Muñeca India Amigurumi con Sari: Patrón Completo Gratis
Descubre cómo tejer una elegante Muñeca India Amigurumi con Sari gracias a este patrón completo paso a paso. Aprenderás a crear su vestido plisado, el manto cruzado, el peinado tradicional y los accesorios característicos con instrucciones detalladas y fáciles de seguir. Un proyecto ideal para amantes del crochet que buscan una muñeca original, llena de color, inspiración cultural y acabados artesanales únicos.
Teje una Muñeca Inspirada en la Tradición India
Si te apasionan los amigurumis con detalles únicos, este patrón te permitirá crear una hermosa muñeca inspirada en la elegancia del sari tradicional. A lo largo del proyecto aprenderás a confeccionar el vestido plisado, el manto cruzado, el peinado con raya al medio y los accesorios característicos, obteniendo una pieza decorativa llena de color, personalidad y encanto artesanal, ideal para regalar o ampliar tu colección de muñecas tejidas.
TAMAÑO DEL PROYECTO
El proyecto finalizado tiene una altura aproximada de **30 cm** desde la base de los pies hasta la coronilla de la cabeza (sin contar accesorios altos). Este tamaño está calculado tejiendo con la tensión estándar y los grosores de hilado recomendados para este patrón.
NIVEL DE DIFICULTAD
**Intermedio.** Requiere conocimiento previo de los puntos básicos de crochet, tejido en espiral (rondas) y de ida y vuelta (filas). Incluye desafíos técnicos moderados como la creación de una cavidad interna reversible para el cuello, el cambio de color limpio, costura de piezas y la aplicación de relieves mediante canales (BLO/FLO y puntos tomados por delante).
TIEMPO ESTIMADO DE TEJIDO
Entre **12 y 16 horas** de trabajo neto en total. Este tiempo puede variar según la destreza del tejedor, la velocidad del crochet y el nivel de detalle que se aplique al momento de realizar el peinado y la colocación de los accesorios de joyería.
LISTA DE MATERIALES
* **Hilado para la ropa (Grosor Fingering o Macramé fino):** Color morado/azul brillante (para la falda plisada y el manto Pallu).
* **Hilado para el cabello:** Color negro o marrón oscuro, en un grosor ligeramente mayor al del cuerpo (Grosor Aran o Worsted).
* **Hilado decorativo:** Hilo metálico dorado o algodón amarillo oro (para los bordes del sari, el collar Choker y los brazaletes Bangles).
* **Ganchillos (Crochet):** De **2.0 mm o 2.5 mm** (para el cuerpo) y de **1.5 mm o 1.75 mm** (para las piezas finas del sari y la joyería).
* **Ojos de seguridad:** 1 par de ojos plásticos con trabas de seguridad (tamaño sugerido: 10 mm o 12 mm).
ABREVIATURAS DE PUNTOS
* **cad:** Cadena / Cadena al aire
* **pb:** Punto bajo
* **pma:** Punto medio alto
* **pa:** Punto alto
* **pr / pd:** Punto raso / Punto deslizado / Punto enano
* **aum:** Aumento (dos puntos tejidos en el mismo punto base)
* **dism:** Disminución invisible (cerrar dos puntos juntos tomando solo las hebras delanteras)
* **BLO:** (*Back Loop Only*) Tejer tomando únicamente la hebra o pestaña posterior del punto
* **FLO:** (*Front Loop Only*) Tejer tomando únicamente la hebra o pestaña delantera del punto
* **PRPD-baje / PRPD:** Punto bajo en relieve tomado por delante (abrazando el poste del punto anterior)
* **Punto Picot:** Nudo decorativo (3 cadenas al aire y 1 punto raso en la primera de esas cadenas)
* **Punto Piña:** Grupo de puntos altos comenzados en el mismo lugar y cerrados juntos con una misma lazada (usado para el dedo pulgar)
Sección 1: zapatos (hacer 2)
en color marron
Ronda 1: Línea Base y Primer Incremento (Múltiplo de 6 inicial + 6)
* **Instrucción:** Tejer **5 cadenas** (cad) más 1 cadena de subida (6 cadenas en total). Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo:
1. Tejer **1 aumento** en la primera cadena.
2. Tejer **3 puntos bajos (pb)** a lo largo de las siguientes cadenas.
3. Tejer **3 puntos bajos juntos** en la última cadena para realizar el giro.
4. Trabajar por el lado opuesto de la cadena base: tejer **3 puntos bajos (pb)**.
5. Tejer **1 punto bajo (pb)** en el espacio inicial para completar el extremo.
**Conteo final:** 12 pb.
Ronda 2: Segundo Incremento (+6 puntos)
* **Instrucción:** Colocar marcador de puntos en el primer punto.
1. Tejer **2 aumentos** seguidos en los puntos del extremo.
2. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
3. Tejer **3 aumentos** seguidos en los puntos de la curva.
4. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
5. Tejer **1 aumento** en el último punto.
**Conteo final:** 18 pb.
Ronda 3: Tercer Incremento (+6 puntos)
* **Instrucción:** 1. Tejer la secuencia: `[1 pb, 1 aum]` repitiendo **2 veces** en total.
2. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
3. Tejer la secuencia: `[1 pb, 1 aum]` repitiendo **3 veces** en total en la curva.
4. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
5. Tejer la secuencia: `[1 pb, 1 aum]` **1 vez** en los puntos restantes.
**Conteo final:** 24 pb.
Ronda 4: Cuarto Incremento (+6 puntos)
**Instrucción:** 1. Tejer la secuencia: `[2 pb, 1 aum]` repitiendo **2 veces** en total.
2. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
3. Tejer la secuencia: `[2 pb, 1 aum]` repitiendo **3 veces** en total en la curva.
4. Tejer **3 puntos bajos (pb)** en el lateral recto.
5. Tejer la secuencia: `[2 pb, 1 aum]` **1 vez** en los puntos restantes.
**Conteo final:** 30 pb.
Ronda 5: Fila de Transición (Altura del zapato)
**Instrucción:** Tejer 30 puntos bajos (pb) tomando únicamente la hebra posterior de cada punto de la ronda anterior (BLO - *Back Loop Only*).
**Conteo final:** 30 pb.
Ronda 6: Formando el empeine (Disminuciones frontales)
Cómo y dónde tejer: Para que el zapato se cierre solo en la parte delantera (la punta del pie) y se mantenga recto en el talón, concentraremos las disminuciones en un solo extremo del óvalo.
Coloca tu marcador en el primer punto.
Tejer 9 puntos bajos (pb), uno en cada punto del lateral y talón.
Realizar 6 disminuciones invisibles seguidas en la parte frontal.
¿Cómo se hace una disminución invisible?: Introduce el ganchillo tomando solo la hebra delantera del primer punto, luego toma la hebra delantera del segundo punto, saca hebra por ambos bucles y termina el punto bajo normal.
Esto reduce dos puntos a uno solo sin dejar huecos.
Tejer 9 puntos bajos (pb) en el lateral restante para terminar la ronda.
Conteo final: 24 pb.
sección 2: las Piernas (22 Rondas de Altura)
*Nota de confección para tejedores:* Debes tejer **dos piezas idénticas** (Pierna izquierda y Pierna derecha).
En la primera pierna que tejas, corta la hebra y remata.
En la segunda pierna, **no cortes el hilo**, ya que desde allí continuaremos con las cadenas de unión para comenzar el torso.
Ronda 7: Ajuste final del zapato a 18 puntos Cómo y dónde tejer: Volveremos a disminuir en la zona delantera para lograr el contorno definitivo de la pierna.
Tejer 6 puntos bajos (pb).Realizar 6 disminuciones invisibles seguidas en la punta del zapato.
Tejer 6 puntos bajos (pb) en los puntos restantes.
Conteo final: 18 pb.
Ronda 8: Transición e inicio de la pierna (Color Piel)
Enganchar el color piel en el último punto de la ronda anterior. Tejer **18 puntos bajos (pb)** tomando únicamente la hebra posterior (BLO). Esto genera el relieve estético del borde del zapato.
**Conteo final:** 18 pb.
Rondas 9 a 29: Extensión cilíndrica de las piernas
Tejer de manera continua en espiral, realizando **1 punto bajo (pb) en cada punto de la ronda anterior** (tomando el punto completo de forma normal).
Mantener la constante de 18 pb a lo largo de las 22 hileras de altura
relleno: Introducir vellón siliconado de manera firme cada 5 rondas.
Al tratarse de piernas largas (8.5 cm) diseñadas para soportar un torso y una cabeza de 54 pb, el relleno en la base debe ser compacto para evitar que la muñeca se doble o pierda estabilidad vertical.
Rellenar firmemente hasta la ronda 24 aproximadamente y dejar los últimos 2–3 cm con relleno más ligero para facilitar la unión de las piernas al cuerpo.
**Conteo final:** 18 pb en cada ronda.
sección 3: Unión de las Piernas y Comienzo del Torso
Ronda 30: Conexión y Primera Ronda del Cuerpo.
Unir la cadena de separación al punto donde finaliza la última ronda de la primera pierna, procurando que ambas piernas queden orientadas hacia adelante.
Cómo y dónde tejer: Tomamos la segunda pierna (donde no se cortó el hilo) para usarla como punto de partida.
Utilizaremos cadenas al aire para dejar una separación anatómica entre ambas extremidades.
Coloca tu marcador de puntos en el primer punto bajo que realices sobre la primera pierna.
Desde el último punto de la segunda pierna, teje 3 cadenas al aire.
Antes de realizar la unión, coloca ambas piernas con los zapatos orientados hacia el frente. Verifica que las disminuciones del empeine de ambos pies queden alineadas mirando en la misma dirección.
Identifica el último punto de la primera pierna (la que habías rematado) e inserta el ganchillo allí para tejer el primer punto bajo.
Teje 18 puntos bajos (pb) recorriendo todo el contorno de esa primera pierna.
Al llegar a las cadenas de separación, teje 3 puntos bajos (pb) tomando únicamente una de las hebras de cada una de las 3 cadenas.
Ahora pasa a la segunda pierna y teje 18 puntos bajos (pb) a lo largo de todo su contorno.
Para finalizar la ronda, teje 3 puntos bajos (pb) trabajando sobre las hebras restantes del otro lado de las 3 cadenas de separación.
Conteo final: 42 pb.
Ronda 31 a 35: Estabilización del área de la cadera
Cómo y dónde tejer: Trabajaremos de forma recta y continua en espiral sobre los puntos obtenidos para generar la base firme de la pelvis.
Teje 42 puntos bajos (pb) de forma normal (un pb en cada punto de la ronda anterior), manteniendo el mismo color durante las siguientes 5 hileras (Rondas 31, 32, 33, 34 y 35).
Indicación de relleno: Introduce vellón siliconado firmemente en la zona donde las piernas se conectan con el torso para evitar que la estructura se debilite o venza por el peso posterior.
Asegúrate de rellenar también el espacio generado entre ambas piernas para evitar hundimientos en la base del torso.
Conteo final: 42 pb en cada ronda.
sección 4:Continuación del Torso y Línea de la Falda
Ronda 36: Creación de la línea de la falda (Fila en BLO)
Cómo y dónde tejer: Seguimos trabajando con el color de la piel.
En esta ronda, introduce el ganchillo tomando únicamente la hebra posterior de cada punto de la ronda anterior.
Las hebras delanteras quedarán libres y servirán posteriormente como punto de anclaje para la falda.
Pasa el marcador al primer punto. Teje 42 puntos bajos (pb) en BLO.
Al terminar, notarás que queda una línea continua de hilos sueltos por el derecho del tejido: ahí es donde engancharemos la falda en el futuro.
Conteo final: 42 pb.
cambiar al color morado
Ronda 37 a Ronda 41: Primer bloque del torso recto
Cómo y dónde tejer: Volvemos a tomar el punto completo de manera normal (enganchando ambas hebras).
Tejemos de forma recta en espiral para dar altura al abdomen antes de comenzar las disminuciones del pecho.
Teje 42 puntos bajos (pb) en cada una de las rondas (Rondas 37, 38, 39, 40 y 41).
Conteo final: 42 pb en cada ronda.
Ronda 42: Primera ronda de disminuciones del torso
Cómo y dónde tejer: Para empezar a estilizar el cuerpo hacia el pecho, distribuiremos 6 disminuciones invisibles de forma exacta.
Teje la secuencia: [5 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible].
Repite esta misma secuencia un total de 6 veces a lo largo de toda la ronda.
Conteo final: 36 pb.
Ronda 43 y Ronda 44: Estabilización del torso medio
Cómo y dónde tejer: Tejemos de forma normal y recta sobre los nuevos puntos obtenidos.
Teje 36 puntos bajos (pb) en la ronda 43 y 36 puntos bajos (pb) en la ronda 44.
Indicación de relleno: Ve introduciendo vellón siliconado de manera firme.
Asegúrate de compactar bien la zona de la cadera para mantener la forma anatómica.
Conteo final: 36 pb en cada ronda.
sección 5: Estrechamiento del Torso, Hombros y Espiga del Cuello
Ronda 45: Segunda disminución del torso
**Cómo y dónde tejer:** Continuamos disminuyendo de forma proporcional con el punto completo normal.
* Teje la secuencia: **[4 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible]**. Repite **6 veces** a lo largo de la ronda.
* **Conteo final:** 30 pb.
Ronda 46: Estabilización del pecho
**Cómo y dónde tejer:** Una ronda recta antes de dar forma a la línea de los hombros.
* Teje **30 puntos bajos (pb)**.
* **Conteo final:** 30 pb.
Ronda 47: Formación de los hombros
**Cómo y dónde tejer:** Reduciremos drásticamente el diámetro para formar la caída superior de los hombros.
* Teje la secuencia: **[3 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible]**. Repite **6 veces** a lo largo de la ronda.
* **Conteo final:** 24 pb.
Ronda 48: Ajuste previo al escote
**Cómo y dónde tejer:** Hacemos una disminución parcial para llegar a una base anatómica intermedia.
* Teje la secuencia: **[2 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible]**. Repite **6 veces** a lo largo de la ronda.
* **Conteo final:** 18 pb.
Sección 6: Cuello y Espiga de Soporte (Cambio a Color Piel)
Ronda 49: El Escote (Cambio de color)
**Cómo y dónde tejer:** En el último punto de la ronda anterior, introduce el **color piel**.
Para que el cuello simule nacer limpiamente desde adentro de la prenda, tejeremos esta ronda en **BLO** (tomando solo la hebra de atrás).
* Teje la secuencia: **[4 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible]**.
Repite esta secuencia **3 veces** en total a lo largo de la ronda.
* **Conteo final:** 15 pb en BLO.
Rondas 50 a 52: Cuello Visible (3 vueltas)
**Cómo y dónde tejer:** Tejemos de forma normal (tomando el punto completo) con el color piel.
Estas 3 hileras formarán la sección del cuello que quedará a la vista entre el torso y la cabeza.
* Teje **15 puntos bajos (pb)** en la ronda 50, **15 pb** en la ronda 51 y **15 pb** en la ronda 52.
* **Indicación crítica de relleno:**
Rellena el torso al máximo nivel de firmeza en este punto. El canal central debe estar sumamente compacto.
* **Conteo final:** 15 pb en cada ronda.
Rondas 53 a 58: Espiga Interna del Cuello (6 vueltas)
**Cómo y dónde tejer:** Continuamos de forma recta tejiendo **15 puntos bajos (pb)** en cada una de las siguientes 6 hileras (Rondas 53, 54, 55, 56, 57 y 58).
* Esta extensión cilíndrica de 15 pb no quedará a la vista; es la estructura de soporte que encajará dentro de la cabeza.
Puedes reforzar esta espiga con un trozo de barra de silicona junto con el relleno.
Al terminar la ronda 58, corta la hebra dejando un tramo largo para coser si es necesario, o remata de forma invisible según prefieras.
Conteo final: 15 pb en cada ronda.
Sección 7: Confección de la Falda Plisada (Enganche en la Cintura)
Para lograr un efecto de pliegues o tablones definidos utilizando exclusivamente puntos bajos (pb) como se observa en la pieza, aplicaremos una técnica de relieve basada en la alternancia de canales.
Trabajaremos enganchando el hilo en las pestañas delanteras (FLO) que dejamos expuestas en la Ronda 36 (42 puntos libres totales).
Coloca a la muñeca boca abajo (con las piernas apuntando hacia ti) para que el tejido de la falda progrese en dirección hacia los zapatos.
El inicio de la ronda debe quedar centrado en la espalda para que la unión sea menos visible.
Ronda 1: Enganche y base de aumentosCómo y dónde tejer: Inserta el ganchillo con el color del uniforme en la primera pestaña delantera libre de la Ronda 36.
Teje 1 cadena al aire (esta cadena no cuenta como punto, es solo para dar altura).
Teje la secuencia: [1 punto bajo (pb), 1 aumento de punto bajo (aum)]. Repite esta combinación un total de 21 veces a lo largo de la hilera.
Conteo final: 63 pb.
Cierra la ronda con 1 punto deslizado (pd) en el primer pb tejido.
Ronda 2: Configuración de los pliegues (Relieves en puntos bajos)
Cómo y dónde tejer: Para estructurar las líneas verticales de los pliegues usaremos el punto bajo tomado por delante.
Levanta 1 cadena al aire para comenzar.
Teje la secuencia: [2 puntos bajos normales (pb), 1 punto bajo en relieve tomado por delante (PRPD-baje)].
Repite esta combinación un total de 21 veces a lo largo de la vuelta.
¿Cómo se hace el PRPD en punto bajo?: Pasa el ganchillo de derecha a izquierda abrazando el cuerpo (el poste vertical) del punto bajo de la hilera anterior, toma hebra, sácala por detrás del poste y termina el punto bajo de forma normal.
Esto genera una costura levantada hacia el frente.
Conteo final: 63 puntos.
Cierra con 1 pd en el primer pb.
Ronda 3: Incremento del vuelo de los pliegues.
Cómo y dónde tejer: Añadiremos un punto bajo en la sección plana de cada tabla para dar el vuelo necesario.
Levanta 1 cadena al aire.
Teje la secuencia: [1 punto bajo (pb), 1 aumento de punto bajo (aum), 1 punto bajo en relieve tomado por delante (PRPD-baje)] tejido exactamente sobre el relieve de la vuelta anterior.
El PRPD siempre debe trabajarse abrazando el poste del PRPD de la ronda anterior para mantener una línea vertical continua.
Repite esta combinación 21 veces.
Conteo final: 84 puntos.
Cierra con 1 pd.Ronda 4 a Ronda 18: Definición y largo de la falda (15 vueltas en puntos bajos)
Cómo y dónde tejer: Al tejer con puntos bajos, las hileras son más bajas que con puntos altos.
Por lo tanto, realizaremos 15 hileras directas para alcanzar el largo visual correcto del uniforme.
Al inicio de cada ronda, levanta 1 cadena al aire.
Teje de forma constante sobre los mismos puntos: [3 puntos bajos normales (pb), 1 punto bajo en relieve tomado por delante (PRPD-baje)] encajando el relieve sobre el relieve anterior de manera matemática.
Repite la secuencia 21 veces por vuelta.
Repite esta instrucción de manera idéntica en las rondas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Conteo final: 84 pb en cada una de las rondas.
Al término de la ronda 18, cierra con 1 pd, corta el hilo y remata de forma invisible escondiendo la hebra sobrante por el revés de la falda.
Sección 8: Borde Inferior de la Falda: Terminación en Abanicos
Para lograr el detalle calado y ondulado en el borde del vestido, sustituiremos la ronda final recta por una secuencia técnica de abanicos distribuidos uniformemente sobre los **84 puntos bajos** que tiene la base de la falda.
Ronda 19: Puntilla de Abanicos
**Cómo y dónde tejer:** Esta ronda se trabaja sobre el derecho del tejido para que los abanicos queden hacia el frente.
No es necesario realizar cadenas de subida al iniciar. Trabajaremos saltando puntos de la base para crear las curvas de cada abanico.
1. Comienza directamente con 1 punto bajo en el primer punto, sin realizar cadenas de subida.
2. Salta los siguientes **2 puntos** de la base sin tejer en ellos.
3. En el tercer punto de la base, Teje 5 puntos altos completos en el mismo punto de base, sin cerrarlos juntos.
Esto formará el abanico.
4. Salta los siguientes **2 puntos** de la base.
5. En el siguiente punto, teje **1 punto bajo (pb)** para cerrar y fijar la onda del abanico a la falda.
* **Fórmula de repetición:** Repite esta secuencia exacta de
`[1 pb, saltar 2 puntos, 5 pa en un mismo punto, saltar 2 puntos]` a lo largo de toda la vuelta.
* **Conteo final:** 14 abanicos distribuidos simétricamente en el borde de la falda.
Remate y Cierre Invisible
**Cómo y dónde hacerlo:** * Una vez que termines el último abanico, realiza un **punto deslizado (pd)** en el primer punto bajo con el que iniciaste la ronda.
* Corta la hebra dejando unos 10 cm de margen.
* Con ayuda de una aguja lanera, pasa el hilo hacia el revés (interior) de la falda, realiza un nudo de seguridad entre las hebras internas para evitar que se desarme con el uso y esconde el excedente perdiéndolo entre los puntos bajos del la falda.
Sección 9: Mano y Muñeca (Color Piel)
Ronda 1 (Anillo base): * Realizar un anillo mágico e introducir 6 puntos bajos (pb) en su interior.
Conteo final: 6 pb.
Ronda 2 (Aumentos de la mano): * Tejer 1 aumento (aum) en cada uno de los puntos de la ronda anterior.
Conteo final: 12 pb.
Ronda 3 y Ronda 4 (Volumen de la palma): * Tejer 12 puntos bajos (pb) de forma recta (un pb en cada punto base) en ambas hileras.
Conteo final: 12 pb.
Ronda 5 (Dedo Pulgar integrado): * En el primer punto base, tejer 1 punto piña de 3 puntos altos (se cierran los 3 puntos juntos en el mismo bucle para formar el relieve del pulgar).
Tejer 11 puntos bajos (pb) en los espacios restantes de la ronda.
Conteo final: 12 puntos totales (1 pulgar y 11 pb).
Ronda 6 (Disminución y ajuste de la muñeca): * Para estilizar el brazo y bajar a los 10 puntos solicitados, aplicaremos dos disminuciones simétricas.
Tejer la secuencia: [4 puntos bajos (pb), 1 disminución invisible (dism)].
Repetir esta secuencia 2 veces a lo largo de la hilera.
Conteo final: 10 pb.
Parte 2: Extensión del Brazo (Color Piel)
Ronda 7 a Ronda 18 (Largo del brazo - 12 vueltas): * Tejer de forma recta y continua realizando 10 puntos bajos (pb) en cada una de las hileras (de la hilera 7 a la 18).
Rellenar la mano firmemente.
El antebrazo y brazo se rellenan de forma ligera, dejando las últimas 3 rondas vacías para facilitar una caída natural al coserlos al cuerpo.
Conteo final: 10 pb en cada ronda.
Parte 3: Manga del Uniforme (Cambio de Color)
Ronda 19 (Cambio de color e incremento en BLO): *
En el último movimiento de la ronda anterior, enganchar el color del uniforme.
Para que la manga se posicione por encima de la piel, tejeremos tomando únicamente la hebra posterior (BLO) sumando dos aumentos.
Teje la secuencia: [4 puntos bajos (pb), 1 aumento (aum)]. Repetir la secuencia 2 veces a lo largo de la hilera.
Conteo final: 12 pb en BLO.
Ronda 20 a Ronda 24 (Altura de la manga - 5 vueltas):
Tomando el punto completo de forma normal, tejer 12 puntos bajos (pb) en cada hilera de manera recta.
Conteo final: 12 pb.
Ronda 25 (Cierre plano): * Retirar el marcador.
Aplastar la abertura superior de la manga alineando los puntos cara a cara de forma paralela. Introducir el ganchillo atravesando ambas paredes del tejido al mismo tiempo para cerrarlo de forma limpia.
Tejer 5 puntos bajos (pb) uniendo ambos lados (quedarán 2 puntos en los extremos curvados que se absorben en el doblez).
Remate: Cortar la hebra dejando un tramo largo de aproximadamente 25 cm para realizar la posterior costura al torso.
Sección 10: Cabeza con Cavidad Interna (Color Piel)
Diseñaremos la cabeza comenzando desde la parte superior (coronilla), expandiendo simétricamente hasta alcanzar un diámetro máximo de 54 puntos bajos (pb).
Al aproximarnos a la base, dividiremos el tejido mediante la técnica de canales para estructurar de forma invertida una cavidad tubular interna de 18 puntos por 6 vueltas de altura.
Esta cavidad funcionará como un bolsillo cilíndrico hacia el interior de la cabeza, permitiendo embutir el cuello del torso para lograr una articulación firme y evitar que la cabeza se venza hacia los lados.
Parte 1: Coronilla y Expansión de la Cabeza
Ronda 1 (Anillo base):Instrucción: Con el color de la piel, realizar un anillo mágico e introducir 6 puntos bajos (pb) en su interior.
Conteo final: 6 pb.
Ronda 2 (Aumentos continuos):Instrucción: Tejer 1 aumento (aum) en cada uno de los 6 puntos de la base.
Conteo final: 12 pb.
Ronda 3 a Ronda 9 (Progresión geométrica hasta 54 puntos):
Ronda 3: Tejer la secuencia [1 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (18 pb)
Ronda 4: Tejer la secuencia [2 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (24 pb)
Ronda 5: Tejer la secuencia [3 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (30 pb)
Ronda 6: Tejer la secuencia [4 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (36 pb)
Ronda 7: Tejer la secuencia [5 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (42 pb)
Ronda 8: Tejer la secuencia [6 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. (48 pb)
Ronda 9: Tejer la secuencia [7 pb, 1 aum] un total de 6 veces a lo largo de la vuelta.
Conteo final: 54 pb.
Parte 2: Bloque Recto (Altura de la Cabeza)
Ronda 10 a Ronda 23 (Fijación de volumen - 14 vueltas rectas)
Instrucción: Tejer de manera continua y en espiral realizando 54 puntos bajos (pb) de forma recta en cada una de las hileras (de la Ronda 10 a la Ronda 23 inclusive), colocando un pb sobre cada punto de la hilera anterior sin realizar ninguna modificación.
Conteo final: 54 pb en cada ronda.
Ubicación de los Ojos de Seguridad: Si utilizas ojos plásticos con trabas de seguridad, es el momento óptimo para posicionarlos entre las Rondas 18 y 19 con una separación aproximada de 10 puntos bajos libres entre sí.
Parte 3: Base de la Cabeza y Transición a la Cavidad
Ronda 24 a Ronda 27 (Disminuciones iniciales hacia la base):
Ronda 24: Tejer la secuencia [7 pb, 1 dism] un total de 6 veces.
(48 pb)
Ronda 25: Tejer la secuencia [6 pb, 1 dism] un total de 6 veces.
(42 pb)
Ronda 26: Tejer la secuencia [5 pb, 1 dism] un total de 6 veces. (36 pb)
Ronda 27: Tejer la secuencia [4 pb, 1 dism] un total de 6 veces.
Conteo final: 30 pb.
Ronda 28 (Punto de quiebre en los canales - BLO)
Para delimitar dónde termina la base externa de la cabeza y dónde se dobla hacia adentro para formar la cavidad del cuello, tejeremos 30 puntos bajos (pb) tomando únicamente la hebra posterior (BLO) de cada punto.
Esto generará una línea de relieve horizontal visible por fuera.
Conteo final: 30 pb en BLO.
Ronda 29 Volviendo a tomar el punto completo de forma normal, tejer la secuencia: [3 pb, 1 dism] un total de 6 veces a lo largo de la hilera.
Conteo final: 24 pb.
Ronda 30 Tejer la secuencia: [2 pb, 1 dism] un total de 6 veces a lo largo de la hilera.
Conteo final: 18 pb.
Parte 4: Construcción de la Cavidad Interna Reversible
A partir de este momento, el tejido dejará de cerrarse por completo y comenzará a crecer hacia arriba en forma de tubo recto dentro del espacio hueco de la cabeza.
Ronda 31 a Ronda 36 (Paredes del bolsillo del cuello - 6 vueltas iguales)
Tejer de forma recta y continua realizando 18 puntos bajos (pb) en cada una de las hileras (desde la Ronda 31 hasta la Ronda 36 de manera estricta).
Conteo final: 18 pb en cada una de las 6 rondas.
Ronda 37 (Fondo ciego del bolsillo)
Para cerrar de forma plana la parte superior de este tubo interno, aplicaremos disminuciones rápidas.
Tejer la secuencia: [1 pb, 1 dism] un total de 6 veces (quedan 12 pb).
Enseguida, tejer 6 disminuciones seguidas (quedan 6 pb).
Remate: Cortar el hilo dejando un excedente corto, enhebrar en una aguja lanera y pasar el hilo por las 6 pestañas delanteras restantes, tirar firmemente para cerrar el orificio por completo (cierre invisible) y esconder el hilo haciendo un nudo de seguridad.
Montaje Final: Con ayuda del extremo trasero de tu ganchillo o tu dedo índice, empuja mecánicamente el tubo de 18 puntos (Rondas 31 a 37) hacia el interior de la cabeza.
Notarás cómo se pliega de forma limpia justo en la línea de la Ronda 30.
Comienza a introducir el vellón siliconado para rellenar la cabeza de forma compacta.
El relleno debe colocarse alrededor del tubo interno que acabas de empujar, de modo que el espacio central de 18 puntos quede completamente libre y hueco para recibir el cuello más adelante.
Sección 11: el cabello
Mechones en Hilo Simple Grosor Medio
Para evitar el exceso de volumen y lograr el efecto de filamentos continuos que se aprecia en la imagen, utilizaremos un hilado simple de un grosor ligeramente mayor al del cuerpo (ej. grosor Aran o Worsted si se usó DK para el cuerpo) y trabajaremos únicamente los mechones con puntos rasos de anclaje.
Parte 1: Preparación y Anclaje
Ubicación: Identificar la línea central de la cabeza (raya del medio) que va desde la Ronda 1 hacia atrás hasta la Ronda 9.
Material: Utilizar el hilado más grueso en color negro o marrón oscuro.
Anclaje: Introducir el ganchillo en el primer punto de la Ronda 1 sobre la línea central, tomar una lazada y fijar las 2 hebras con 1 punto raso (pr).
Parte 2: Construcción de los Mechones Laterales (Hilo Simple)
Los mechones caen hacia los costados partiendo desde la línea divisoria central.
Al tejer solo la tira de cadenas, el mechón mantendrá el grosor exacto del hilo seleccionado.
Mechones del Lateral Izquierdo (Tejer 6 tiras continuas):
Paso 1: Desde el punto de anclaje en la raya del medio, levantar 45 mechones.
Paso 2: Desplazar el ganchillo hacia el siguiente punto base de la línea central en la cabeza (avanzando hacia la Ronda 2) y unir firmemente con 1 punto raso (pr).
Paso 3: Desde este nuevo punto, levantar otra vez 45 mechones.
Paso 4: Repetir la secuencia hasta completar un total de 6 tiras de mechones que se orientarán hacia el lado izquierdo.
Mechones del Lateral Derecho (6 tiras continuas):
Paso 1: Insertar el ganchillo en el lado opuesto de los puntos correspondientes a la raya central (simétricos a los anteriores). Fijar con 1 pr.
Paso 2: Levantar una tira de 45 mechones.
Paso 3: Unir con 1 pr en el siguiente punto base de la línea central de la cabeza.
Paso 4: Repetir hasta completar las 6 tiras de mechones destinadas al lado derecho.
Parte 3: Construcción de los Mechones Traseros (Hilo Simple)
Identificar la línea central que divide la cabeza en dos mitades y que recorre la coronilla desde el centro hacia la nuca.
Mechones Posteriores (Tejer 8 tiras continuas):
Paso 1: Continuar sobre los puntos restantes de la línea central hacia la zona posterior de la cabeza. Fijar con 1 pr.
Paso 2: Levantar una tira de 50 mechones al aire (se añaden 5 mechones para compensar la curvatura trasera de la cabeza).
Paso 3: Unir con 1 pr en el siguiente punto de la base central de la cabeza.
Paso 4: Repetir el proceso hasta tener listos los 8 mechones posteriores de hilo simple.
Remate: Cortar la hebra dejando unos 10 cm, realizar una cadena al aire para cerrar el punto y, con ayuda de una aguja lanera, esconder el excedente por el interior de la cabeza.
Parte 4: Ajuste de Peinado
Distribución: Al ser tiras simples, estas tenderán a asentarse de forma más plana sobre el tejido.
Peinar los dos bloques de 6 mechones hacia los laterales de la cara y los 8 mechones posteriores hacia atrás.
Sección 12: Confección del Manto Cruzado (Pallu)
Esta pieza se trabaja en filas rectas de ida y vuelta. Utilizaremos el mismo hilo fino turquesa empleado en la falda para que la caída sobre el cuerpo mantenga la ligereza textil adecuada, y remataremos con hilo dorado metálico.
Parte 1: Tejido de la Banda Base
Fila 1 (Base): Con hilo turquesa, levantar 11 cadenas al aire (cad). Comenzando en la tercera cadena desde el ganchillo (estas dos primeras cadenas no cuentan como punto, actúan como altura), tejer 1 punto alto (pa) en cada cadena restante.
Conteo final: 9 pa. Girar el tejido.
Fila 2 a Fila 60 (Cuerpo del manto): Levantar 2 cad (no cuentan como punto), tejer 1 pa en cada uno de los 9 puntos de la fila anterior. Girar.
(Verificación de longitud): La tira debe medir aproximadamente entre 35 y 40 cm de largo.
Debe ser lo suficientemente larga como para rodear parcialmente la cadera, cruzar el torso en diagonal y colgar holgadamente sobre el hombro izquierdo hacia la espalda.
Si tejes muy apretado, añade de 5 a 10 filas más antes de cortar el hilo turquesa.
Parte 2: Puntilla de Abanicos
**Cómo y dónde tejer:** Esta ronda se trabaja sobre el derecho del tejido para que los abanicos queden hacia el frente.
No es necesario realizar cadenas de subida al iniciar. Trabajaremos saltando puntos de la base para crear las curvas de cada abanico.
1. Haz **1 punto bajo (pb)** en el primer punto de la ronda anterior para fijar el inicio.
2. Salta los siguientes **2 puntos** de la base sin tejer en ellos.
3. En el tercer punto de la base, teje **5 puntos altos (pa) todos juntos dentro del mismo orificio**.
Esto formará el abanico.
4. Salta los siguientes **2 puntos** de la base.
5. En el siguiente punto, teje **1 punto bajo (pb)** para cerrar y fijar la onda del abanico a la falda.
* **Fórmula de repetición:** Repite esta secuencia exacta de
`[1 pb, saltar 2 puntos, 5 pa en un mismo punto, saltar 2 puntos]` a lo largo de toda la vuelta.
Enganchar el hilo dorado con un punto raso en cualquiera de las esquinas del manto turquesa.
Distribuir los puntos bajos procurando mantener el borde plano, agregando o suprimiendo algún punto si fuera necesario.
Manejo de Esquinas: Para evitar que las esquinas del rectángulo se encorven o pierdan forma, en los 4 puntos exactos de las esquinas tejer: [1 pb, 1 cad, 1 pb] en el mismo espacio.
Cerrar la vuelta con 1 punto raso (pr) en el primer punto dorado, cortar la hebra dejando unos 15 cm para coser y rematar de forma invisible.
Parte 3: Montaje y Posicionamiento del Pallu
Para lograr el drapeado tradicional sobre la falda plisada instalada:
Anclaje en la Cintura: Tomar un extremo corto del manto y ubicarlo en el lateral derecho de la cintura de la muñeca. Sujetarlo allí temporalmente con un alfiler de costura.
El Cruce del Pecho: Llevar la tira larga hacia el frente, cubriendo ligeramente la cadera derecha, y subirla de forma diagonal cruzando todo el pecho de la muñeca en dirección hacia el hombro izquierdo.
Caída de la Espalda: Pasar la banda por encima del hombro izquierdo, permitiendo que el tramo restante caiga libre y recto por la espalda, mostrando el borde dorado.
Fijación Definitiva: Con ayuda de la aguja lanera y el excedente de hilo dorado, realizar unas pequeñas puntadas invisibles en los siguientes tres puntos para que la prenda no se mueva:
En el lateral derecho de la cintura donde iniciamos.
En el pliegue central del pecho (unión con el cuerpo).
Justo encima del hombro izquierdo (fijándolo firmemente a la costura del hombro o el torso).
Sección 13: El Collar Tradicional (Choker)
Este accesorio se teje directamente como una pieza independiente y luego se cose o se ata alrededor del cuello de la muñeca.
Fila 1: Dejar una hebra larga al inicio (unos 15 cm para usarla luego para atar). Levantar 16 cadenas al aire (cad).
Fila 2 (Puntos Picot para simular los dijes): Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, tejer:
2 pb, 1 punto raso (pr).
Secuencia de ondas: [Levantar 3 cad, hacer 1 pr en la primera de esas 3 cadenas (esto forma un punto picot), saltar 1 cadena de la base, 1 pr en la siguiente cadena de la base].
Repetir esta secuencia 4 veces más a lo largo de la sección central.
Terminar la fila tejiendo 1 pb en cada una de las cadenas restantes.
Cierre: Cortar el hilo dejando otros 15 cm.
Cómo colocarlo: Centra los picos del collar en la parte delantera del cuello de la muñeca.
Lleva las dos hebras largas hacia la nuca y haz un nudo firme pero estético.
Esconde los hilos sobrantes dentro del torso con la aguja lanera.
2. Brazaletes (Bangles - Hacer 2 piezas)
Los tejeremos usando una estructura cilíndrica básica para que se deslicen por los brazos antes de coserlos al cuerpo, o bien directamente sobre la muñeca si ya rellenaste los brazos.
Ronda 1: Levantar 11 cadenas al aire (cad). Asegurándose de que la tira no se tuerza, unirse a la primera cadena con 1 punto raso (pr) para formar un anillo.
Ronda 2: Levantar 1 cad (no cuenta como punto). Tejer 10 pb distribuidos alrededor del anillo (un punto en cada cadena base).
Cierre: Cerrar con 1 pr en el primer pb, cortar el hilo y rematar escondiendo la hebra de forma invisible.
Cómo colocarlo: Desliza un brazalete en cada brazo y colócalos justo por encima de la línea de las manos (la muñeca).
Si notas que quedan muy holgados por la tensión de tu tejido, puedes rehacerlos iniciando con 9 o 10 cadenas.
3. Detalle de la Frente (Maang Tikka)
Es la joya colgante que adorna la partidura del cabello y cae sutilmente sobre la frente, un elemento indispensable en este estilo.
Con hilo dorado, iniciar con un Anillo Mágico.
Dentro del anillo tejer: 3 cad (cuentan como el primer punto alto), 2 pa, 1 punto picot (3 cad, 1 pr en la primera cad), 2 pa, 3 cad y terminar con 1 pr dentro del anillo.
Cerrar el anillo tirando de la hebra corta para formar una especie de pequeña gota o rombo.
Cadena de sujeción: Sin cortar el hilo tras el último punto raso, levantar 12 cad al aire (esta tira de cadenas subirá por la frente hacia la cabeza).
Cortar el hilo dejando una hebra mediana para coser.
Cómo colocarlo: Posiciona la "gota" dorada tejida justo en el centro de la frente, un par de rondas por debajo del nacimiento del pelo.
Lleva la tira de 12 cadenas hacia arriba, justo por la línea divisoria del peinado, y asegura el extremo final con unas puntadas firmes entre las hebras del cabello.
Disfruta Tu Muñeca India Amigurumi Terminada
Esperamos que hayas disfrutado tejiendo esta **Muñeca India Amigurumi con Sari** tanto como nosotros disfrutamos diseñando cada uno de sus detalles.
Desde el vestido plisado y el manto cruzado hasta el peinado y los accesorios tradicionales, cada puntada da vida a una creación llena de elegancia y color.
Si realizas este proyecto, nos encantará ver tu versión y saber que este patrón ha formado parte de una nueva historia tejida a mano. ¡Feliz crochet y hasta el próximo amigurumi!
Si quieres aprender paso a paso, sin frustraciones y con una base sólida, te recomiendo el curso 'Iniciación a los Amigurumis'. Es la forma más dulce y sencilla de hacer tu primer muñeco y cogerle el truco a los puntos básicos.
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version en ingles de este patron
version en frances de este patron
aqui tienes otro patron de una muñeca nativa americana en amigurumi
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amigurumis de Radha Krishna ya terminados y listos para su envio
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