centrado en la espalda del muñeco antes de empezar a dividir.
Antes de comenzar la división de las sisas, verifica que el marcador se encuentre centrado en la espalda del muñeco.
Si fuera necesario, mueve el marcador algunos puntos hacia la izquierda o hacia la derecha para que el inicio de la vuelta quede exactamente en el centro de la espalda.
No agregues ni elimines puntos.
**Vuelta 40 (División de sisas y base del pecho)**
* **Dónde:** Sobre los puntos del frente del muñeco.
* **Cuándo:** Al iniciar el diseño de la musculosa.
* **Cómo:** Desde el marcador en la espalda, teje puntos bajos de forma normal hasta llegar al costado derecho del muñeco. Ahí vas a **saltar 2 puntos libres** (esta es la primera sisa).
Engancha el hilo amarillo en el punto siguiente y teje **18 puntos bajos** de corrido por todo el frente (este es el Pecho). **Detenés el tejido ahí.** Los puntos restantes de la vuelta (la otra sisa de 2 puntos y la espalda) quedan sin tejer por ahora.
* **Total del tramo delantero:** **[18 pb]**
A partir de acá, ponemos el marcador a un lado y empezamos a tejer en **filas**, girando el tejido al final de cada una.
**Fila 41 (Subida recta del pecho)**
* **Cómo:** Al terminar los 18 puntos de la vuelta anterior, haz **1 cadena al aire y gira el tejido** (ahora mirás el interior del muñeco).
Empezando desde el primer punto disponible, teje 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos bases.
* **Total de la fila:** **[18 pb]**
🔴 REBAJE DEL CUELLO REDONDO Y TIRANTE DELANTERO DERECHO
Para formar el cuello redondo, deja sin tejer los 4 puntos centrales del pecho. Los 14 puntos restantes se dividirán en dos tirantes de 7 puntos cada uno.
Cada tirante tendrá un ancho de **7 puntos**.
**Fila 42 (Inicio del primer tirante)**
* **Cómo:** Haz 1 cadena al aire y gira el tejido. Teje únicamente **7 puntos bajos**. **Detenés el tejido ahí.** (Dejamos los otros 11 puntos de la fila anterior en suspenso).
* **Total de la fila:** **[7 pb]**
**Fila 43 a Fila 46 (4 filas: Altura del tirante derecho)**
* **Cómo:** Haz 1 cadena al aire, gira el tejido y teje 7 puntos bajos. Repetí este mismo proceso fila por fila hasta terminar la Fila 46 para darle la altura necesaria al tirante que sube al hombro.
* **Total de cada fila:** **[7 pb]**
* **Terminación:** Al terminar la Fila 46, corta el hilo dejando 15 cm y remata.
TIRANTE DELANTERO IZQUIERDO
Ahora vamos a tejer el segundo hombro, manteniendo exactamente el mismo ancho y altura que el tirante derecho.
Cómo enganchar el hilo:
Coloca el muñeco de frente.
Identifica los 4 puntos centrales del pecho que quedaron sin tejer para formar el cuello.
Inserta el ganchillo en el primer punto disponible después de esos 4 puntos centrales.
Une una nueva hebra de hilo amarillo.
Haz 1 cadena para asegurar el hilo (esta cadena no cuenta como punto).
Teje el primer punto bajo en ese mismo punto.
Fila 42 (Inicio del tirante izquierdo)
Teje 7 puntos bajos, uno en cada punto disponible hasta llegar al borde de la sisa izquierda.
Total de la fila: [7 pb]
Fila 43 a Fila 46 (4 filas)
Haz 1 cadena al aire, gira el tejido y teje 7 puntos bajos.
Repite exactamente este mismo procedimiento en las Filas 43, 44, 45 y 46.
Total de cada fila: [7 pb]
Terminación
Al finalizar la Fila 46, corta el hilo dejando una hebra de aproximadamente 15 cm y remata.---
🛑 CONTROL VISUAL
Si mirás el muñeco de frente, vas a ver que el pecho subió, se abrió un hueco redondo de 6 puntos en el centro para el cuello, y nacieron dos tirantes limpios de 6 puntos cada uno que llegan hasta la altura de los hombros.
En los costados te quedaron los huecos libres de las axilas.
🎽 SECCIÓN 8: LA ESPALDA Y LOS TIRANTES TRASEROS
Base: Los 18 puntos centrales de la espalda que dejamos libres en la Vuelta 40, ubicados justo entre las dos sisas (axilas) de 2 puntos.
Fila 40 Espalda (Enganche e inicio de la subida)
Dónde: En la parte trasera del muñeco, sobre el primer punto libre disponible después de la sisa del costado derecho.
Cuándo: Al comenzar a armar la estructura trasera de la musculosa.
Cómo: Poné el muñeco de espaldas hacia vos. Introducís la aguja en el primer punto libre de los 18 de la espalda.
Tomás hilo Amarillo nuevo, hacés una cadena para asegurar (esta cadena no cuenta como punto) y tejés el primer punto bajo ahí mismo.
Continuás tejiendo un punto bajo en cada punto base hasta completar los 18 puntos bajos de la espalda (llegando justo antes de la sisa del otro costado).
Total de la fila: [18 pb]
A partir de acá, tejemos en filas de ida y vuelta, girando el tejido al final de cada una.
Fila 41 a Fila 44 (4 filas en total: Altura recta de la espalda)
Cómo: Al terminar cada fila, hacés 1 cadena al aire y girás el tejido. Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos bases de forma corrida, sin aumentos ni disminuciones. Repetís este procedimiento exacto en la Fila 41, 42, 43 y 44.
Total de cada fila: [18 pb]
🪡 DIVISIÓN DE LOS TIRANTES TRASEROS
Para cerrar la camiseta, en las filas 45 y 46 vamos a separar los puntos para hacer las tiritas de los hombros, dejando los 4 puntos centrales libres para formar la sutil curva del cuello trasero.
Tirante Trasero Izquierdo
Fila 45: Haz 1 cadena al aire y girá el tejido. Tejés únicamente 7 puntos bajos.
Detenés el tejido ahí (dejando los otros 12 puntos en suspenso). [7 pb]
Fila 46: Haz 1 cadena al aire, girá el tejido y tejés 7 puntos bajos regresando hacia el borde de la sisa. [7 pb]
Terminación: Cortá el hilo dejando unos 20 cm para usar luego en la costura del hombro y rematá.
Tirante Trasero Derecho
Cómo enganchar: Poné el muñeco de espaldas. Desde donde iniciaste el tirante anterior, contá 4 puntos libres en el centro (que corresponden al hueco del cuello trasero).
Introducís la aguja en el punto número 7 disponible, tomás hilo Amarillo nuevo, hacés 1 cadena para asegurar y tejés tu primer punto bajo ahí mismo.
Fila 45: Tejés los 7 puntos bajos restantes hasta llegar al borde de la sisa derecha. [7 pb]
Fila 46: Haz 1 cadena al aire, girá el tejido y tejés 7 puntos bajos. [6 pb]
Terminación: Cortá el hilo dejando unos 20 cm para la costura y rematá.
🛑 UNIÓN DE LOS HOMBROS Y RELLENO GENERAL
Costura: Enhebrá la aguja lanera con las hebras largas que dejaste en los tirantes de la espalda.
Enfrentá el tirante delantero con el trasero de cada lado (coinciden punto por punto, 7 con 7) y hacés una costura invisible tomando las espigas de ambos lados. Repetís en el otro hombro.
Relleno definitivo: Ahora que el torso está cerrado y estructurado por los tirantes, es el momento de rellenar firmemente todo el cuerpo con el vellón siliconado a través de la abertura del cuello redondo antes de cerrarlo con la cabeza.
Asegurá una buena consistencia en el pecho para que no pierda la forma atlética.
Con las costuras de los hombros listas, la camiseta de básquetbol quedó completamente formada en una sola pieza texturada y con volumen real.
👤 SECCIÓN 9: EL CUELLO VISIBLE Y LA ESPIGA DE ESTABILIDAD
Base: La abertura circular del cuello redondo que quedó formada entre el pecho y la espalda (15 puntos en total).
Material: Hilo color Piel.
Vuelta 47: Enganche y cambio de color en el cuello
Dónde: En la abertura central del cuello, comenzando preferentemente por la parte de atrás (la nuca) para que el inicio quede escondido.
Cuándo: Inmediatamente después de cerrar las costuras de los hombros y acomodar el relleno del torso.
Cómo: Introducís la aguja en el primer punto disponible de la base del cuello trasero.
Tomá el hilo color Piel, hacés una cadena para asegurar (no cuenta como punto) y tejés el primer punto bajo en BLO ahí mismo.
Continuás recorriendo todo el contorno redondo del cuello (pasando por el lateral, el pecho delantero, el otro lateral y volviendo a la nuca) tejiendo 1 punto bajo en cada punto base tomando la hebra trasera del punto.
Coloca el marcador en el primer punto de la vuelta y muévelo al inicio de cada nueva ronda para mantener la referencia del tejido en espiral.
Total de la vuelta: [15 pb]
Vuelta 48 y Vuelta 49 (2 vueltas más: El Cuello Visible)
Cómo: Tejés en redondo continuo (espiral) tomando ambas hebras de forma normal, sin hacer aumentos ni disminuciones.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos de la vuelta anterior. Mové el marcador al terminar cada ronda.
Total de cada vuelta: [15 pb]
(Al terminar la Vuelta 49, ya completaste las 3 vueltas visibles del cuello en color piel).
Vuelta 50 a Vuelta 55 (6 vueltas iguales: La Espiga Interna)
Dónde: Continuación directa del tubo del cuello hacia arriba.
Cuándo: Antes de empezar a tejer la base de la cabeza.
Cómo: Sin cortar el hilo ni modificar nada, continuás tejiendo en espiral tradicional (tomando ambas hebras de cada punto) de forma recta y compacta.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos bases vuelta tras vuelta, desde la Vuelta 50 hasta finalizar la Vuelta 55 inclusive. Mové el marcador en el último punto de cada vuelta.
Total de cada vuelta: [15 pb]
🛑 CONTROL TÉCNICO DE LA ESTRUCTURA
Al terminar la Vuelta 55, te va a quedar un tubo largo y firme de color piel que sobresale del torso.
Relleno de la Espiga: Es fundamental que a medida que subas estas 6 vueltas de la espiga, vayas metiendo vellón siliconado de forma muy compacta y apretada con la ayuda de una pinza o el extremo de la aguja.
Este bloque firme de 15 puntos por 6 vueltas es el que sostendrá el peso de la cabeza desde adentro.
Visualización: Recuerda que este tubo largo no se va a ver por fuera; más adelante, cuando tejamos la cabeza, esta nacerá desde la base del cuello (Vuelta 49) y rodeará a la espiga, dejándola completamente oculta en el interior como una columna vertebral.
🖐️ SECCIÓN 10: EL DEDO PULGAR (Se teje por separado)
Material: Hilo color Piel.
Nota: Este tubito se teje primero, se corta el hilo y se reserva para unirlo más adelante a la mano.
Vuelta 1 (Anillo mágico):
Cómo: Hacés un anillo mágico con hilo color Piel y tejés 4 puntos bajos en su interior.
Tirás de la hebra corta para cerrar el anillo por completo.
Colocá el marcador en el primer punto de la vuelta y muévelo al inicio de cada nueva ronda. [4 pb]
Vuelta 2 y Vuelta 3 (2 vueltas: Altura del tubito):
Cómo: Tejés en espiral continuo tomando ambas hebras.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 4 puntos bases de la vuelta anterior. Mové el marcador. [4 pb]
Terminación: Al finalizar el cuarto punto de la Vuelta 3, realiza 1 punto enano en el siguiente punto del tejido para nivelar la altura de la ronda.
Corta el hilo dejando una hebra de aproximadamente 5 cm, tira del extremo para asegurar el remate y reserva la pieza para utilizarla más adelante durante la construcción de la mano.
Reservá este tubito a un costado.
✋ SECCIÓN 11: LA MANO Y LA PALMA
Material: Hilo color Piel.
Vuelta 1 (Base de la mano):
Cómo: Hacés un anillo mágico y tejés 6 puntos bajos en su interior. Cerrás el anillo tirando de la hebra. [6 pb]
Vuelta 2 (Aumentos):
Cómo: Tejés tomando ambas hebras. Vas a realizar 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior (tejer dos puntos bajos en el mismo lugar). [12 pb]
Vuelta 3 y Vuelta 4 (2 vueltas: Altura de la palma antes del dedo):
Cómo: Tejés en redondo continuo tomando ambas hebras de forma normal.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos bases. [12 pb]
Vuelta 5 (Unión del dedo pulgar a la palma):
Dónde: Alrededor de los puntos de la palma y rodeando el tubito del dedo.
Cómo: Vas a tejer los primeros 10 puntos bajos sobre la palma de la mano de forma normal.
Al llegar al punto 11, tomás el tubito del pulgar que tenías reservado.
Introducís la aguja en cualquiera de los 4 puntos del dedo, pasás la aguja también por el punto 11 de la palma, tomás lazada y tejés el punto bajo uniendo ambas piezas.
En el último punto (el 12), hacés lo mismo: clavás en el siguiente punto del dedo y en el punto 12 de la palma, y tejés 1 punto bajo.
Total de la vuelta: [12 pb] (Las piezas quedaron conectadas por 2 puntos de costura, y te quedan 2 puntos libres en el exterior del dedo para rodearlo en la siguiente vuelta).
Vuelta 6 (Contorno completo)
Cómo: Tejé 1 punto bajo en cada punto disponible alrededor de toda la mano y del pulgar incorporado.
Total de la vuelta: [14 pb]
Nota de seguridad: Con la aguja lanera y la hebra corta que dejó el dedo, dale una puntada por el lado de adentro de la mano a los puntos de unión para que no quede ninguna luz o agujero en la entrepierna del pulgar.
Vuelta 7 (Primera reducción de la muñeca)
Pasamos de 14 a 12 puntos.
Cómo: Teje la secuencia:
(5 pb, 1 dism) x 2
14 puntos de base
2 disminuciones
Resultado:
[12 pb]
Vuelta 8 (Reducción final de la muñeca)
Pasamos de 12 a 10 puntos.
Cómo: Teje la secuencia: (4 pb, 1 dism) x 2, 12 puntos de base, 2 disminuciones, [10 pb]
💪 SECCIÓN 12: EL BRAZO (10 puntos)
Vuelta 9 a Vuelta 21 (13 vueltas en total: Tramo en color Piel):
Dónde: Sobre los 10 puntos de la muñeca.
Cómo: Tejés en espiral continuo tomando ambas hebras de forma tradicional.
Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 10 puntos bases vuelta tras vuelta desde la Vuelta 9 hasta finalizar la Vuelta 21 usando siempre el color Piel.
Total de cada vuelta: [10 pb]
Vuelta 22 (Cambio de color al tirante de la remera):
Cuándo: En la última parte del brazo que simulará el hombro de la musculosa de básquetbol.
Cómo: En el último punto de la Vuelta 20 (el punto 10), introducís la aguja, tomás lazada de color piel y sacás (2 bucles piel en la aguja).
Cerrás el punto tomando el hilo Amarillo. Cortás el hilo piel. Tejés 10 puntos bajos en color Amarillo tomando ambas hebras de forma normal. [10 pb]
Vuelta 23 y Vuelta 24 (2 vueltas finales: El Hombro):
Cómo: Tejés 10 puntos bajos en color Amarillo en cada vuelta.
Terminación: Al terminar la Vuelta 24, hacés 1 punto enano en el siguiente punto, cortás el hilo dejando una hebra larga de 30 cm para coser luego el brazo al cuerpo y rematás.
🛑 RELLENO DEL BRAZO
Mano y Muñeca: Rellena de forma firme con el vellón siliconado usando la pinza para darle buena forma a la palma.
Cuerpo del brazo: Rellena de forma media-suave hasta la Vuelta 18.
Parte superior (Vueltas 19 a 24): NO SE RELLENA. Dejar los últimos centímetros del hombro sin relleno evita que los brazos queden flotando hacia los costados de forma rígida ("efecto espantapájaros") y permite que caigan de manera natural al lado del cuerpo.
Recordá que tenés que repetir este mismo proceso exacto para tejer el segundo brazo.
🎽 SECCIÓN 12.5: EL BRAZALETE SUPERPUESTO (Se teje por separado)
Cantidad: Tejer 2 piezas iguales (una para cada brazo).
Material: Hilo color Violeta.
Dónde: Se teje de forma totalmente independiente del cuerpo y luego se desliza sobre la zona color piel del brazo.
Cuándo: Al terminar de tejer el brazo por completo, pero antes de coser dicho brazo al torso del muñeco.
Cómo (Paso a paso milimétrico):
Tomás el hilo Violeta y, dejando una hebra inicial suelta de unos 10 cm, realizás 11 cadenas al aire de forma tradicional.
Con mucho cuidado de que la tira de cadenas no se retuerza, unís la última cadena con la primera introduciendo la aguja y haciendo 1 punto enano (pe). Esto cerrará la base en un anillo perfecto.
Vuelta 1: Hacés 1 cadena al aire para dar altura (recordá que esta cadena no cuenta como punto). Introducís la aguja en la primera cadena base y tejés tu primer punto bajo.
Continuás tejiendo 1 punto bajo en cada una de las cadenas restantes alrededor del círculo. Cerrás la vuelta haciendo 1 punto enano en el primer punto bajo que tejiste. [11 pb]
Vuelta 2: Hacés 1 cadena al aire. Tejés en redondo introduciendo la aguja por ambas hebras de forma normal, haciendo 1 punto bajo en cada uno de los 11 puntos de la vuelta anterior. Al terminar, cerrás la vuelta con 1 punto enano en el primer punto bajo. [11 pb]
Vuelta 3: Repetís exactamente el mismo proceso de la vuelta anterior: 1 cadena al aire, 1 punto bajo en cada uno de los 11 puntos de la base tomando ambas hebras de forma tradicional y cerrás con 1 punto enano en el primer punto bajo. [11 pb]
Terminación y Remate: Cortás el hilo dejando una hebra de unos 10 cm. Pasás el hilo por el bucle para cerrar el nudo.
Con la ayuda de la aguja lanera, enhebrás tanto la hebra del inicio como la del final y las escondés pasándolas de forma interna por el revés del tejido violeta para que no se vean. Cortás los excedentes al ras.
🛑 COLOCACIÓN EN EL BRAZO
Una vez que el brazalete está terminado y rematado, ponés el brazo del amigurumi de frente a vos.
Deslizás el anillo violeta introduciéndolo por la mano y lo subís hasta ubicarlo en la mitad del antebrazo (sobre la zona en color piel).
Nota técnica: Al estar tejido con 11 puntos (un punto más que los 10 puntos fijos que tiene el brazo), el brazalete se deslizará con facilidad por encima del vellón pero se mantendrá firme en su lugar sin estrangular ni deformar el miembro del muñeco.
🩳 1. REBORDEADO DEL SHORT (Borde de las piernas)
Dónde: En el borde inferior de cada una de las dos piernas del pantalón.
Cuándo: Puede realizarse inmediatamente después de terminar las piernas o al finalizar completamente el muñeco.
Cómo: Tomá el muñeco boca abajo y enganchá el hilo Violeta con un nudo deslizado en la primera hebra disponible de la última vuelta de la pierna (en la parte interna del muslo para ocultar el inicio).
Tejés 1 punto enano (pe) o punto raso tomando ambas hebras de cada punto alrededor de toda la circunferencia de la pierna.
Es vital que tejas con una tensión floja y pareja; si apretás demasiado los puntos enanos, el borde se va a fruncir y va a estrangular el relleno de la pierna.
Al dar toda la vuelta, cortás el hilo dejando 10 cm, realizás un cierre invisible con aguja lanera entrando por el primer punto tejido y escondés la hebra por el lado de adentro. Repetís en la otra pierna.
👕 2. REBORDEADO DE LA CAÍDA DE LA REMERA (Faldón de la cintura)
Dónde: En la última vuelta (Vuelta 3) de la caída de la remera que tejimos hacia abajo en la Sección 6.
Cuándo: Inmediatamente después de terminar la Vuelta 3 de la caída y antes de hacer el remate definitivo de esa pieza.
Cómo: En lugar de cortar el hilo amarillo al final de la Vuelta 3, hacés el cambio al color Violeta en el último movimiento del punto número 40. Cortás el hilo amarillo.
Tejés la Vuelta 4 de la caída: 1 punto bajo (pb) en cada uno de los 40 puntos de la base tomando ambas hebras de forma normal, pero usando el color Violeta.
Al completar los 40 puntos, hacés 1 punto enano en el primer punto de la vuelta para nivelar el cierre.
Cortás el hilo dejando 15 cm, tirás hacia arriba y, con la aguja lanera, escondés la hebra hacia el interior del muñeco pasándola por debajo del short.
Esto creará un vivo violeta de un punto de grosor que enmarca toda la cintura.
🎽 3. REBORDEADO DE LAS SISAS (Axilas de la musculosa)
Dónde: Alrededor de todo el contorno de los huecos de los brazos, abarcando los puntos que dejamos libres en la axila y los laterales de las filas del frente y la espalda.
Cuándo: Una vez que hayas terminado de coser los hombros de la camiseta, pero antes de coser los brazos al cuerpo.
Cómo: Poné el muñeco de costado. Enganchá el hilo Violeta en uno de los 2 puntos que dejamos libres en la base de la axila (Vuelta 40). Hacés 1 cadena para asegurar.
Vas a tejer puntos bajos (pb) subiendo de forma prolija por todo el borde lateral de la fila del pecho, pasando justo por la costura del hombro, bajando por el lateral de la fila de la espalda y cerrando en el otro punto libre de la axila.
Secreto técnico para principiantes: Como estás tejiendo sobre el costado de las filas, no tenés puntos marcados.
La regla de oro es tejer 1 punto bajo por cada fila de altura que subas o bajes.
No metas más puntos de la cuenta o el borde quedará con volados; si ponés de menos, el tejido se encogerá.
Cerrás la vuelta con 1 punto enano en el primer pb violeta, cortás el hilo y escondés la hebra con aguja lanera entre el tejido amarillo del torso. Repetís en la otra sisa.
🔴 4. REBORDEADO DEL CUELLO REDONDO
Dónde: Alrededor de toda la abertura del cuello de la camiseta (los 4 puntos libres del frente, las orillas de las filas y los 4 puntos libres de la espalda).
Cuándo: Se teje en la Vuelta 47 (la primera vuelta de la Sección 9), justo cuando enganchamos el color piel.
Cómo: Para lograr que la musculosa tenga el cuello redondeado violeta de forma impecable sin tejer una pieza extra, vamos a usar la técnica FLO/BLO combinada.
En la Vuelta 47, cuando enganchás el color Piel en la base del cuello, vas a tejer toda esa ronda tomando únicamente la hebra de atrás (BLO).
Esto hará que el cuello visible y la espiga interna suban en color piel con total normalidad, pero dejará una línea perfecta de hebras delanteras amarillas libres alrededor de todo el contorno exterior del cuello.
Al finalizar el muñeco (o antes de subir la cabeza), enganchás el hilo Violeta en esas hebras delanteras amarillas que quedaron sueltas.
Tejés 1 punto bajo en cada una de las hebras delanteras libres alrededor del cuello redondo.
Al terminar, cerrás con 1 punto enano, cortás el hilo y escondés el remate hacia adentro.
El resultado es un vivo violeta idéntico al de las camisetas de básquetbol reales, tapando la unión con el color piel del cuello.
👤 SECCIÓN 13: LA CABEZA
**Material:** Hilo color **Piel**.
**Vuelta 1 (Anillo mágico):**
* **Cómo:** Hacés un anillo mágico con hilo color Piel y tejés **6 puntos bajos** en su interior. Cerrás tirando de la hebra corta. Colocá el marcador. **[6 pb]**
**Vuelta 2 (Aumentos):**
* **Cómo:** Tejés 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. **[12 pb]**
**Vuelta 3 a Vuelta 7 (Vueltas de aumentos progresivos):**
* **Vuelta 3:** Tejés la secuencia de `(1 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[18 pb]**
* **Vuelta 4:** Tejés la secuencia de `(2 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[24 pb]**
* **Vuelta 5:** Tejés la secuencia de `(3 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[30 pb]**
* **Vuelta 6:** Tejés la secuencia de `(4 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[36 pb]**
* **Vuelta 7:** Tejés la secuencia de `(5 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[42 pb]**
**Vuelta 8 y Vuelta 9 (Aumentos finales para llegar a la escala):**
* **Vuelta 8:** Tejés la secuencia de `(6 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[48 pb]**
* **Vuelta 9 (Diámetro Máximo):** Tejés la secuencia de `(7 pb, 1 aum)` repetida 6 veces. **[54 pb]**
**Vuelta 10 a Vuelta 20 (11 vueltas en total: Altura de la cabeza):**
* **Cómo:** Tejés de forma recta en redondo continuo, haciendo 1 punto bajo en cada uno de los 54 puntos bases vuelta tras vuelta.
* **Total de cada vuelta:** **[54 pb]**
* *Ojos de seguridad:* Si los colocás en esta etapa, la altura ideal con este diámetro es entre las Vueltas 16 y 17, dejando unos 9 o 10 puntos libres de separación entre ambos.
🔴 AJUSTE MATEMÁTICO DE DISMINUCIONES (Hacia la base de 18 puntos)
Para pasar de los 54 puntos a los 18 puntos requeridos para iniciar la cavidad, la escala de disminuciones debe bajar de la siguiente manera:
**Vuelta 21 (Inicio de disminuciones):**
* **Cómo:** Tejés la secuencia de `(7 pb, 1 dism)` repetida 6 veces de forma corrida. **[48 pb]**
**Vuelta 22 a Vuelta 25 (Cierre exterior de la base):**
* **Vuelta 22:** Tejés la secuencia de `(6 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. **[42 pb]**
* **Vuelta 23:** Tejés la secuencia de `(5 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. **[36 pb]**
* **Vuelta 24:** Tejés la secuencia de `(4 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. **[30 pb]**
* **Vuelta 25:** Tejés la secuencia de `(3 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. **[24 pb]**
* **Vuelta 26:** Tejés la secuencia de `(2 pb, 1 dism)` repetida 6 veces. **[18 pb]**
*Punto de control: Volvemos a tener los 18 puntos libres en la base exterior, pero ahora la cabeza tiene el volumen y la proporción de 54 puntos de diámetro que me pediste.*
🕳️ PARTE B: LA CAVIDAD INTERNA DE ESTABILIDAD (6 vueltas iguales)
Desde aquí la estructura del tubo interno se mantiene idéntica para que encastre a la perfección con la espiga del cuello.
**Vuelta 27 (Quiebre de dirección en BLO):**
* **Cómo:** Introducís la aguja **únicamente tomando la hebra de atrás (BLO)** de los 18 puntos bases y tejés 1 punto bajo en cada uno.
El tejido se dobla hacia el interior. **[18 pb en BLO]**
**Vuelta 28 a Vuelta 33 (6 vueltas iguales: Paredes de la cavidad):**
* **Cómo:** Tejés en espiral continuo tomando **ambas hebras** de forma normal. Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos bases.
Repetís este proceso exacto desde la Vuelta 28 hasta finalizar la Vuelta 33 inclusive. **[18 pb]**
* **Terminación:** Al finalizar el último punto de la Vuelta 33, hacés 1 punto enano, cortás el hilo dejando una hebra larga de 40 cm para la costura final y rematás.
Antes de introducir la espiga dentro de la cavidad, agrega relleno firme alrededor de la espiga para eliminar cualquier holgura interna.
👂 SECCIÓN 14: LAS OREJAS (Se tejen por separado)
Cantidad: Tejer 2 piezas iguales.
Material: Hilo color Piel.
Vuelta 1 (Semicírculo base en Anillo Mágico):
Dónde: Se teje de forma independiente fuera del cuerpo.
Cuándo: Al terminar de rellenar la cabeza, antes de realizar la costura final con el cuello.
Cómo: Hacés un anillo mágico con hilo color Piel. En lugar de tejer los 6 puntos tradicionales para cerrarlo en círculo, vas a tejer únicamente 5 puntos bajos en su interior.
Tirás de la hebra corta para cerrar el anillo, pero no lo unás en redondo. Te va a quedar una forma de abanico o semicírculo plano.
Total de la vuelta: [5 pb]
Terminación y Remate: Hacés 1 cadena al aire para asegurar, cortás el hilo dejando una hebra larga de unos 20 cm (que usaremos para coserlas a la cabeza) y tirás hacia arriba para cerrar el nudo.
🛑 UBICACIÓN Y COSTURA EN LA CABEZA (El cómo y dónde exacto)
Para que las orejas queden perfectamente simétricas en la cabeza de 54 puntos, seguí estas coordenadas milimétricas antes de dar la primera puntada:
Altura (Dónde): Poné la cabeza de frente a vos. Buscá la línea horizontal donde colocaste los ojos de seguridad (entre las Vueltas 16 y 17).
Las orejas deben ubicarse exactamente en esa misma línea.
La parte superior de la oreja se alineará aproximadamente con la Vuelta 14 y la parte inferior con la Vuelta 18.
Distancia Lateral (Dónde): Desde el borde externo de cada ojo, contá 8 puntos hacia el lateral de la cabeza.
Colocá un alfiler en ese punto para marcar la posición.
Costura (Cómo): Enhebrá la aguja lanera con la hebra larga que dejaste en la oreja.
Presentá la parte recta del semicírculo contra la cabeza sobre la marca de los alfileres.
Pasá la aguja tomando un punto de la cabeza y un punto de la oreja, repitiendo la puntada de arriba hacia abajo a lo largo de los 5 puntos de la base.
Remate: Pasá el hilo sobrante hacia la base interior de la cabeza (la cavidad), hacés un nudo simple de asegurar y cortás el excedente.
💇♂️ SECCIÓN 15: EL CABELLO (Estructura de casco base)
Material: Hilo del color de cabello elegido (por ejemplo, Marrón o Negro).
Vuelta 1 (Anillo mágico):
Cómo: Hacés un anillo mágico y tejés 6 puntos bajos en su interior. Cerrás tirando de la hebra corta. Colocá el marcador de puntos. [6 pb]
Vuelta 2 (Aumentos):
Cómo: Tejés tomando ambas hebras de forma tradicional. Realizás 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. [12 pb]
Vuelta 3 a Vuelta 9 (Vueltas de aumentos progresivos):
Seguiremos la misma progresión matemática de la cabeza hasta llegar a los 54 puntos:
Vuelta 3: (1 pb, 1 aum) x 6. [18 pb]
Vuelta 4: (2 pb, 1 aum) x 6. [24 pb]
Vuelta 5: (3 pb, 1 aum) x 6. [30 pb]
Vuelta 6: (4 pb, 1 aum) x 6. [36 pb]
Vuelta 7: (5 pb, 1 aum) x 6. [42 pb]
Vuelta 8: (6 pb, 1 aum) x 6. [48 pb]
Vuelta 9: (7 pb, 1 aum) x 6. [54 pb]
Vuelta 10 (Holgura técnica):
Por qué: Si dejamos el casco exactamente del mismo tamaño de la cabeza, al colocarlo va a quedar chico porque el tejido tiene grosor.
Necesitamos un poquitito más de margen.
Cómo: Tejés la secuencia de (17 pb, 1 aum) repetida 3 veces a lo largo de la ronda. [57 pb]
Vuelta 11 a Vuelta 15 (5 vueltas rectas: Altura del casco):
Cómo: Tejés de forma recta en redondo continuo, haciendo 1 punto bajo en cada uno de los 57 puntos bases de la vuelta anterior.
Total de cada vuelta: [57 pb]
✂️ VUELTA 16: DISEÑO DEL CORTE DE PELO (Patillas y flequillo)
En esta última vuelta vamos a dejar de tejer puntos bajos parejos para diseñar el contorno real de la cabeza, las orejas y la frente del jugador utilizando diferentes alturas de puntos.
Nuca (Atrás): Tejés 15 puntos bajos corridos.
Espacio Oreja Derecha: Tejés 3 puntos enanos (pe) para crear el hueco donde calzará la oreja que ya cosimos.
Patilla Derecha: Hacés 3 cadenas al aire. Empezando desde la segunda cadena desde la aguja, tejés 2 puntos bajos regresando por la cadeneta.
Enganchás con 1 punto enano en el siguiente punto base del casco.
Frente / Flequillo: Tejés la siguiente secuencia para darle una caída prolija sobre la frente:
2 puntos medios altos (pma).
15 puntos altos (pa).
2 puntos medios altos (pma).
Patilla Izquierda: Hacés 3 cadenas al aire. Empezando desde la segunda cadena desde la aguja, tejés 2 puntos bajos regresando por la cadeneta.
Enganchás con 1 punto enano en el siguiente punto base del casco.
Espacio Oreja Izquierda: Tejés 3 puntos enanos (pe).
Cierre: Tejés los 15 puntos bajos restantes para terminar de cubrir la nuca de forma simétrica.
Terminación: Hacés 1 punto enano en el siguiente punto, cortás el hilo dejando una hebra muy larga de unos 50 cm (que usaremos para coser el cabello a la cabeza) y rematás.
🛑 COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
Presentación (Dónde): Calzá el casco sobre la cabeza del muñeco.
Las secciones de 3 puntos enanos deben quedar exactamente arriba de las orejas, permitiendo que estas sobresalgan de forma natural. Las patillas deben bajar justo por delante de cada oreja.
Alineación: Estirá el flequillo hacia adelante de modo que quede unas 3 o 4 vueltas por encima de la línea de los ojos de seguridad.
Asegurá toda la pieza con alfileres alrededor del cráneo para que no se mueva.
Costura (Cómo): Enhebrá la aguja lanera con la hebra larga. Vas a ir dando puntadas invisibles tomando un punto de la cabeza y un punto del borde del cabello (recorriendo la nuca, las patillas y el flequillo) para fijar la peluca firmemente a la cabeza.
👃 SECCIÓN 16: LA NARIZ (Media pelotita en relieve)
**Material:** Hilo color **Piel**.
**Vuelta 1 (Anillo mágico):**
* **Cómo:** Hacés un anillo mágico y tejés **5 puntos bajos** en su interior. Cerrás tirando de la hebra corta. Colocá el marcador. **[5 pb]**
**Vuelta 2 (Aumentos):**
* **Cómo:** Tejés tomando ambas hebras de forma tradicional. Realizás **1 aumento en cada uno de los 5 puntos** de la vuelta anterior (dos puntos bajos en el mismo lugar). **[10 pb]**
**Vuelta 3 (Vuelta recta de volumen):**
* **Cómo:** Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 10 puntos de la vuelta anterior tomando ambas hebras de forma normal. **[10 pb]**
* **Terminación:** Al terminar el punto 10, hacés 1 punto enano en el siguiente punto. Cortás el hilo dejando una hebra larga de unos 20 cm para coserla a la cara y rematás.
**Ubicación y Costura de la Nariz:**
* **Dónde:** Centrada exactamente en el medio de los dos ojos de seguridad.
La altura ideal es **una vuelta por debajo de la línea inferior de los ojos** (entre las Vueltas 18 y 19).
* **Cómo:** Presentá la media pelotita contra la cara ayudándote con alfileres.
Si lo deseás, podés colocar una pequeña pizca de relleno antes de cerrar la costura para darle mayor relieve.
Con la aguja lanera, cosé los 10 puntos de la base de la nariz tomando las hebras de la cabeza.
Rematá escondiendo la hebra dentro de la cabeza entre el relleno.
🤨 SECCIÓN 17: EL BORDADO DE LAS CEJAS
**Material:** Hilo de bordar fino (o hilo de tejer abierto a la mitad) del mismo color del cabello.
* **Dónde:** Aproximadamente dos vueltas por encima de los ojos de seguridad.
Si los ojos fueron colocados entre las Vueltas 16 y 17, las cejas quedarán ubicadas alrededor de las Vueltas 14 y 15.
1. Enhebrá la aguja lanera y entrá con el hilo desde la base abierta de la cabeza (la cavidad interna) para que el nudo inicial quede escondido por dentro.
2. Sacá la aguja justo **un punto hacia afuera del borde interno del ojo izquierdo**, dos vueltas hacia arriba.
3. Contá **4 puntos de ancho hacia el lateral** y bajá **una vuelta en diagonal** para darle una expresión natural y deportiva (no completamente recta).
4. Meté la aguja ahí, cruzá por dentro de la cabeza y sacá el hilo en la misma posición exacta sobre el ojo derecho para repetir el proceso de forma simétrica.
5. Volvé a meter la aguja al finalizar la segunda ceja y sacá el hilo hacia la cavidad inferior de la cabeza. Hacés un nudo de seguridad y cortás al ras.
👄 SECCIÓN 18: EL BORDADO DE LA BOCA
**Material:** Hilo de bordar fino en color **Rosa viejo o Terracota suave** (evitá el rojo intenso para mantener un estilo sutil).
* **Dónde:** Centrada justo debajo de la nariz, dejando **dos vueltas libres de distancia** hacia abajo (entre las Vueltas 20 y 21).
* **Cómo:**
1. Entrás nuevamente con la aguja desde la base interior de la cabeza.
2. Sacá el hilo un punto antes del ancho de la nariz en el lado izquierdo.
3. Pasá el hilo de forma horizontal cubriendo unos **2 o 4 puntos de ancho** (que coincida con el ancho total de la nariz tejida) e introducí la aguja en el lado derecho.
4. *Secreto técnico para una expresión amigable:* Antes de tensar el hilo por completo, sacá la aguja un punto más abajo, justo en el centro de la línea que acabás de trazar.
Pasá la aguja por encima del hilo horizontal para "engancharlo" hacia abajo formando una leve "U" y volvé a meter la aguja en el mismo hueco central hacia el interior de la cabeza.
Esto fijará una sutil sonrisa en el muñeco sin que quede una línea rígida.
5. Anudá firmemente ambos extremos del hilo dentro de la cavidad de la cabeza y cortá.
🏀 SECCIÓN 19: EL BALÓN DE BÁSQUETBOL
**Materiales:** Hilo de tejer color **Naranja** y un retazo de hilo de bordar (o hilo de tejer fino) color **Negro**.
**Vuelta 1 (Anillo mágico)**
* **Cómo:** Hacés un anillo mágico con hilo Naranja y tejés **6 puntos bajos** en su interior. Cerrás tirando de la hebra corta. Colocá el marcador de puntos.
* **Total de la vuelta:** **[6 pb]**
**Vuelta 2 (Aumentos)**
Tejés 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. Total de la vuelta: [12 pb]
**Vuelta 3** Tejés la secuencia de **(1 pb, 1 aum)** repetida 6 veces,. Total de la vuelta: [18 pb]
**Vuelta 4** Tejés la secuencia de **(2 pb, 1 aum)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [24 pb]
**Vuelta 5** Tejés la secuencia de **(3 pb, 1 aum)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [30 pb]**
**Vuelta 6** Tejés la secuencia de **(4 pb, 1 aum)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [36 pb]**
**Vuelta 7 (Diámetro máximo)** Tejés la secuencia de **(5 pb, 1 aum)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [42 pb]
**Vuelta 8 a Vuelta 12 (5 vueltas rectas de volumen)** Tejés en redondo continuo tomando ambas hebras de forma normal. Tejés 1 punto bajo en cada uno de los 42 puntos de la vuelta anterior. Total de cada vuelta: [42 pb]
**Vuelta 13 (Inicio de las disminuciones)** Tejés la secuencia de **(5 pb, 1 dism)** repetida 6 veces. Utilizá disminuciones invisibles.* **Total de la vuelta: [36 pb]**
**Vuelta 14** Tejés la secuencia de **(4 pb, 1 dism)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [30 pb]
**Vuelta 15** Tejés la secuencia de **(3 pb, 1 dism)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [24 pb]
**Punto de rellenado**
Antes de comenzar la siguiente vuelta, rellená la pelota con vellón siliconado de forma firme y pareja. Prestá especial atención a los laterales para conservar una forma perfectamente esférica.
**Vuelta 16** Tejés la secuencia de **(2 pb, 1 dism)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [18 pb]**
**Vuelta 17** Tejés la secuencia de **(1 pb, 1 dism)** repetida 6 veces. Total de la vuelta: [12 pb]
**Relleno final**
Agregá un poco más de vellón si fuera necesario para eliminar cualquier zona blanda o hundida.
**Vuelta 18 (Cierre definitivo)** * **Cómo:** Realizás **6 disminuciones consecutivas**.
* **Cómo:** Realizás **6 disminuciones consecutivas**. Total de la vuelta: [6 pb]**
* **Total de la vuelta:** **[6 pb]**
**Terminación**
Cortá el hilo dejando una hebra de aproximadamente 15 cm.
Con una aguja lanera, pasá la hebra únicamente por las hebras delanteras de los 6 puntos restantes. Tirá con firmeza para cerrar completamente la abertura.
Escondé el hilo dentro de la pelota y cortá el excedente.
🧵 BORDADO DE LAS LÍNEAS DEL BALÓN
Para simular las líneas características de una pelota de básquet, utilizaremos como referencia los dos polos de la esfera: el centro del anillo mágico inicial y el punto de cierre final.
**Primer eje principal**
Enhebrá la aguja con hilo Negro.
Introducí la aguja en cualquier punto y sacala exactamente por el centro del anillo mágico superior.
Llevá el hilo por la superficie exterior de la pelota hasta el centro del cierre inferior.
Introducí la aguja en ese punto, atravesá el interior de la esfera y volvé a salir por el polo superior.
Tensá suavemente el hilo para que quede bien apoyado sobre el tejido.
**Segundo eje principal**
Repetí el mismo procedimiento anterior, pero cruzando la pelota en dirección perpendicular al primer eje.
Al finalizar, la pelota quedará dividida visualmente en cuatro sectores equilibrados.
**Curva lateral izquierda**
Sacá la aguja cerca del polo superior, ligeramente desplazada hacia un costado del eje principal.
Llevá el hilo formando una curva amplia hacia el centro de la pelota y regresá hacia el polo inferior.
Introducí la aguja y ajustá la tensión suavemente.
**Curva lateral derecha**
Repetí exactamente el mismo procedimiento del lado opuesto para completar el diseño clásico del balón de básquet.
**Remate**
Realizá un nudo de seguridad oculto entre los puntos del tejido.
Escondé el resto del hilo negro dentro del relleno y cortá el excedente.
🛑 ENSAMBLE FINAL AL JUGADOR
Podés coserlo entre ambas manos del jugador simulando una posesión de balón, o fijarlo bajo uno de los brazos como si estuviera trasladándose por la cancha.
Al completar este **Jugador de Básquet Amigurumi**, tendrás una pieza deportiva llena de personalidad, perfecta para decorar, regalar o sumar a tu colección de muñecos tejidos.
Esperamos que hayas disfrutado cada etapa del proceso y que este patrón te haya resultado fácil de seguir.
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