jugadora de hockey: Patrón amigurumi gratis paso a paso a crochet
**jugadora de hockey** es el patrón amigurumi gratis que estabas buscando para tejer una deportista única a crochet. En esta guía completa paso a paso, diseñada especialmente para principiantes, aprenderás cómo estructurar el cuerpo paso a paso, confeccionar su falda tableada y tejer todos sus accesorios deportivos. Alista tus hilos y agujas para crear este tierno diseño tejido, ideal para regalar, vender en tu tienda o decorar tu espacio.
El crochet tiene el poder de transformar hilos en historias y pasiones. Este proyecto nace para celebrar el espíritu deportivo a través del diseño amigurumi, fusionando la técnica artesanal con los detalles de una disciplina única. A lo largo de estas páginas, descubrirás un patrón estructurado de forma lineal y meticulosa, pensado para que disfrutes cada puntada mientras das vida a una pequeña atleta. Desde la estabilidad de su calzado hasta la confección de sus herramientas de juego, cada sección está diseñada para lograr un resultado prolijo, tierno y lleno de carácter. Alistá tus agujas y comencemos a tejer.
TAMAÑO DEL PROYECTO
La muñeca terminada tiene una altura aproximada de 30 centímetros, medida desde la base de las botas hasta la coronilla de la cabeza (sin incluir la altura de las trenzas). El tamaño final puede variar sutilmente según la tensión al tejer y el grosor exacto del hilado utilizado.
NIVEL DE DIFICULTAD
Intermedio / Técnico. Aunque el patrón detalla cada vuelta de forma lineal, requiere conocimiento en cambios de color limpios, costuras simétricas, tejido en la hebra trasera (BLO) y la incorporación de soportes internos para la estabilidad del cuello y del palo de hockey.
TIEMPO ESTIMADO DE TEJIDO
Entre 12 y 15 horas de trabajo neto. Este tiempo contempla el tejido de todas las piezas corporales, el ensamblaje por sistema de encastre, el bordado de las facciones del rostro, el injerto del cabello y la confección detallada de los accesorios deportivos.
LISTA DE MATERIALES
Hilado: Lana acrílica semigruesa (tipo Nachito / Cashmilon 4/7) en colores Rojo, Azul Marino, Blanco, Negro, Marrón (para el cabello) y Color Piel.
Ganchillo: Aguja de crochet de 2.5 mm (o la adecuada para que el tejido quede lo suficientemente ajustado).
Relleno: Vellón siliconado de alta calidad.
Ojos de seguridad: Un par de ojos plásticos negros texturizados de 10 mm.
Soportes internos: Un tubo plástico o varilla de madera de 10 cm para la espiga del cuello; un palito de madera tipo brocheta de 14 cm para el palo de hockey.
Herramientas: Aguja lanera con punta roma, hilo fino de coser (blanco y marrón para detalles del rostro), alfileres de cabeza grande, marcador de vueltas y tijeras.
ABREVIATURAS DE PUNTOS
AM: Anillo Mágico
cad: Cadena o cadeneta
pb: Punto Bajo (o medio punto)
aum: Aumento (2 puntos bajos tejidos en el mismo orificio)
dis: Disminución invisible (tomando solo las hebras delanteras de dos puntos seguidos)
FLO: Tejer tomando solo la hebra delantera del punto (Front Loop Only)
BLO: Tejer tomando solo la hebra trasera del punto (Back Loop Only)
pe: Punto Enano (o punto raso / deslizado)
vta: Vuelta o hilera
Colores utilizados
Color A: Azul marino
Color B: Blanco
Color C: Rojo
Color D: Color piel
LA SUELA DE LA ZAPATILLA (Hacer 2)
* **Color a usar:** Azul Marino (o Negro) para imitar la base que se observa en la imagen de la jugadora de hokey.
* **¿Cómo se teje?** En forma de óvalo. Esto significa que no cerraremos las vueltas con un punto raso, sino que tejeremos de forma continua en espiral. Tejeremos por el lado superior de la tira de cadenas y luego continuaremos por el lado inferior de esa misma tira.
**Vuelta 1: Creación de la base ovalada**
* **Paso 1 (Inicio):** Haz un nudo deslizado en tu aguja. Teje **6 cadenas** seguidas. Tendrás una cadena de 6 puntos..
* **Paso 2 (Dónde empezar):** No tejas en la primera cadena que está pegada a la aguja. Busca la **segunda cadena** contando desde la aguja hacia atrás.
* **Paso 3 (Primer aumento):** Introduce la aguja en esa segunda cadena únicamente en este primer punto. Teje **1 punto bajo**.
En ese mismo orificio donde acabas de pinchar, vuelve a introducir la aguja y teje **otro punto bajo**. Has hecho tu primer **aumento**. *Coloca el marcador de puntos en el primer punto bajo que tejiste.*
* **Paso 4 (El tramo recto):** Continúa tejiendo sobre las siguientes 3 cadenas.
tejiendo **1 punto bajo en cada una de las siguientes 3 cadenas**. (Has usado 4 cadenas en total hasta ahora: la del aumento y estas 3).
* **Paso 5 (La curva del extremo):** Te va a quedar una sola cadena libre al final de la tira. Introduce la aguja en esa última cadena y teje **4 puntos bajos juntos, todos en el mismo orificio**. *¿Cuándo y por qué hacemos esto?* Lo hacemos ahora mismo para obligar al tejido a dar la vuelta de manera redondeada, quedando listos para tejer por el "piso" inferior de las cadenas.
* **Paso 6 (El regreso por abajo):** Continúa trabajando por el lado inferior de la cadena inicial de modo que las cadenas iniciales queden en posición horizontal.
Ahora verás las hebras que quedaron libres abajo.
Teje **1 punto bajo en cada una de las siguientes 3 hebras libres**.
* **Paso 7 (Cierre de la vuelta):** Llegarás al llegarás a la cadena donde comenzaste la vuelta. (que es el mismo orificio donde iniciaste el tejido en el Paso 3). Introduce la aguja allí y teje **1 aumento** (2 puntos bajos juntos).
* **Conteo final:** Si cuentas cada punto desde el marcador hacia atrás, debes tener exactamente **14 puntos**.
**Vuelta 2: Primera expansión con aumentos**
* **Paso 1 (Dónde continuar):** Teje 1 pb, en el primer punto marcado. y vuelve a colocar el marcador.
En ese mismo punto teje otro punto bajo. Has hecho **1 aumento**.
* **Paso 2:** En el punto que sigue inmediatamente, teje **otro aumento** (2 puntos bajos juntos).
* **Paso 3:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos** de la base.
* **Paso 4 (Aumentos en la punta):** Llegaste a la curva delantera. Para mantener la forma ovalada y ensancharla, teje **4 aumentos seguidos** (es decir, 2 puntos bajos en el primer punto, 2 en el segundo, 2 en el tercero y 2 en el cuarto).
* **Paso 5:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos** de la base.
* **Paso 6 (Aumentos en el talón):** Te quedan los dos últimos puntos de la vuelta. Teje **2 aumentos seguidos** (un aumento en el penúltimo punto y otro aumento en el último punto).
* **Conteo final:** Al terminar esta vuelta, debes contar un total de **22 puntos**.
**Vuelta 3: Logrando el contorno definitivo **
Para que el calzado sea lo suficientemente robusto para la escala de la muñeca de 30 cm de la jugadora de hockey, expandiremos la base hasta obtener los 30 puntos necesarios para el resto de la zapatilla.
* **Paso 1:** Quita el marcador. Teje **1 punto bajo** (pon el marcador aquí), y en el siguiente punto teje **1 aumento**.
* **Paso 2:** En el siguiente punto teje **1 punto bajo**, y en el que sigue teje **1 aumento**.
* **Paso 3:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos**.
* **Paso 4 (Ampliación de la punta):** Vamos a repetir la secuencia de *(1 punto bajo y 1 aumento)* un total de **4 veces** seguidas a lo largo de toda la curva delantera.
* **Paso 5:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos**.
* **Paso 6 (Ampliación del talón):** Para cerrar la vuelta, repite la secuencia de *(1 punto bajo y 1 aumento)* un total de **2 veces** en los puntos que te quedan libres.
* **Conteo final:** Debes tener exactamente **30 puntos**.
Con **30 puntos** estructurados de forma simétrica a partir de las 6 cadenas, la base de la zapatilla tiene la consistencia e instrucciones necesarias para un nivel principiante.
Hasta ahora tenemos una suela plana y ovalada de **30 puntos**.
El siguiente paso es lograr que el tejido deje de crecer hacia los lados y comience a subir verticalmente, formando las "paredes" del calzado.
Además, introduciremos los cambios de color para imitar las franjas blanca y roja que se aprecian en la imagen.
NOTAS TÉCNICAS IMPORTANTES PARA ESTA ETAPA
* **Hebra Trasera Sola (BLO - Back Loop Only):** Si miras tus puntos desde arriba, cada uno forma una "V". La línea de la "V" que está más lejos de ti es la hebra trasera.
Tejer allí crea un pliegue horizontal que dobla el tejido de forma perfecta hacia arriba en un ángulo de 90 grados.
* **Cambio de color perfecto:** Cuando te toque cambiar de color, hazlo en el último punto bajo del color anterior.
Introduce la aguja, toma hebra y sácala (quedan 2 lazos en la aguja).
En lugar de cerrar el punto con el mismo color, toma el **nuevo color** con la aguja y pásalo por esos 2 lazos para cerrar el punto. El siguiente punto ya nacerá completamente limpio con el nuevo color.
CUERPO DE LA ZAPATILLA
**Vuelta 4: Inicio del cuerpo de la zapatilla (Cambio a Color B - Blanco)**
* **¿Cuándo cambiar de color?** Al cerrar el último punto de la Vuelta 3, ciérralo usando el hilo **Blanco**.
Deja el hilo azul marino en espera hasta finalizar la vuelta, déjalo por dentro.
* **¿Dónde y cómo tejer?** Saca el marcador. Esta vuelta se teje **tomando únicamente la hebra trasera (BLO)** de cada uno de los puntos. No vamos a hacer ningún aumento ni ninguna disminución.
* **Paso a paso:** Teje **1 punto bajo en cada una de las 30 hebras traseras**. Recuerda volver a colocar el marcador en el primer punto blanco que tejas.
* **Resultado:** Al finalizar la vuelta se habrá formado un pliegue que separa la suela del cuerpo de la zapatilla.
* **Conteo final:** Al dar toda la vuelta debes tener exactamente **30 puntos**.
Ahora sí puedes cortar el hilo azul marino y asegurar las hebras por el interior y hacerle un nudo firme con la hebra inicial del blanco por el lado de adentro.
**Vuelta 5: Altura del calzado (Cambio a Color C - Rojo)**
* **¿Cuándo cambiar de color?** Al cerrar el punto número 30 de la vuelta anterior, haz el cambio al hilo **Rojo**. Corta el hilo blanco.
* **¿Dónde y cómo tejer?** A partir de ahora volvemos a tejer de forma normal, es decir, **introduciendo la aguja por debajo de las dos hebras de la "V"** de cada punto.
* **Paso a paso:** Saca el marcador, teje el primer punto en rojo (pon el marcador) y continúa haciendo **1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos** de la base.
* **Conteo final:** Mantienes tus **30 puntos**.
**Vuelta 6: Segunda vuelta en rojo**
* **Paso a paso:** Sin cambiar de color ni de técnica, teje **1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos** de la vuelta anterior. No olvides mover tu marcador al primer punto de la vuelta.
* **Conteo final:** Sigues teniendo **30 puntos**.
Con estas dos vueltas el cuerpo de la zapatilla queda listo para comenzar a moldear el empeine.
LAS DISMINUCIONES DEL EMPEINE (Dando forma a la zapatilla)
En las siguientes dos vueltas haremos disminuciones únicamente en la parte delantera (la punta) para que la zapatilla se cierre sobre el empeine, imitando la forma real del calzado de la muñeca.
* **¿Cómo hacer una Disminución Invisible?** Introduce la aguja tomando solo la hebra *delantera* del primer punto, y sin tomar hebra, introduce la aguja también en la hebra *delantera* del segundo punto.
Ahora toma una lazada de hilo y sácala por esas dos hebras delanteras (te quedan 2 lazos en la aguja).
Toma otra lazada y ciérrala pasando por esos dos lazos.
De esta forma, dos puntos se convierten en uno sin dejar un hueco visible..
**Vuelta 7: Reducción de la punta**
* **Paso 1 (Lateral):** Saca el marcador. Teje **9 puntos bajos**, uno en cada punto base.
Pon el marcador en el primero.
* **Paso 2 (La punta):** Aquí es donde la zapatilla se recoge.
Teje **6 disminuciones invisibles seguidas**.
Verás cómo la parte delantera se empieza a curvar hacia adentro de forma pronunciada.
* **Paso 3 (El otro lateral y talón):** Teje **9 puntos bajos**, uno en cada uno de los puntos restantes hasta llegar al marcador.
* **Conteo final:**
Como quitamos 6 puntos en la punta, ahora debes tener un total de **24 puntos**.
**Vuelta 8: Ajuste final del pie**
* **Paso 1:** Saca el marcador. Teje **8 puntos bajos** (marca el primero).
* **Paso 2:** Teje **4 disminuciones invisibles seguidas** justo en la punta para terminar de moldear la zona donde irían los cordones.
* **Paso 3:** Teje **8 puntos bajos** en los puntos que quedan.
* **Conteo final:** Al quitar 4 puntos más, tu vuelta terminará con exactamente **20 puntos**.
RELLENADO INICIAL (¡Momento clave!)
Antes de comenzar la media rellena la zapatilla, toma un poco de vellón siliconado.
Con ayuda de la parte trasera de tu aguja o tus dedos, Introduce el relleno poco a poco, distribuyéndolo uniformemente sin deformar la forma de la zapatilla.
**La suela debe quedar plana** y la zapatilla bien firme y rígida para que sostenga el peso de la muñeca.
La zapatilla ya tiene su forma bien definida y está firme gracias al relleno.
Ahora comenzaremos a tejer las medias deportivas con franjas de color.
En este momento tenemos **20 puntos** en la boca de la zapatilla. Para lograr ese efecto de una media doblada sobre la zapatilla con volumen (como si el calcetín estuviera doblado o sobresaliera del calzado), utilizaremos una combinación de técnicas de tejido por las hebras delanteras y traseras.
NOTAS TÉCNICAS PARA ESTA ETAPA
* **Hebra Delantera Sola (FLO - Front Loop Only):** Es la línea de la "V" del punto que está más cerca de ti.
Al tejer allí, dejamos la hebra de atrás libre para usarla después, y creamos un borde que sobresale hacia afuera, ideal para simular el doblez de la media.
LAS MEDIAS (Continuación)
**Vuelta 9: El doblez de la media (Cambio a Color B - Blanco)**
* **¿Cuándo y cómo cambiar de color?** Al cerrar el último punto de la Vuelta 8 (en rojo), haz el cambio al hilo **Blanco** de la forma perfecta que aprendimos antes. Corta el hilo rojo.
* **¿Dónde y cómo tejer?** Saca el marcador. Esta vuelta la tejeremos **tomando únicamente la hebra delantera (FLO)** de cada punto.
Esto creará un pequeño borde sobresaliente que simula el doblez de la media.
* **Paso a paso:** Teje **1 punto bajo en cada una de las 20 hebras delanteras**.
Recuerda colocar tu marcador en el primer punto blanco.
* **Conteo final:** Mantenemos los **20 puntos**.
**Vuelta 10: La franja decorativa (Cambio a Color C - Rojo)**
* **¿Cuándo cambiar de color?** En el último punto de la vuelta anterior, haz el cambio al hilo **Rojo**. No cortes el hilo blanco, ya que lo volveremos a usar enseguida; Déjalo por el interior del tejido, procurando que no quede demasiado tenso.
* **¿Dónde y cómo tejer?** Volvemos a tejer tomando el punto completo de forma normal (pasando por debajo de las dos hebras de la "V").
* **Paso a paso:** Saca el marcador, teje tu primer punto en rojo (márcalo) y haz **1 punto bajo en cada uno de los 20 puntos**.
* **Conteo final:** Seguirás teniendo **20 puntos**.
**Vuelta 11: Regreso al Blanco (Cambio a Color B - Blanco)**
* **¿Cuándo cambiar de color?** Retoma el hilo **Blanco** que dejaste esperando adentro para cerrar el último punto rojo de la Vuelta 10. Ahora esconde la hebra roja por el interior del tejido y córtala. para que no te estorbe.
* **Paso a paso:** Saca el marcador. Tejiendo de forma normal (punto completo), haz **1 punto bajo en cada uno de los 20 puntos**.
Pon el marcador en el primero.
* **Conteo final:** Continuamos con **20 puntos**.
**Vuelta 12: Altura de la media**
* **Paso a paso:** Manteniendo el hilo **Blanco**, teje otra vuelta completa haciendo **1 punto bajo en cada uno de los 20 puntos** de la base.
* **Conteo final:** Al finalizar esta vuelta, la media estará completa y lista para comenzar la pierna con **20 puntos**.
Comprobación: La media debe cubrir el borde superior de la zapatilla y conservar una forma cilíndrica, sin abrirse hacia los lados.
TRANSICIÓN ENTRE LA MEDIA Y LA PIERNA
Para que la pierna de color piel parezca salir desde *adentro* de la media y no simplemente pegada arriba, haremos un movimiento técnico muy sencillo pero que le dará un acabado profesional.
**Vuelta 13: Reducción superior de la media(Disminución y BLO)**
En esta vuelta reduciremos el diámetro de la media y trabajaremos en BLO para marcar una transición limpia hacia la pierna.
* **Paso a paso:** Saca el marcador. Tejiendo **únicamente por la hebra trasera (BLO)** de los puntos, realizaremos la siguiente secuencia:
* Teje **3 puntos bajos** (marca el primero).
* Teje **1 disminución invisible**
La disminución invisible se realiza igual que la anterior, pero tomando únicamente las hebras traseras de ambos puntos.
* *Repite esta secuencia de (3 pb, 1 dis) un total de **4 veces** a lo largo de la vuelta.*
* **Conteo final:** Al quitar 4 puntos, esta vuelta finalizará con exactamente **16 puntos**.
Al finalizar esta vuelta tendrás 16 puntos y la media quedará completamente terminada. Añade un poco de relleno para mantener su forma antes de comenzar la pierna.
Ahora es el momento de hacer la transición al color de la piel para levantar las piernas firmes y cilíndricas que sostendrán el cuerpo de nuestra muñeca.
NOTAS TÉCNICAS PARA ESTA ETAPA
* **Relleno continuo:** Las piernas de una muñeca de este tamaño deben quedar muy firmes.
El secreto de las tejedoras expertas es ir rellenando con vellón siliconado cada 4 o 5 vueltas a medida que se avanza en altura. Si esperas a terminar toda la pierna para rellenar, costará mucho que quede homogénea y sin huecos blandos.
* **Identificación de las piernas:** Como estamos tejiendo en espiral de abajo hacia arriba, necesitaremos hacer **dos piernas iguales**. Sin embargo, la **Pierna 1** se rematará cortando el hilo, mientras que en la **Pierna 2** no cortaremos el hilo, ya que desde allí continuaremos tejiendo para unirlas y formar el cuerpo.
LAS PIERNAS (Color D - Color Piel)
**Vuelta 14: Cambio al color de la piel**
* **¿Cuándo y cómo cambiar de color?** Al cerrar el último punto de la Vuelta 13 (en blanco), haz el cambio al hilo de **Color Piel**. Esconde ambas hebras por el interior del tejido y córtalas.
* **¿Dónde y cómo tejer?** Saca el marcador. A partir de ahora volvemos a introducir la aguja tomando las dos hebras de la "V" de cada punto de manera normal.
* **Paso a paso:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los 16 puntos** de la vuelta anterior. Recuerda colocar el marcador en tu primer punto de color piel.
* **Conteo final:** Mantenemos los **16 puntos**.
**Vueltas 15 a la 25: El largo de la pierna (11 vueltas en total)**
Para lograr la altura proporcional de las piernas que se observa en la imagen de la **jugadora de hockey**, mantendremos la misma cantidad de puntos durante un tramo recto.
* **Paso a paso:** En cada una de estas vueltas (desde la Vuelta 15 hasta la Vuelta 25 inclusive), teje **1 punto bajo en cada uno de los 16 puntos**.
* *Consejo de oro para el conteo:* Mueve el marcador de puntos hacia arriba al iniciar cada nueva vuelta para no perder el control de cuántas hileras vas tejiendo.
* **Relleno:** Detén el tejido cada 4 o 5 vueltas e introduce vellón siliconado empujándolo hacia abajo. La pierna debe sentirse dura al tacto.
* **Conteo final:** Cada una de estas vueltas termina estrictamente con **16 puntos**.
Cierre de la primera y segunda pierna
Una vez que completes la Vuelta 25 en la **primera pierna**:
1. Teje un punto deslizado en el siguiente punto para nivelar el final de la vuelta.
2. Corta la hebra dejando unos 10 cm de margen.
3. Tira del hilo hacia afuera para cerrar y asegura la hebra metiéndola con la aguja hacia el interior de la pierna rellena.
Una vez que completes la Vuelta 25 en la **segunda pierna**:
* **¡NO CORTES EL HILO!** Déjalo enganchado en tu aguja. Necesitaremos esa misma hebra viva para realizar la unión con la otra pierna mediante cadenas al aire en el próximo paso.
LA UNIÓN DE LAS PIERNAS Y LA CADERA
Para este paso, asegúrate de tener ambas piernas bien rellenas y firmes hasta el borde superior.
**Vuelta 26: El puente de unión
* **¿Cuándo y cómo empezar?:** Estamos situados en el último punto de la Vuelta 25 de la **Pierna 2** (la que tiene el hilo sin cortar).
* **Paso 1 (Las cadenas al aire): teje **3 cadenas al aire**.
Estas cadenas formarán el espacio de separación entre las dos piernas (la entrepierna).
* **Paso 2 (Dónde enganchar la Pierna 1):** Toma la **Pierna 1** (la que habías cortado).
Busca el último punto que tejiste en ella (o el punto raso de cierre) e Introduce la aguja en el primer punto de la siguiente vuelta de la Pierna 1, no en el punto deslizado de cierre.
*¡Las piernas ya están conectadas! Coloca el marcador de puntos en este preciso punto bajo.*
* **Paso 3 (Rodeando la Pierna 1):** Continúa tejiendo un punto bajo en cada punto disponible alrededor de toda la Pierna 1.
Como la pierna tenía 16 puntos y ya hiciste el primero, teje **15 pb más**. Habrás rodeado por completo la Pierna 1.
* **Paso 4 (Tejer sobre las cadenas por el frente):** Llegaste nuevamente al puente de 3 cadenas que separa las piernas. Introduce tu aguja tomando solo la hebra superior de cada cadena y teje **3 puntos bajos** (uno sobre cada cadena).
* **Paso 5 (Rodeando la Pierna 2):** Ahora continúa tejiendo alrededor de la Pierna 2 comenzando en su primer punto.
Teje **1 punto bajo en cada uno de los 16 puntos** alrededor de toda esa pierna hasta llegar al otro lado del puente de cadenas.
* **Paso 6 (Tejer sobre las cadenas por la espalda):** Para terminar la vuelta, teje **3 puntos bajos** utilizando las hebras que quedaron libres en el lado inferior de las 3 cadenas del puente.
* **Conteo final:** Vamos a sumar con paciencia: 16 puntos de la Pierna 1 + 3 puntos de un lado de las cadenas + 16 puntos de la Pierna 2 + 3 puntos del otro lado de las cadenas. Al finalizar esta vuelta debes tener exactamente **38 puntos** en total.
**Vuelta 27 a la 31: Subiendo la cadera (5 vueltas en total)**
En este tramo recto le daremos volumen a la cadera de la jugadora.
* **Paso a paso:** En cada una de estas 5 vueltas (de la Vuelta 27 a la Vuelta 31 inclusive), teje **1 punto bajo en cada uno de los 38 puntos** de forma normal, introduciendo la aguja por debajo de las dos hebras de la "V".
* **¿Cuándo rellenar?:** A medida que subas estas vueltas, aprovecha para introducir vellón siliconado firmemente en la zona que se formó entre las piernas (la pelvis) para que no pierda la forma.
* **Conteo final:** Cada una de estas 5 hileras termina estrictamente con **38 puntos**.
LA CINTURA (La vuelta clave en BLO)
Llegamos a la altura de la cintura, justo donde el torso se afina levemente y desde donde debe colgar la falda según el diseño de nuestra jugadora de hockey.
**Vuelta 32: Ajuste de la cintura y vuelta en BLO**
* **¿Dónde y cómo tejer?:** Saca el marcador. Esta vuelta se teje **tomando únicamente la hebra trasera (BLO)** de cada uno de los puntos.
Además, aprovecharemos para hacer dos disminuciones en los costados para definir la silueta de la cintura y reducir ligeramente el diámetro de la cintura.
* **Paso a paso:**
* Teje **8 puntos bajos** tomando solo la hebra trasera (coloca el marcador en el primero).
* Teje **1 disminución invisible en BLO** (introduciendo la aguja por la hebra trasera del primer punto y luego por la hebra trasera del segundo, sacas hilo y cierras). *Esto quedará justo en el lateral de la cadera.*
* Teje **17 puntos bajos** en las siguientes hebras traseras.
* Teje **1 disminución invisible en BLO** en el otro extremo lateral.
* Teje **9 puntos bajos** en las hebras traseras restantes hasta llegar al marcador.
* **Conteo final:** Al quitar dos puntos estratégicos en los laterales, esta vuelta finaliza con un total de **36 puntos**.
¿QUÉ LOGRAMOS CON ESTO?
Si miras de cerca el cuerpo de la muñeca en este momento, verás que en la Vuelta 32 se ha dibujado una línea horizontal perfecta de relieve alrededor de todo el contorno.
Esas son las **hebras delanteras que dejamos libres**.
Más adelante, cuando el cuerpo esté terminado, daremos vuelta la muñeca boca abajo y engancharemos el hilo azul en esas hebras para tejer la falda de arriba hacia abajo de una manera limpia y sin costuras.
En esta parte del patron estamos posicionados en la cintura (Vuelta 32 terminada con **36 puntos**).
Si miramos detalladamente la imagen, el torso viste una camiseta de estilo deportivo que tiene un diseño específico: la pechera o parte central es **Blanca**, pero los laterales del torso y los tirantes de los hombros son de **Color A (Azul Marino)**.
El cambio de color hacia el azul se realiza desde la cintura.
Además, la prenda simula un cuello en "V" pronunciado, donde en la parte superior se hace el cambio a **Color D (Color Piel)** en el escote.
Para lograr este efecto visual limpio y entallado sin tener que coser piezas extras, puedes utilizar la técnica tapestry para ocultar los hilos o, si lo prefieres, cruzarlos por el interior del tejido en cada cambio de color.
NOTAS TÉCNICAS PARA EL TORSO EN DOS COLORES
* **Cómo ocultar el hilo:** Cuando tejas los puntos azules, el hilo que no estés utilizando debe quedar apoyado sobre la parte superior de la vuelta anterior para que los puntos lo envuelvan y quede oculto en el interior del tejido.
Cuando te toque usar el blanco, haces lo mismo con el hilo azul.
* **Cuándo cambiar de color:** Recuerda cerrar siempre el último punto de un color usando el hilo del color que sigue.
Tensión del hilo: Lleva el hilo que no estés utilizando con una tensión suave. Si queda demasiado tirante, el tejido se encogerá; si queda demasiado flojo, podrá verse desde el exterior.
EL TORSO Y LA CAMISETA DEPORTIVA
A partir de aquí, volvemos a tejer tomando las dos hebras de la "V" de forma normal.
**Vuelta 33: División de colores en la base del torso (Azul y Blanco)**
Vamos a dividir los 36 puntos de la cintura para centrar la pechera blanca en el frente del torso, dejando la espalda y los laterales en azul.
* **Paso 1 (Inicio de la vuelta):** Engancha el **Color A (Azul)** en el primer punto. Teje **11 puntos bajos** en azul (coloca tu marcador en el primero). Cambia a **Color B (Blanco)** en el último punto.
* **Paso 2 (Pechera delantera):** Teje **9 puntos bajos** en blanco. Cambia a **Color A (Azul)** en el último punto.
* **Paso 3 (Lateral y espalda restante):** Teje **16 puntos bajos** en azul para completar la vuelta hasta llegar al marcador.
* **Conteo final:** Mantenemos los **36 puntos** (27 puntos azules y 9 puntos blancos en el centro del pecho).
**Vuelta 34 y 35: Altura del abdomen (2 vueltas iguales)**
* **Paso a paso:** Repite exactamente la misma secuencia de la vuelta anterior para mantener el bloque blanco centrado.
* Teje **11 pb** en azul (pon el marcador en el primero). Cambia a blanco.
* Teje **9 pb** en blanco. Cambia a azul.
* Teje **16 pb** en azul.
* **Conteo final:** **36 puntos**.
DISMINUCIONES DEL TORSO (Estrechando hacia el pecho)
Para darle una forma delicada al cuerpo antes de llegar a los brazos y hombros, realizaremos un par de disminuciones en los laterales (en las zonas de color azul).
**Vuelta 36: Primera reducción del torso**
* **Paso 1:** Teje **4 pb** en azul (marca el primero), haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **5 pb** más en azul. Cambia a blanco.
Las disminuciones deben realizarse en los costados del torso para mantener centrada la franja blanca.
* **Paso 2:** Teje **9 pb** en blanco. Cambia a azul.
* **Paso 3:** Teje **5 pb** en azul, haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **9 pb** en azul.
* **Conteo final:** Al quitar dos puntos en los costados azules, nos quedan **34 puntos**.
**Vuelta 37: Tramo recto con la nueva cuenta**
* **Paso a paso:** Mantén el dibujo vertical alineando el recuadro blanco del frente.
* Teje **10 pb** en azul (marca el primero). Cambia a blanco.
* Teje **9 pb** en blanco. Cambia a azul.
* Teje **15 pb** en azul.
* **Conteo final:** **34 puntos**.
Importante: Mantén alineado el bloque blanco del frente siguiendo la misma distribución de colores de la vuelta anterior.
**Vuelta 38: Segunda reducción del torso**
* **Paso 1:** Teje **4 pb** en azul (marca el primero), haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **4 pb** en azul. Cambia a blanco.
* **Paso 2:** Teje **9 pb** en blanco. Cambia a azul.
* **Paso 3:** Teje **4 pb** en azul, haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **9 pb** en azul.
* **Conteo final:** Terminamos esta sección con **32 puntos**.
MOMENTO DE RELLENAR
Detén un momento el tejido. Toma vellón siliconado y rellena firmemente toda la base del torso y la zona de la cintura. Asegúrate de moldear bien los costados con tus dedos para que el cuerpo quede simétrico y erecto.
Vamos a continuar subiendo por el torso hacia los hombros y el escote de nuestra **jugadora de hockey**.
En este momento estamos situados en la Vuelta 38 terminada con **32 puntos**.
Ahora nos toca modelar el escote de la camiseta.
Según se observa con detalle en la imagen, la pechera blanca se abre en un cuello en "V" pronunciado, lo que significa que el **Color D (Color Piel)** debe comenzar a aparecer justo en el centro del pecho, reemplazando gradualmente los puntos blancos.
Al mismo tiempo, realizaremos las disminuciones necesarias para formar la zona del pecho y los hombros.
NOTAS TÉCNICAS PARA EL ESCOTE
* **Tres colores en juego:** En esta sección manejaremos el **Color A (Azul)** para los laterales y la espalda, el **Color B (Blanco)** para los bordes del escote, y el **Color D (Color Piel)** para el centro del pecho.
* **Cruce de hilos:** Mantén las hebras tensas pero suaves por la parte trasera del tejido para que no se arrugue el pecho de la muñeca.
EL ESCOTE Y LOS HOMBROS
**Vuelta 39: Formación del escote en "V" (Introducción del Color Piel)**
* **Paso 1 (Lateral):** Saca el marcador. Teje **9 puntos bajos** en azul (coloca tu marcador en el primero).
Cambia a **Color B (Blanco)** en el último punto.
* **Paso 2 (Inicio del escote):** Teje **4 puntos bajos** en blanco. Cambia a **Color D (Color Piel)** en el último punto.
Teje **1 punto bajo** en color piel (este punto marca el vértice inferior de la "V"). Cambia a **Color B (Blanco)**. Teje **4 puntos bajos** en blanco. Cambia a **Color A (Azul)** en el último punto.
* **Paso 3 (Espalda):** Teje **14 puntos bajos** en azul para completar la vuelta hasta llegar al marcador.
* **Conteo final:** Mantenemos los **32 puntos**, pero el color piel ha hecho su aparición en el centro exacto del pecho.
**Vuelta 40: Ampliación de la "V" y disminuciones del pecho**
En esta vuelta la sección de color piel se ensancha a 3 puntos y haremos dos disminuciones en la espalda para ir cerrando el torso hacia el cuello.
* **Paso 1 (Frente lateral):** Teje **9 pb** en azul (marca el primero). Cambia a blanco.
* **Paso 2 (El pecho):** Teje **3 pb** en blanco. Cambia a color piel. Teje **3 pb** en color piel. Cambia a blanco. Teje **3 pb** en blanco. Cambia a azul.
* **Paso 3 (Espalda con disminuciones):** Teje **3 pb** en azul, haz **1 disminución invisible** en azul, teje **4 pb** en azul, haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **3 pb** en azul.
* **Conteo final:** Al quitar 2 puntos en la espalda, nos quedan **30 puntos**.
**Vuelta 41: Formación de los hombros y tirantes**
Aquí el color piel se ensancha a 5 puntos y reduciremos los laterales en azul para simular la caída de los hombros de la camiseta.
* **Paso 1 (Disminución lateral izquierda):** Teje **3 pb** en azul (marca el primero), haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **3 pb** en azul. Cambia a blanco.
* **Paso 2 (El pecho más ancho):** Teje **2 pb** en blanco. Cambia a color piel. Teje **5 pb** en color piel. Cambia a blanco. Teje **2 pb** en blanco. Cambia a azul.
* **Paso 3 (Disminución lateral derecha y espalda):** Teje **3 pb** en azul, haz **1 disminución invisible** en azul, y teje **6 pb** en azul.
* **Conteo final:** Nos quedan **28 puntos** en total.
TRANSICIÓN HACIA EL CUELLO (Color D - Color Piel)
Mirando la imagen de la **jugadora de hockey.**, la camiseta termina en los hombros y da paso por completo al cuello de la muñeca.
Por lo tanto, cerraremos la prenda deportiva para quedarnos únicamente con el color de la piel.
**Vuelta 42: Cierre de la camiseta y reducción hacia el cuello**
* **¿Cuándo cambiar de color?:** A partir de esta vuelta vamos a usar **únicamente el Color D (Color Piel)**.
Al cerrar el último punto de la Vuelta 41, haz el cambio definitivo a color piel.
Puedes cortar los hilos azul y blanco, y anudarlos de forma segura por dentro.
* **Paso a paso (Todo en Color Piel):** Saca el marcador. Vamos a realizar una secuencia rápida de disminuciones para reducir el diámetro del torso hasta el grosor del cuello.
**Vuelta 43:* Teje **5 puntos bajos** (coloca el marcador en el primero).
* Teje **1 disminución invisible**. x4, (24)
**Vuelta 44:* Teje **4 puntos bajos** (coloca el marcador en el primero).
* Teje **1 disminución invisible**. x4.
* *Repite esta secuencia de (4pb, 1 dis) un total de **4 veces** a lo largo de toda la vuelta.*
* **Conteo final:** Al realizar 4 disminuciones, la vuelta terminará con exactamente **20 puntos**.
**Vuelta 44: Ajuste final del cuello**
* **Paso a paso:** Saca el marcador. Teje **3 punto bajo** (márcalo), y haz **1 disminución invisible**. *Repite la secuencia de 3 pb, 1 dis) un total de **4 veces**.*
* **Conteo final:** Terminamos con **16 puntos**.
* **Relleno del torso:** Termina de rellenar el cuerpo muy firmemente con vellón siliconado. Insiste en la zona de los hombros y el pecho para que la prenda quede bien definida y el cuello tenga una base sólida que sostenga la cabeza sin tambalearse.
**Vuelta 44 y 45: La altura del cuello (2 vueltas rectas)**
* **Paso a paso:** Teje **1 punto bajo en cada uno de los 16 puntos** durante estas dos vueltas.
Esto le dará la altura necesaria al cuello antes de comenzar a ensanchar para la cabeza de la muñeca.
* **Conteo final:** **16 puntos**.
LA ESPIGA DEL CUELLO
* **¿Qué es la espiga?** Es una extensión cilíndrica y muy rígida del propio cuello que actúa como soporte interno.
* **Relleno extremo:** Este cilindro debe rellenarse de forma extremadamente firme, casi a presión, con vellón siliconado a medida que vas subiendo.
Si queda blando, no cumplirá su función de soporte.
Puedes también reforzar esta "espiga" con un trozo de barra de silicona o un tubo plástico.
Partimos de los **16 puntos bajos** que nos quedaron al finalizar la Vuelta 45 del cuello.
Continuamos usando el **Color D (Color Piel)**.
**Vueltas 46 a la 52: Las 7 vueltas rectas de la espiga (7 vueltas en total)**
* **¿Cómo tejer?:** Saca el marcador. Esta sección se teje de forma continua en espiral, introduciendo la aguja por debajo de las dos hebras de la "V" de cada punto, tal como venías haciendo.
* **Paso a paso:** En cada una de estas 7 vueltas (desde la Vuelta 46 hasta la Vuelta 52 inclusive), teje **1 punto bajo en cada uno de los 14 puntos** de la base.
* **¿Cuándo rellenar?:** Cada 2 o 3 vueltas, detén el tejido y mete vellón siliconado compactándolo bien con la parte trasera de tu ganchillo o un elemento romo.
Al tacto, la espiga debe sentirse como un tubo sólido.
* **Marcador:** Recuerda trasladar tu marcador al primer punto de cada vuelta para no perder la cuenta de las hileras.
* **Conteo final:** Cada una de estas 7 vueltas debe terminar estrictamente con **16 puntos**.
**Vuelta 53: Cierre de la espiga**
Para que la espiga no termine en punta y sea fácil de introducir luego en la cabeza, realizaremos una vuelta de disminuciones rápidas para cerrar el cilindro.
* **Paso a paso:** Saca el marcador y teje **8 disminuciones invisibles seguidas**.
* **Conteo final:** El tubo se cerrará y te quedarán **8 puntos**.
**Remate de la pieza:**
1. Teje 1 punto raso o deslizado en el siguiente punto para nivelar la altura.
2. Corta la hebra dejando unos 15 cm de margen.
3. Con una aguja lanera, pasa el hilo por las hebras delanteras de los 7 puntos restantes, tira con firmeza para cerrar el agujero por completo, haz un nudo de seguridad y esconde el hilo sobrante hacia el interior del cuerpo.
LA FALDA TABLEADA PASO A PASO
* **Posición de la muñeca:** Para tejer la falda de arriba hacia abajo, debes colocar la muñeca **cabeza abajo** (con las piernas apuntando hacia tu cara). Así, el vuelo de la falda caerá correctamente hacia las piernas.
* **Dónde enganchar el hilo:** Busca la Vuelta 32 de la cintura (donde tejimos en BLO). Verás una línea de 36 hebras delanteras que quedaron libres.
Busca la parte central de la espalda de la muñeca, introduce la aguja en una de esas hebras y saca una lazada con el **Color A (Azul Marino)** para empezar.
**Vuelta 1: Vuelta de enganche y aumentos (Color A - Azul Marino)**
Para que la falda tenga vuelo y no quede recta como un tubo, expandiremos los 36 puntos de la cintura a un total de **48 puntos**.
* **Paso a paso:** Engancha el hilo azul marino con 1 cadena (esta cadena no cuenta como punto). En esa misma hebra delantera, teje 1 punto bajo.
* Teje **2 puntos bajos** (uno en cada una de las siguientes 2 hebras libres).
* Teje **1 aumento** (2 puntos bajos en la siguiente hebra).
* *Repite esta secuencia de (2 pb, 1 aum) un total de **12 veces** alrededor de toda la cintura.*
* **Conteo final:** Al dar toda la vuelta, debes tener exactamente **48 puntos**. Coloca tu marcador en el primer punto que tejiste.
**Vuelta 2 a la 6: Creación de las tablas o pliegues (5 vueltas en total)**
Aquí es donde ocurre la magia del tableado. Vamos a tejer alternando las hebras para crear líneas verticales.
* **Paso a paso:** En cada una de estas vueltas (de la Vuelta 2 a la Vuelta 6 inclusive), repite la siguiente secuencia por todo el contorno:
* Teje **3 puntos bajos tomando solo la hebra trasera (BLO)**. (Esto creará la parte hundida o plana de la tabla).
* Teje **1 punto bajo tomando solo la hebra delantera (FLO)**. (Esto creará la costilla o relieve que sobresale, simulando el pliegue).
* *Repite esta serie de (3 pb en BLO, 1 pb en FLO) un total de **12 veces** a lo largo de la vuelta.*
* **Conteo final:** Cada una de estas vueltas mantendrá estrictamente los **48 puntos**. Verás cómo empiezan a dibujarse canales verticales en la falda azul.
LAS FRANJAS DEPORTIVAS INFERIORES
Para completar la falda, tejeremos las franjas decorativas inferiores manteniendo la misma textura de pliegues.
**Vuelta 7: La franja blanca (Cambio a Color B - Blanco)**
* **¿Cuándo cambiar?:** En el último punto de la Vuelta 6, haz el cambio al hilo **Blanco**. No cortes el azul marino, déjalo esperando por dentro.
* **Paso a paso:** Mantén la misma lógica de las tablas: repite **12 veces** la secuencia de *(3 pb en BLO, 1 pb en FLO)*.
* **Conteo final:** **48 puntos** en color blanco.
**Vuelta 8: (Cambio a Color C - Rojo )**
¿Cuándo cambiar?: En el último punto de la Vuelta 7, haz el cambio al hilo Rojo. No cortes el hilo blanco todavía.
* **Paso a paso:** Repite **12 veces** la secuencia de *(3 pb en BLO, 1 pb en FLO)*.
* **Conteo final:** **48 puntos**.
**Vuelta 9: La franja azul final (Cambio a Color A - Azul)**
¿Cuándo cambiar?: En el último punto de la Vuelta 8, haz el cambio al hilo Azul Marino.
* **Paso a paso:** Para darle un acabado firme y con un poquito más de volumen al borde de la falda, teje esta última vuelta haciendo **1 punto bajo normal** (tomando ambas hebras de la "V") en cada uno de los **48 puntos**.
* **Conteo final:** **48 puntos** en azul.
**Remate de la falda:**
1. Al llegar al final de la Vuelta 9, teje 1 punto raso o deslizado en el siguiente punto para nivelar el cierre.
2. Corta el hilo dejando una hebra corta.
3. Con la aguja lanera, esconde y asegura la hebra azul pasándola por el revés de los puntos de la falda para que no se desarme.
PARTE 2: MANOS, GUANTES, BRAZOS Y MANGAS
PIEZA 1: EL DEDO PULGAR INDEPENDIENTE (Hacer 2)
* **Color:** Color D (Color Piel).
* **Relleno:** No lleva.
**Vuelta 1 (Anillo inicial):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Antes de empezar el brazo, haz un anillo mágico con el hilo color piel. Teje **4 puntos bajos (pb)** dentro del anillo. Tira de la hebra corta para cerrar el centro. Coloca el marcador en el primer punto.
* **Total:** 4 puntos.
**Vuelta 2 y 3 (Cilindro del dedo):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 pb en cada uno de los 4 puntos** de la base de forma normal (tomando ambas hebras de la "V") tanto en la Vuelta 2 como en la Vuelta 3.
* **Total:** 4 puntos.
* **Remate:** En el punto siguiente, teje **1 punto raso** para nivelar. Corta el hilo dejando una hebra de **15 cm** para la costura y retira la aguja. Reserva la pieza.
PIEZA 2: EL BRAZO COMPLETO (Hacer 2)
SECCIÓN A: LA MANO (Color D - Color Piel)
**Vuelta 1 (Inicio):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Con el hilo color piel, haz un anillo mágico y teje **5 pb** en su interior. Tira de la hebra corta para cerrar. Coloca el marcador en el primer punto.
* **Total:** 5 puntos.
**Vuelta 2 (Ensanche):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 aumento en cada uno de los 5 puntos** de la base (2 pb en el mismo punto). Coloca el marcador en el primer punto bajo de la vuelta.
* **Total:** 10 puntos.
**Vuelta 3 y 4 (Palma de la mano):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Teje **1 pb en cada uno de los 10 puntos** de la base de forma normal durante las vueltas 3 y 4.
* **Total:** 10 puntos.
SECCIÓN B: UNIÓN DEL DEDO A LA MANO (Costura)
* **Cuándo hacerlo:** Al terminar la Vuelta 4 de la mano, antes de cambiar al color del guante.
* **Dónde ubicarlo:** Toma el dedo pulgar independiente (Color Piel). Posiciónalo sobre el lateral de la mano, abarcando verticalmente el espacio entre la Vuelta 3 y la Vuelta 4 de la mano.
El pulgar debe quedar orientado hacia el frente de la mano.
* **Cómo coserlo:** Usa una aguja lanera y la hebra de 15 cm que dejaste en el dedo. Da puntadas firmes uniendo los 4 puntos del borde abierto del dedo con los puntos correspondientes de la base de la mano. Anuda firmemente por el lado de adentro.
SECCIÓN C: EL GUANTE PROTECTOR
**Vuelta 5 (Inicio del guante: Cambio a Color A - Azul Marino en FLO):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** En el último punto de la Vuelta 4 (color piel), introduce la aguja, saca hebra y cierra el punto utilizando el hilo **Azul Marino**.
Corta la hebra color piel. Saca el marcador.
Teje esta vuelta **tomando únicamente la hebra delantera (FLO)** de cada punto. Teje **1 pb en cada una de las 10 hebras delanteras**.
Al pasar por la zona donde está cosido el dedo, teje por las hebras delanteras de la mano que quedaron ubicadas justo detrás de la base del pulgar, dejando el dedo libre hacia afuera. Coloca el marcador en el primer punto azul.
* **Total:** 10 puntos.
**Vuelta 6 (Cuerpo del guante):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 pb en cada uno de los 10 puntos** de la base de forma normal (tomando ambas hebras).
En el último punto de la vuelta, introduce la aguja, saca hebra y cierra el punto usando el hilo **Color C (Rojo)**.
Corta el hilo azul marino.
* **Total:** 10 puntos.
**Vuelta 7 (Puño del guante: Color C - Rojo en BLO):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje esta vuelta **tomando únicamente la hebra trasera (BLO)** de los puntos de la vuelta anterior para formar el relieve de la muñequera.
Teje **1 pb en cada una de las 10 hebras traseras**.
Coloca el marcador en el primer punto rojo.
* **Total:** 10 puntos.
**Vuelta 8 (Cierre del guante):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 pb en cada uno de los 10 puntos** de forma normal (tomando ambas hebras).
En el último punto, introduce la aguja, saca hebra y cierra el punto usando el hilo **Color D (Color Piel)**.
Corta el hilo rojo.
* **Total:** 10 puntos.
A partir de la siguiente vuelta comenzaremos a tejer el brazo.
SECCIÓN D: EL BRAZO (Color D - Color Piel)
**Vuelta 9 (Transición al brazo en BLO):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje esta vuelta **tomando únicamente la hebra trasera (BLO)** de la vuelta anterior para que el brazo simule salir desde el interior del guante rojo.
Teje **1 pb en cada una de las 10 hebras traseras**. Coloca el marcador en el primer punto piel.
* **Total:** 10 puntos.
**Vuelta 10 a la 21 (Tramo recto del brazo - 12 vueltas):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** En cada una de estas vueltas (de la 10 a la 21 inclusive), teje **1 pb en cada uno de los 10 puntos** de la base de forma normal (tomando ambas hebras de la "V").
* **Relleno:** Introduce vellón siliconado de manera firme en la mano y en la zona del guante. En el resto del brazo (vueltas 15 a 21), coloca relleno de forma ligera para evitar que la extremidad quede rígida.
* **Cambio de color al final:** En el último punto de la Vuelta 21, introduce la aguja, saca hebra y cierra el punto usando el hilo **Color A (Azul Marino)**. Corta el hilo de color piel.
* **Total:** 10 puntos por vuelta.
SECCIÓN E: LAS MANGAS (Hombro)
**Vuelta 22 (Expansión de la manga: Color A - Azul Marino):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Con el hilo azul marino, teje de forma normal:
1. En el primer punto, teje **1 aumento** (2 pb juntos). Coloca el marcador en el primer pb de este aumento.
2. Teje **1 pb en cada uno de los 9 puntos** restantes de la base.
* **Total:** 11 puntos (Total: 11 puntos. Este aumento proporciona un ligero volumen al hombro para facilitar la unión con el torso.).
En el último punto, introduce la aguja, saca hebra y cierra usando el hilo **Color C (Rojo)**. Corta el azul marino.
**Vuelta 23 (Borde final de la manga: Color C - Rojo):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Con el hilo rojo, teje **1 pb en cada uno de los 11 puntos** de la base de forma normal.
* **Total:** 11 puntos.
**Cierre final de la pieza:**
1. Saca el marcador, introduce la aguja en el siguiente punto y teje **1 punto raso** para nivelar la altura del tejido.
2. Corta el hilo dejando una hebra larga de **30 cm** para realizar la costura posterior al cuerpo.
3. Tira de la hebra hacia afuera para asegurar el nudo. El brazo queda listo.
PARTE 3: LA CABEZA (Escala 54 puntos) Y SU CAVIDAD INTERNA
La cabeza se teje por separado y posteriormente se une al cuello mediante la cavidad interna.
A partir de la Vuelta 22 comenzaremos a reducir el diámetro de la cabeza hasta formar una cavidad interna. Esta cavidad permitirá insertar el cuello y obtener una unión más firme y estable entre ambas piezas.
* **Color a usar:** Color D (Color Piel).
* **Sentido del tejido:** De arriba hacia abajo (comienza en la coronilla).
SECCIÓN A: CRECIMIENTO EN MÚLTIPLOS DE 6
**Vuelta 1 (Anillo inicial en la coronilla):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Toma el hilo color piel. Haz un aro con el hilo alrededor de tus dedos (anillo mágico). Introduce la aguja por el centro del aro, toma una lazada hacia adelante, haz una cadena para asegurar y teje **6 puntos bajos (pb)** metiendo la aguja siempre por el centro de ese aro. Tira de la hebra corta para cerrar el círculo.
* *Coloca el marcador de puntos en el primer punto bajo que tejiste.*
* **Total:** 6 puntos.
**Vuelta 2 (Aumentos puros):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Introduce la aguja tomando las dos hebras de la "V" del primer punto. Teje **1 aumento** (2 pb en ese mismo orificio).
*Coloca el marcador en el primer pb de este aumento.*
Teje un aumento en cada uno de los 5 puntos restantes de la vuelta.
* **Total:** 12 puntos.
**Vuelta 3 (Secuencia de aumentos):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 pb** en el primer punto (pon el marcador aquí) y **1 aumento** en el punto siguiente. Repite la secuencia de *(1 pb, 1 aum)* un total de 6 veces a lo largo de la vuelta.
* **Total:** 18 puntos.
**Vuelta 4 a la 9 (Expansión continua):**
Sigue tejiendo en espiral abriendo el diámetro en cada vuelta:
* **Vuelta 4:** *(2 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. **Total:** 24 puntos.
* **Vuelta 5:** *(3 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. **Total:** 30 puntos.
* **Vuelta 6:** *(4 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. **Total:** 36 puntos.
* **Vuelta 7:** *(5 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. **Total:** 42 puntos.
* **Vuelta 8:** *(6 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. **Total:** 48 puntos.
* **Vuelta 9:** *(7 pb, 1 aum)* repetido 6 veces. *Coloca el marcador en el primer punto.* **Total:** 54 puntos.
SECCIÓN B: EL BLOQUE FACIAL (Tramo recto)
**Vuelta 10 a la 21 (La altura de la cara - 12 vueltas rectas):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** En cada una de estas 12 vueltas (de la 10 a la 21 inclusive), teje **1 pb en cada uno de los 54 puntos** de la base de forma normal, introduciendo la aguja por debajo de las dos hebras de la "V".
Recuerda trasladar el marcador al primer punto al iniciar cada nueva hilera.
Esto formará las mejillas y el rostro de la muñeca.
* **Total:** 54 puntos por vuelta.
> **Ubicación de ojos de seguridad:** Detén el tejido al finalizar la Vuelta 21. Si usas ojos plásticos con traba, introduce los pernos **entre las vueltas 16 y 17**.
Deja una separación de **10 puntos libres** entre ojo y ojo. Asegúrate de colocar las arandelas de presión por el lado de adentro del tejido antes de continuar.
Antes de colocar las trabas de seguridad, verifica que ambos ojos estén alineados.
SECCIÓN C: DISMINUCIONES DE LA BASE
**Vuelta 22 a la 26 (Cierre de la esfera):**
Vamos a reducir el diámetro de la cabeza de forma simétrica antes de llegar a la cavidad.
* **Vuelta 22:** *(7 pb, 1 disminución invisible)* repetido 6 veces. **Total:** 48 puntos.
* **Vuelta 23:** *(6 pb, 1 dis)* repetido 6 veces. **Total:** 42 puntos.
* **Vuelta 24:** *(5 pb, 1 dis)* repetido 6 veces. **Total:** 36 puntos.
* **Vuelta 25:** *(4 pb, 1 dis)* repetido 6 veces. **Total:** 30 puntos.
* **Vuelta 26:** *(3 pb, 1 dis)* repetido 6 veces. **Total:** 24
**Vuelta 27 (Ajuste numérico para la cavidad):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador.
Para pasar de 24 puntos exactamente a los 18 puntos que requiere la cavidad interna, teje la siguiente secuencia:
* Teje: **2 puntos bajo**, haz **1 disminución invisible**.
* *Repite la secuencia de (2 pb, 1 dis) un total de **6 veces** a lo largo de la vuelta.
* **Total:** 18 puntos exactos.
SECCIÓN D: LA CAVIDAD INTERNA (7 Vueltas de 16 puntos)
Aquí construiremos el tubo que se proyectará hacia el interior de la cabeza para recibir la espiga del cuello.
**Vuelta 27 (Giro al interior: Color Piel en BLO):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador.
Para que la base de la cabeza quede plana y el tubo suba hacia adentro, teje esta vuelta **tomando únicamente la hebra trasera (BLO)** de cada punto.
Teje **1 pb en cada una de las 16 hebras traseras**. Con tus dedos, empuja físicamente este nuevo borde hacia el interior de la cabeza (hacia la coronilla).
Coloca el marcador en el primer punto.
* **Total:** 16 puntos.
**Vuelta 28 a la 33 (Altura de la cavidad - 6 vueltas rectas):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** En cada una de estas vueltas (de la 28 a la 33 inclusive), teje **1 pb en cada uno de los 16 puntos** de la base introduciendo la aguja de forma normal (tomando ambas hebras) por el contorno interno del tubo.
Traslada el marcador en cada vuelta.
* **Total:** 16 puntos por vuelta. *(Completando un total de 7 vueltas de 16 puntos si contamos la Vuelta 27).*
RELLENO Y REMATE DE LA CABEZA
1. Saca la aguja estirando el lazo para que no se desarme.
2. Toma el vellón siliconado. Debes rellenar el espacio que queda **entre la pared exterior de la cabeza y la pared de este tubo que acabas de tejer**.
3. Introduce el vellón distribuyéndolo uniformemente alrededor del tubo con ayuda de una pinza o la parte trasera del ganchillo. La cabeza debe quedar firme y esférica, pero el canal central de 16 puntos debe permanecer completamente hueco y libre de relleno.
4. Vuelve a colocar la aguja en el lazo, saca el marcador y teje **1 punto raso** en el siguiente punto para nivelar.
5. Corta el hilo dejando una hebra de **20 cm**. Con la aguja lanera, pasa el hilo por dentro de los puntos del tubo para asegurarlo y corta el excedente.
LAS OREJAS (Hacer 2)
* **Color a usar:** Color D (Color Piel).
* **Estructura:** Es un semicírculo plano que no lleva relleno.
Paso a Paso:
**Vuelta 1 (Única vuelta):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Toma el hilo color piel. En el aire, haz un anillo mágico tradicional.
Introduce la aguja por el centro del anillo, toma una lazada y teje **1 cadena** (esta cadena solo sirve para dar altura, no cuenta como punto).
* Ahora, teje **5 puntos medios altos (pma)** (también llamados medias varetas) metiendo la aguja siempre por el centro de ese anillo.
* *¿Cómo se hace el pma?:* Tomas una lazada en la aguja, la introduces en el anillo, sacas hebra (te quedan 3 lazos en la aguja), tomas hebra nuevamente y la pasas por los 3 lazos al mismo tiempo.
* **Cierre de la pieza:** Una vez tejidos los 5 puntos medios altos, **no cierres la vuelta en redondo**.
Tira firmemente de la hebra corta del anillo mágico para juntar los puntos. Verás que se forma una pequeña pieza con forma de medialuna o "C".
* **Remate:** Corta el hilo dejando una hebra larga de **20 cm** para la costura. Retira la aguja y tira del hilo hacia afuera para trabar el tejido.
UBICACIÓN Y COSTURA DE LAS OREJAS
Para que las orejas queden perfectamente alineadas con la mirada de la muñeca (tal como se aprecia en cualquier fisonomía amigurumi), utilizaremos la posición de los ojos de seguridad como punto de referencia universal.
* **Cuándo hacerlo:** En este momento, con la cabeza ya rellena y antes de montar el cabello.
* **Dónde ubicarlas (Coordenadas exactas):**
* **Altura (Vertical):** Busca la línea horizontal donde colocaste los ojos de seguridad (entre las **Vueltas 16 y 17** de la cabeza). La parte superior de la oreja debe coincidir exactamente con esa línea.
* **Distancia (Horizontal):** Desde el borde externo de cada ojo, cuenta **6 puntos hacia el lateral** (hacia la izquierda para la oreja izquierda, y hacia la derecha para la oreja derecha). En ese sexto punto fijarás la oreja con alfileres de costura antes de dar la primera puntada.
* **Cómo coserlas:**
1. Enhebra la aguja lanera con el hilo de 20 cm de la oreja.
2. Pasa la aguja tomando un punto de la cabeza en la Vuelta 16, justo donde pusiste el alfiler, y atraviesa el primer punto de la base recta de la oreja.
3. Da puntadas firmes hacia abajo a lo largo de las Vueltas 17 y 18 de la cabeza, cosiendo el borde plano de la medialuna de forma vertical contra el rostro.
4. La parte curva de la oreja debe quedar orientada hacia la parte trasera de la cabeza, sobresaliendo de perfil.
5. Al llegar al extremo inferior, haz un nudo doble de seguridad en la base del tejido, introduce la aguja hacia el interior de la cabeza para esconder el hilo y corta el excedente.
EL CABELLO: INJERTO DIRECTO PARA TRENZAS
* **Material:** Lana gruesa (Color Marrón o el elegido para el cabello).
* **Técnica:** Injerto con ganchillo (similar a poner flecos en una bufanda).
SECCIÓN A: PREPARACIÓN Y CORTE DE LAS HEBRAS
Para hacer dos trenzas largas que caigan a los costados del torso, necesitamos que cada hebra de lana tenga el doble del largo final deseado, ya que se doblarán por la mitad al colocarlas.
* **Medida de corte:** Corta tiras de lana de **50 cm de largo**. (Al doblarse al medio, quedará un pelo largo de 25 cm, ideal para trenzar sin que falte material).
* **Cantidad inicial:** Corta unas **80 a 100 hebras**. Si necesitas más adelante, puedes cortar más sobre la marcha.
SECCIÓN B: MAPEO DE LA CABEZA (¿Dónde injertar?)
Para optimizar el tiempo y evitar que la cabeza pese demasiado, No es necesario injertar cabello en toda la superficie de la cabeza.
Vamos a crear una **línea de división central** y a cubrir la **periferia lateral**.
1. **La Raya Central:** Con un hilo de contraste o alfileres, marca una línea recta que vaya desde la frente (4 vueltas arriba de los ojos) pasando por toda la coronilla (Vuelta 1) hasta llegar a la nuca (donde empieza la cavidad).
2. **La Zona de las Trenzas:** El cabello se dividirá hacia los lados, pasando justo por encima y por detrás de las orejas que acabas de coser.
SECCIÓN C: EL PROCESO DE INJERTO (¿Cómo meter la aguja?)
Trabajaremos fila por fila, de adelante hacia atrás, siguiendo la línea de división central que marcaste.
**Paso 1: Injerto en la raya central (División del peinado)**
* **Cómo y dónde:** Introduce el ganchillo de adelante hacia atrás por debajo del punto bajo de la cabeza que está en la línea central.
* Toma una hebra de lana de 50 cm, dóblala exactamente por la mitad formando un bucle o lazo.
* Engancha ese bucle con el ganchillo y pásalo por debajo del punto de la cabeza (te quedará el bucle de un lado y las dos puntas sueltas del otro).
* Con el ganchillo o con tus dedos, toma las dos puntas sueltas de la lana y pásalas por dentro del bucle. Tira con firmeza hacia arriba para ajustar el nudo contra la cabeza.
**Paso 2: Relleno de los laterales (Laterales de la cabeza)**
* **Cómo y dónde:** Para que al peinar el pelo hacia los costados no se vea la piel de la muñeca, debes colocar un injerto en **cada punto disponible** de las 3 filas que bajan en paralelo a la raya central (hacia la oreja izquierda y hacia la oreja derecha).
* En la parte trasera de la cabeza (la nuca), coloca injertos vuelta por medio para cubrir el espacio, asegurando que toda la masa de cabello caiga hacia los hombros.
SECCIÓN D: ARMADO DE LAS TRENZAS (Peinado)
* **Cuándo hacerlo:** Una vez que hayas completado el injerto en la raya central y las zonas laterales visibles.
* **Cómo proceder:**
1. Lleva todo el cabello del lado izquierdo hacia el frente, cubriendo la parte superior de la oreja izquierda. Divide ese mechón en **3 partes iguales**.
2. Teje una trenza firme de tres cabos. Al llegar cerca de la punta (dejando unos 2 cm de margen), átala firmemente con un trozo de hilo del color de la camiseta (Azul o Rojo) simulando una colita de pelo.
3. Repite el mismo proceso exacto con todo el cabello del lado derecho.
4. **El toque final:** Con unas tijeras bien afiladas, empareja las puntas de ambas trenzas para que queden completamente simétricas y prolijas.
PASO 1: ENSAMBLAJE DE LA CABEZA AL CUERPO (A Presión)
Gracias al sistema técnico de **cavidad/espiga**, la cabeza no necesita costuras tradicionales propensas a vencerse.
Entrará a presión, lo que garantizará que el cuello soporte el peso de la cabeza (de 54 puntos) y el cabello grueso sin doblarse.
* **Cuándo hacerlo:** En este momento, con la cabeza ya terminada (orejas cosidas y trenzas listas) y el torso completamente relleno con su espiga de plástico/madera interna.
* **Dónde ubicarlo:** Coloca el cuerpo de la muñeca firme sobre la mesa frente a ti.
Toma la cabeza orientando la cara (los ojos y las orejas) perfectamente alineada hacia el frente del torso (donde se tejió el pecho de la camiseta).
* **Cómo realizar el encastre:**
1. Alinea la abertura de la cavidad interna de 18 puntos de la cabeza justo por encima de la espiga de 16 puntos del cuello.
2. Introduce tus dedos pulgares en la coronilla de la cabeza y, con un movimiento firme y constante hacia abajo, empuja la cabeza haciendo que la espiga entre por completo dentro de la cavidad interna.
3. Debes empujar hasta que la base plana de la cabeza (Vuelta 27 en BLO) haga contacto directo y tope con la Vuelta 33 del cuello del torso.
4. *Verificación:* Gira sutilmente la cabeza para comprobar que rote sobre su eje pero mantenga una rigidez absoluta. No debe quedar luz ni espacio libre entre el cuello y la base de la cabeza.
PASO 2: COLOCACIÓN Y COSTURA DE LOS BRAZOS (Simétricos)
Coseremos los brazos cuidando que los **dedos pulgones en color piel** apunten hacia adelante y ligeramente hacia arriba, listos para sostener el palo de hockey en la posición atlética de la imagen de referencia.
* **Cuándo hacerlo:** Inmediatamente después de fijar la cabeza, para tener la perspectiva completa del cuerpo.
* **Dónde ubicarlos (Coordenadas exactas):**
* **Altura (Vertical):** Los brazos se cosen exactamente en la **Vuelta 31 del torso** (la penúltima vuelta de color piel del cuello, justo un punto por debajo de la línea donde nace la cabeza).
* **Alineación (Horizontal):** Aplana la parte superior del brazo (la Vuelta 23 de color rojo). Colócalo justo en el lateral del torso, asegurando que quede perfectamente centrado en paralelo a las piernas.
* **Rotación de la mano:** Antes de dar la primera puntada, mira la mano: el dedo pulgar debe quedar mirando hacia el frente (hacia ti) y hacia adentro (hacia el ombligo de la muñeca).
Coloca alfileres para trabar el brazo en esa posición.
* **Cómo coserlos:**
1. Enhebra la aguja lanera con la hebra de **30 cm** que dejaste al finalizar la manga roja del brazo.
2. Atraviesa con la aguja un punto del torso (Vuelta 31) y luego toma las dos capas de la abertura aplanada de la manga (cosiendo el punto de adelante y el de atrás del brazo a la vez).
3. Da **5 o 6 puntadas firmes** de lado a lado a lo largo de todo el ancho de la manga para fijarla al lateral del cuerpo.
4. *El secreto de la movilidad:* Cose únicamente la línea superior de la manga.
No cosas el brazo hacia abajo contra las costillas; al dejar libre el contorno inferior, el brazo podrá subir y bajar para acomodar el palo de hockey.
5. Al terminar la costura, haz un nudo ciego de seguridad debajo de la axila, introduce la aguja hacia el interior del torso para perder el hilo y corta al ras.
Repite el mismo proceso exacto con el otro brazo.
DETALLES DEL ROSTRO: PASO A PASO
Aunque en nuestra imagen la muñeca no tiene nariz puedes crearle una nariz con volumen (opcional)
1. La Nariz con Volumen
* **Color a usar:** Color D (Color Piel).
* **Cuándo y dónde:** Se borda justo en la hilera inmediatamente inferior a la línea de los ojos (Vuelta 18 de la cabeza), centrada exactamente en el medio de ambos ojos de seguridad.
**Paso a Paso:**
1. Enhebra una aguja lanera con un trozo de hilo color piel de unos 30 cm. Haz un nudo en el extremo.
2. Introduce la aguja por la base de la cabeza (por el hueco de la cavidad donde entra el cuello) y sácala hacia el frente en la **Vuelta 18**, justo dos puntos antes del centro exacto de los ojos.
3. Pasa la aguja horizontalmente hacia la derecha abarcando **2 puntos bajos** de ancho (ese será el tamaño de la nariz) e introduce la aguja, volviendo a salir por el mismo punto de inicio a la izquierda.
4. Repite este mismo movimiento horizontal de lado a lado **un total de 3 o 4 veces**, pasando el hilo por encima del anterior. Esto creará un pequeño bulto o relieve cilíndrico sobre el rostro.
5. Para rematar, pasa la aguja por debajo de ese manojo de hilos de la nariz de abajo hacia arriba una sola vez para envolverlos y darle una forma más redondeada.
6. Introduce la aguja justo al lado de la nariz, llévala hacia el interior de la cavidad de la cabeza, haz un nudo de seguridad y corta el excedente.
2. El Contorno Blanco de los Ojos (Dar profundidad)
* **Color a usar:** Hilo de coser o hilo de bordar fino de **Color Blanco**.
* **Dónde:** En el borde exterior e inferior de cada ojo de seguridad para simular la esclerótica (lo blanco del ojo) y romper la rigidez del plástico negro.
**Paso a Paso:**
1. Enhebra la aguja con el hilo blanco y entra desde la cavidad de la cabeza hacia el frente del rostro.
2. Saca la aguja justo en la **Vuelta 16**, pegado al borde superior externo del ojo plástico derecho.
3. Pasa el hilo rodeando la curva exterior del ojo hacia abajo, hasta la **Vuelta 17** (la base del ojo).
4. Introduce la aguja pegada al plástico en la parte inferior y vuelve a sacarla arriba para repetir la pasada si el hilo es muy fino. Debe quedar una sutil línea blanca que enmarque la mitad externa del ojo.
5. Repite el mismo proceso exacto en el ojo izquierdo. Lleva el hilo hacia adentro de la cavidad y anuda.
3. Las Cejas Simétricas
* **Color a usar:** Hilo fino de **Color Marrón** (del mismo tono que el cabello injertado).
* **Dónde:** Dos vueltas por encima de los ojos (Vuelta 14 de la cabeza), con una ligera inclinación para darle expresión.
**Paso a Paso:**
1. Entra con el hilo marrón desde la cavidad de la cabeza y saca la aguja en la **Vuelta 14**, alineada verticalmente con el borde interno del ojo derecho (el lado más cercano a la nariz).
2. Cuenta **3 puntos hacia la derecha (hacia la oreja)** y **baja 1 vuelta** en diagonal (Vuelta 15). Introduce la aguja allí.
Esto creará una ceja con una leve inclinación natural, que acompaña la mirada sin quedar enojada ni triste.
3. Pasa el hilo una segunda vez por encima de esa misma línea diagonal si deseas que la ceja quede más marcada y tupida.
4. Cruza la aguja por dentro de la cabeza hacia el ojo izquierdo y repite la misma secuencia de forma espejada: saca en la Vuelta 14 (borde interno del ojo izquierdo), avanza 3 puntos a la izquierda y baja 1 vuelta (Vuelta 15).
5. Verifica la simetría mirándola de frente. Cuando estén idénticas, saca el hilo por la cavidad interna, haz un nudo firme y corta.
PIEZA 1: PALO DE HOCKEY (STICK)
El palo se teje en una sola pieza, comenzando por la pipa (cabeza curva) y continuando sin cortes hacia el mango. En su interior se coloca un palito de madera que le dará rigidez y permitirá que la muñeca pueda sostenerlo sin que se doble.
Colores:
Color C: Rojo (Pipa)
Color A: Azul Marino (Empuñadura)
Soporte interno
1 brocheta o varilla de bambú de 14 cm, con ambas puntas lijadas.
SECCIÓN A: LA PIPA DEL STICK
Vuelta 1 (Base ovalada)
Con el hilo Color C (Rojo): Teje 5 cadenas.
Comenzando en la segunda cadena desde la aguja: 3 pb, 3 pb en la última cadena, continúa por el lado opuesto de las cadenas, 2 pb, 2 pb en la última cadena.
Total: 10 puntos
Coloca el marcador en el primer punto.
Vuelta 2 (Leve expansión): Teje:1 aumento, 2 pb, 3 aumentos, 2 pb, 2 aumentos,
Total: 16 puntos
Vuelta 3 (Levantar las paredes): Teje toda la vuelta en BLO. 1 pb en cada punto,
Total: 16 puntos
Ahora la base comenzará a tomar profundidad.
Vueltas 4 y 5
Teje normalmente.
1 pb en cada punto.
Total: 16 puntos
La pipa ya tiene forma.
SECCIÓN B: TRANSICIÓN AL MANGO
Vuelta 6
Vamos a reducir ligeramente la abertura para comenzar el mango.
Teje:
(2 pb, 1 disminución invisible) ×4
Total: 12 puntos
Vuelta 7
Teje:
(1 pb, 1 disminución invisible) ×4
Total: 8 puntos
Ahora comienza el mango.
SECCIÓN C: EL MANGO
Vueltas 8 a la 24
Teje:
1 pb en cada uno de los 8 puntos.
Total: 8 puntos
Colocación del soporte
Al terminar la Vuelta 15:
introduce una pequeña cantidad de relleno únicamente dentro de la pipa;
coloca la brocheta de madera por el interior del mango;
empújala hasta el fondo.
El palito debe quedar completamente oculto dentro del tejido.
Continúa tejiendo normalmente.
SECCIÓN D: EMPUÑADURA
Vueltas 25 y 26
En el último punto de la vuelta anterior cambia al Color A (Azul Marino).
Teje:
1 pb en cada uno de los 8 puntos.
Total: 8 puntos
SECCIÓN E: CIERRE
Vuelta 27
Teje:
4 disminuciones invisibles.
Total: 4 puntos
Remate
Corta el hilo dejando unos 10 cm de hebra.
Con una aguja lanera, pásala por los 4 puntos restantes.
Tira suavemente hasta cerrar por completo la abertura.
Esconde la hebra en el interior del mango y córtala.---
PIEZA 2: LA BOCHA (PELOTA DE HOCKEY)
* **Color a usar:** Color Blanco (o un color brillante como naranja/amarillo liso si prefieres contraste).
* **Relleno:** Vellón siliconado de forma muy compacta.
Paso a Paso:
**Vuelta 1 (Inicio):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Con el hilo blanco, haz un anillo mágico y teje **6 pb** en su interior. Tira de la hebra corta para cerrar el centro.
Coloca el marcador en el primer punto.
* **Total:** 6 puntos.
**Vuelta 2 (Crecimiento):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 aumento en cada uno de los 6 puntos** de la base (2 pb en cada orificio).
* **Total:** 12 puntos.
**Vuelta 3 (Vuelta recta de volumen):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Teje **1 pb en cada uno de los 12 puntos** de la base de forma normal (tomando ambas hebras) para darle grosor a la esfera.
* **Total:** 12 puntos.
**Vuelta 4 (Cierre de la esfera):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **6 disminuciones invisibles** seguidas a lo largo de toda la vuelta.
* **Total:** 6 puntos.
**Relleno y Remate final:**
1. Antes de realizar la última disminución, introduce una pequeña bolita de vellón siliconado presionando firmemente con la punta de una tijera o aguja.
La pelota debe quedar dura y completamente redonda.
2. Corta el hilo dejando una hebra de 10 cm.
3. Enhebra la aguja lanera y pásala únicamente por las **hebras delanteras (FLO)** de los 6 puntos restantes. Tira con fuerza de la hebra para que el orificio se cierre por completo de forma invisible.
4. Esconde el hilo sobrante pasándolo varias veces por el interior de la esfera y corta el excedente al ras.
Para colocarlos en la muñeca, desliza el mango del stick entre los guantes de la jugadora.
Al haber dejado la línea inferior de las mangas supletorias libre de costuras, los brazos tienen la flexibilidad necesaria para aproximarse y sujetar el palo de hockey de manera realista frente a la bocha blanca en la base.
PIEZA 2: LA BOCHA / PELOTA (Escala Real - 24 Puntos)
* **Color a usar:** Blanco.
* **Relleno:** Vellón siliconado de forma muy compacta (bien firme).
Paso a Paso:
**Vuelta 1 (Inicio):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Con el hilo blanco, haz un anillo mágico. Teje **6 puntos bajos (pb)** dentro del anillo.
Tira de la hebra corta para cerrar el centro por completo. Coloca el marcador en el primer punto.
* **Total:** 6 puntos.
**Vuelta 2 (Primer aumento):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **1 aumento en cada uno de los 6 puntos** de la base (2 pb en cada orificio). Coloca el marcador en el primer punto de la vuelta.
* **Total:** 12 puntos.
**Vuelta 3 (Segundo aumento):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje la secuencia de *(1 pb, 1 aumento)* un total de 6 veces a lo largo de la hilera.
* **Total:** 18 puntos.
**Vuelta 4 (Diámetro máximo definitivo):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje la secuencia de *(2 pb, 1 aumento)* un total de 6 veces a lo largo de la hilera.
* **Total:** 24 puntos. (Esta es la medida física justa para que se note perfectamente al lado del stick).
**Vuelta 5 a la 8 (Cuerpo de la esfera - 4 vueltas rectas):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** En cada una de estas 4 vueltas (de la 5 a la 8 inclusive), teje **1 pb en cada uno de los 24 puntos** de la base de forma normal, tomando ambas hebras de la "V".
Recuerda trasladar el marcador al primer punto al inicio de cada hilera.
Esto le dará el volumen redondo a la bocha.
* **Total:** 24 puntos por vuelta.
**Vuelta 9 (Primera etapa de cierre):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje la secuencia de *(2 pb, 1 disminución invisible)* un total de 6 veces a lo largo de la vuelta.
* **Total:** 18 puntos.
**Vuelta 10 (Segunda etapa de cierre):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje la secuencia de *(1 pb, 1 disminución invisible)* un total de 6 veces a lo largo de la vuelta.
* **Total:** 12 puntos.
> **Relleno a presión (Paso crítico):** Detén el tejido aquí. Introduce una buena cantidad de vellón siliconado dentro de la pelota.
Presiona firmemente con el dedo o con la parte trasera del ganchillo hacia los costados para que la esfera quede bien dura, pesada y no pierda la forma circular al apoyarse.
**Vuelta 11 (Cierre final):**
* **Cómo, cuándo y dónde:** Saca el marcador. Teje **6 disminuciones invisibles** seguidas a lo largo de los puntos restantes.
* **Total:** 6 puntos.
**Remate invisible:**
1. Corta el hilo dejando una hebra de **15 cm** y retira la aguja tirando del lazo hacia arriba.
2. Enhebra la aguja lanera y pásala únicamente por las **hebras delanteras (FLO)** de los 6 puntos finales.
3. Tira firmemente de la hebra para fruncir el centro por completo.
4. Esconde el hilo pasándolo tres o cuatro veces cruzando el interior de la pelota y corta al ras.
Cada amigurumi terminado guarda entre sus puntos las horas de dedicación, la paciencia y el cariño invertidos en el proceso.
Ver a esta pequeña atleta tomar forma, desde las primeras vueltas de sus botas hasta el encastre de su cabeza y la firmeza de su stick, es el reflejo de la magia del tejido hecho a mano.
Esperamos que este desafío técnico haya enriquecido tu práctica y que este diseño se convierta en un símbolo de esfuerzo y alegría, ya sea para acompañar tus días, sorprender con un regalo único o impulsar tu emprendimiento.
Gracias por tejer con nosotros; hasta el próximo patrón.
version en ingles de este patron
aqui tienes el patron para tejer una jugadora de futbol
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