Muñeco Francés Amigurumi: Patrón de Crochet Gratis en Español
¡Bienvenidos a un nuevo tutorial de tejido! Hoy les comparto el patrón del Muñeco Francés Amigurumi para tejer un personaje único de 28 cm paso a paso. En este artículo web, ideal para tejedoras y diseñadores, descubriremos cómo lograr solapas perfectas en el saco y cómo aplicar el sistema de "cavidad y espiga" para darle estabilidad. Alisten sus agujas y disfruten de este diseño exclusivo de forma totalmente online.
📐 Tamaño del Proyecto
* **Altura final:** Entre 25 y 30 cm de alto desde la base de los zapatos hasta la punta de la boina, respetando la escala anatómica del diseño.
* **Proporciones:** Torso estilizado de 36 puntos de cintura, brazos delgados de 10 puntos de diámetro y una cabeza con un diámetro máximo de 54 puntos.
📈 Nivel de Dificultad
* **Nivel:** Intermedio / Principiante Avanzado.
* **Desafíos técnicos:** Aunque las formas principales son sencillas, el proyecto incluye técnicas que requieren atención como el cambio de color invisible para la remera a rayas, el tejido en filas para las solapas del saco externo, el montaje de extremidades independientes y el sistema estructural de cavidad y espiga para dar estabilidad al cuello.
⏱️ Tiempo Estimado de Tejido
* **Tiempo total aproximado:** Entre 12 y 15 horas de tejido activo.
* **Distribución sugerida:**
* **Cuerpo base (Piernas, torso y cuello):** 4 a 5 horas.
* **Cabeza, orejas y detalles del rostro:** 3 horas.
* **Cabello, barba y boina:** 3 horas.
* **Saco externo y brazos:** 2 a 3 horas.
* **Ensamblaje final y bordado:** 1 hora.
🧵 Lista de Materiales
* Color Piel (para piernas, manos, cabeza y orejas).
* Color Azul Oscuro (para pantalones, rayas de la remera y boina).
* Color Blanco o Crudo (para las rayas de la remera).
* Color Marrón Claro o Beige (para el saco externo y solapas).
* Color Castaño o Marrón Medio (para el cabello y la barba).
* **Ganchillo:** De 2.0 mm a 2.5 mm (o el adecuado para que el tejido quede bien cerrado y no se note el relleno).
* **Ojos de seguridad:** 1 par de ojos plásticos de 12 mm (color negro o marrón).
* **Relleno:** Vellón siliconado de buena calidad (alta densidad para la firmeza del cuello).
🔤 Abreviaturas de Puntos
* **AM:** Anillo Mágico (base para el tejido circular).
* **cad:** Cadena al aire (utilizada en las filas de ida y vuelta y para los rulos).
* **pb:** Punto Bajo (o medio punto).
* **pma:** Punto Medio Alto (o media vareta, usado en las solapas y barba).
* **pa:** Punto Alto (o vareta, usado para dar volumen a las solapas y barba).
* **pd:** Punto Deslizado (o punto enano, usado para cerrar vueltas y cambios de color).
* **aum:** Aumento (tejer 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior).
* **dis:** Disminución (cerrar 2 puntos juntos, preferentemente de forma invisible).
* **BLO:** *Back Loop Only* (tejer tomando solo la hebra de atrás del punto).
* **FLO:** *Front Loop Only* (tejer tomando solo la hebra de adelante del punto).
Seccion 1:👟 Patrón: Los Zapatos (Hacer 2)
*Tejer con hilo de color marrón oscuro.*
Vuelta 1: La base del óvalo (Múltiplo de 6)
* **Instrucción:** Tejer 5 cadenas (cad).
Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo (saltando la primera), tejer: 3 pb.
En la última cadena, tejer 3 pb juntos (para girar). Trabajar por el lado opuesto de la cadena de base y tejer: 2 pb, y 1 aum en el último punto.
* **Cómo y dónde:** Introduce el ganchillo en la hebra libre del otro lado de la cadena inicial. Coloca tu marcador en el primer pb que hiciste.
Vuelta 2: Crecimiento simétrico
* **Instrucción:** 1 aum, 2 pb, 3 aum seguidos, 2 pb, 4 aum seguidos.
* **Cómo y dónde:** Los 3 aumentos seguidos formarán la punta del zapato (puntera) y los otros aumentos formarán el talón.
**18 puntos**
Vuelta 3: Vuelta final de la base (Llegamos a la escala)
* **Instrucción:** (2 pb, 1 aum) repetir un total de 6 veces a lo largo de toda la vuelta.
* **Cómo y dónde:** Tejemos de forma continua siguiendo la secuencia. Al repetir el patrón exacto de 2 puntos solos y 1 aumento durante toda la ronda, el óvalo se expande uniformemente.
**24 puntos**
Vuelta 4: Definición de la suela (Efecto estructura)
* **Instrucción:** Tejer 24 pb tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** de cada punto.
* **Cómo y dónde:** Atraviesa con el ganchillo el centro de la "V" superior del punto y toma únicamente la hebra posterior.
Esto dejará una línea horizontal en el relieve exterior que simula el borde de la suela y hace que el tejido suba hacia arriba.
* **Cálculo:** **24 puntos**.
Vueltas 5 y 6: Laterales del zapato (Sin cambios)
* **Instrucción:** Tejer 24 pb de forma normal (tomando ambas hebras del punto).
* **Cómo y dónde:** Mantén la misma tensión.
Estas vueltas levantan el calzado cubriendo los costados del pie.
**24 puntos**.
**Consejo para el montaje:** Recuerda colocar el óvalo de plástico rígido en el fondo antes de continuar para que la suela quede perfectamente plana.
Seccion 2: 👟Capellada del Zapato (Continuación)
Vuelta 7: Primera ronda de disminuciones (Formando la punta)
* Instrucción: Tejer 6 pb, luego realizar 6 disminuciones (dis) seguidas, y terminar la vuelta con 6 pb.
* Cómo y cuándo: Las disminuciones se hacen de forma invisible para que el acabado sea limpio.
Para hacer una disminución invisible, introduce el ganchillo tomando solo la hebra delantera (FLO) del primer punto, y de inmediato toma la hebra delantera del segundo punto.
Laza el hilo, sácalo por esas dos hebras, laza de nuevo y cierra el punto.
* Dónde: Notarás que las 6 disminuciones quedan concentradas justo en la mitad delantera del óvalo, haciendo que el zapato comience a cerrarse hacia adentro, mientras que los costados y el talón (los 6 pb iniciales y finales) se mantienen rectos.
* Cálculo: Teníamos 24 puntos. Al quitar 6 puntos con las disminuciones, nos quedan 18 puntos. (Se mantiene en múltiplos de 6).
Vuelta 8: Segunda ronda de disminuciones (Ajuste al tobillo)
* Instrucción: Tejer 6 pb, luego realizar 3 disminuciones (dis) seguidas, y terminar la vuelta con 6 pb.
* Cómo y dónde: Realiza las 3 disminuciones invisibles de la misma manera que en la vuelta anterior.
Quedarán ubicadas exactamente arriba de las disminuciones de la Vuelta 7, dándole la inclinación final al empeine del zapato y reduciendo la abertura para el tobillo.
* Cálculo: Teníamos 18 puntos. Al quitar 3 puntos con las disminuciones, nos quedan exactamente 15 puntos.
👖 Seccion 3: El Dobladillo y Comienzo del Pantalón / Pierna
Vuelta 9: Cambio de color y base para el dobladillo
* Instrucción: Cambiar al hilo de color azul oscuro. Tejer 15 pb tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** de cada punto de la vuelta anterior.
* Cómo y cuándo: Para hacer el cambio de color invisible, en el último pb de la Vuelta 8 del zapato, haz la lazada final con el nuevo color azul oscuro.
Al tejer esta vuelta en BLO, dejamos las hebras delanteras (FLO) de la Vuelta 8 expuestas por fuera.
Estas hebras libres de color marrón nos servirán de guía visual y soporte más adelante.
Vuelta 10: Creación del dobladillo (Efecto relieve)
* Instrucción: Tejer toda la vuelta tomando **solo la hebra de adelante (FLO)** siguiendo esta secuencia: (4 pb, 1 aum), repetir un total de 3 veces.
* Cómo y dónde: Al tejer en FLO, el punto se desplaza hacia afuera, creando el volumen grueso del dobladillo del pantalón.
Los 3 aumentos repartidos nos permiten ensanchar la botamanga para que abrace correctamente la parte superior del zapato.
* Cálculo: Teníamos 15 puntos. Al sumar 3 aumentos, el dobladillo queda con **18 puntos**.
* Nota de finalización del dobladillo: Al terminar el último punto de esta Vuelta 10, corta la hebra dejando unos 10 centímetros, remata el punto y esconde ese hilo hacia el interior con una aguja lanera. El dobladillo exterior está listo.
Vuelta 11: Retomando el cuerpo de la pierna y ajuste de escala
* Instrucción: Enganchar una nueva hebra de hilo azul oscuro en las hebras traseras (BLO) que quedaron ocultas e inactivas detrás de la Vuelta 10.
Tejer la siguiente secuencia: (4 pb, 1 aum), repetir un total de 3 veces.
* Cómo y dónde: Mira el tejido por dentro, justo detrás del dobladillo que acabas de terminar.
Verás una línea de 15 bucles o trenzas que dejamos libres al tejer la Vuelta 10 en FLO.
Introduce el ganchillo en el primer bucle disponible, saca una lazada de hilo azul y teje los puntos allí.
Al aplicar los 3 aumentos en esta sección interna, subimos de forma limpia a la medida de la pierna.
* Cálculo: Pasamos de los 15 bucles internos a **18 puntos**
Vueltas 12 en adelante: Cuerpo de la pierna (Sin cambios)
* Instrucción: Tejer 18 pb de forma normal (tomando ambas hebras del punto).
* Cómo y cuándo: A partir de aquí, simplemente teje vueltas continuas de 18 puntos para darle el largo a la pierna del pantalón azul.
Ya no hay que hacer más aumentos ni disminuciones en este tramo. Rellena firmemente a medida que avanzas.
Seccion 4: Continuación de las Piernas (Hasta la Unión)
Con la escala ya establecida en 18 puntos para cada pierna, necesitamos tejer la cantidad de vueltas necesarias para alcanzar esos 10 centímetros de largo antes de unirlas en la cadera.
Como ya tejimos hasta la Vuelta 11 para armar el pie y la base interna del dobladillo, realizaremos el siguiente tramo recto:
Vueltas 12 a la 41: Altura de las piernas (30 vueltas en total)
Instrucción: Tejer 18 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
Cómo y cuándo: Coloca el marcador de puntos al inicio de cada vuelta. A medida que vayas tejiendo cada 5 o 6 vueltas, ve introduciendo el vellón siliconado para rellenar la pierna.
Rellena de forma firme pero sin estirar el tejido para que el pantalón conserve su forma cilíndrica recta, tal como se ve en la foto.
Dónde: Al terminar la Vuelta 41 de la Primera Pierna, corta el hilo dejando un tramo corto y remata el punto.
Al terminar la Vuelta 41 de la Segunda Pierna, NO cortes el hilo, ya que desde allí continuaremos tejiendo para realizar la unión que dará paso a la cadera de 42 puntos.
Se mantienen fijos los 18 puntos en cada vuelta.
Con las dos piernas listas y midiendo sus correspondientes 10 centímetros de alto, estamos en el punto exacto para hacer la unión.
Seccion 5: Unión de las Piernas y Comienzo de la Cadera
Vuelta 42: La unión de las piernas (Llegamos a la Cadera)
* Instrucción: Desde el último punto de la Segunda Pierna (donde no cortaste el hilo), tejer 3 cadenas al aire (cad).
Tomar la Primera Pierna y enganchar el ganchillo con 1 pb en su último punto.
Tejer 17 pb más alrededor de toda la Primera Pierna.
Luego, tejer 3 pb sobre un lado de las 3 cadenas al aire intermedias.
A continuación, tejer 18 pb alrededor de toda la Segunda Pierna. Para terminar, tejer 3 pb sobre el otro lado de las 3 cadenas al aire intermedias.
* Cómo y dónde: Al enganchar la Primera Pierna, asegúrate de que ambos pies queden apuntando hacia adelante, simétricos como en la foto.
Las cadenas al aire actúan como un puente entre ambos muslos.
Al tejer "sobre las cadenas", la primera vez usas una de las mitades de la trenza de la cadena, y al dar la vuelta para completar la ronda, tejes sobre la hebra que había quedado libre del otro lado.
* Dónde colocar el marcador: Coloca tu marcador de puntos en el primer punto de la nueva vuelta.
Ese será, a partir de ahora, el nuevo final e inicio de cada vuelta (quedará ubicado en la parte de la espalda del muñeco).
**42 puntos**
Vueltas 43 a la 46: Altura de la cadera (4 vueltas en total)
* Instrucción: Tejer 42 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: En estas vueltas no se hacen aumentos ni disminuciones.
Sirven para darle volumen a la zona de la pelvis y los glúteos del muñeco antes de empezar a angostar el cuerpo hacia la cintura.
* Consejo de relleno: Aprovecha este momento para rellenar firmemente la parte superior de las piernas y la entrepierna que se acaba de formar.
Asegúrate de acomodar bien el vellón para que no queden huecos en la unión de las cadenas.
Se mantienen fijos los **42 puntos**.
Seccion 6: Disminución de la Cintura y Remera a Rayas
Vuelta 47: Disminución hacia la cintura
* Instrucción: Seguir con el hilo de color azul oscuro.
Tejer la siguiente secuencia a lo largo de toda la vuelta: (5 pb, 1 dis) repetir un total de 6 veces.
* Cómo y dónde: Realiza las disminuciones de forma invisible (tomando solo las hebras delanteras de los dos puntos siguientes).
Al repartir estas 6 disminuciones uniformemente, el cuerpo empieza a angostarse de manera suave y anatómica hacia la cintura.
* Cálculo: Teníamos 42 puntos. Al quitar 6 puntos con las disminuciones, nos quedan exactamente **36 puntos** (Escala de la cintura alcanzada).
Vuelta 48: Vuelta recta de la cintura y preparación de la prenda
* Instrucción: Tejer 36 pb de forma normal (tomando ambas hebras del punto) con el hilo azul oscuro.
* Cómo y cuándo: Esta vuelta asienta la medida de la cintura. Al final del último punto de esta vuelta, realizaremos el cambio de color para comenzar la remera.
Como el pantalón del muñeco en la imagen es azul oscuro y la primera raya de la remera también es azul oscuro, mantendremos este color pero cambiaremos la forma de tejer en la siguiente vuelta para simular el borde de la ropa.
Se mantienen **36 puntos**.
Vuelta 49: Comienzo de la remera a rayas (Efecto relieve)
* Instrucción: Tejer 36 pb tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** de cada punto, usando el hilo de color azul oscuro.
* Cómo y dónde: Al tejer en BLO, dejamos la hebra delantera (FLO) libre por fuera.
Esto creará una línea de relieve horizontal que divide visualmente dónde termina el pantalón y dónde empieza la remera, dándole el acabado de ropa superpuesta característico de un buen diseño.
**36 puntos**.
Vuelta 50: Primera raya blanca (Cambio de color)
* Instrucción: Cambiar al hilo de color blanco (o crudo). Tejer 36 pb introduciendo el ganchillo de forma normal (tomando ambas hebras).
* Cómo y cuándo: Para que el cambio de color de la raya sea perfecto y no quede un "escalón" marcado (típico del tejido en espiral), utiliza el siguiente truco: en el último pb de la Vuelta 49, haz la última lazada de cierre con el color blanco.
Luego, el primer punto de la Vuelta 50 téjelo como un punto deslizado (pd) en lugar de un pb, y continúa el resto de la vuelta tejiendo los 35 pb restantes de manera normal.
Esto disimula el salto de color.
**36 puntos**.
Vueltas 51 a la 56: Secuencia de rayas de la remera
* Instrucción: Mantener los 36 puntos e intercalar los colores tejiendo **2 vueltas de cada color**, repitiendo el truco del cambio de color en cada transición.
La secuencia es la siguiente:
* Vuelta 51 y 52: Tejer 36 pb con color azul oscuro.
* Vuelta 53 y 54: Tejer 36 pb con color blanco.
* Vuelta 55 y 56: Tejer 36 pb con color azul oscuro.
* Cómo y cuándo: A medida que avanzas en estas vueltas rectas, continúa rellenando el cuerpo firmemente con vellón siliconado.
Presta atención a que el torso quede bien modelado y erguido. No cortes los hilos que no estás usando; puedes llevarlos flojos por la parte interna del cuerpo (haciendo el cambio de color arrastrando la hebra por dentro) para evitar tener que rematar y esconder tantas colitas de hilo al final.
Se mantienen fijos los **36 puntos** en cada una de las vueltas.
Seccion 7: Pecho, Hombros y Ajuste hacia el Cuello
Vuelta 57: Primera ronda de disminuciones en el pecho
* Instrucción: Cambiar al hilo de color blanco.
Tejer la siguiente secuencia a lo largo de toda la vuelta: (4 pb, 1 dis) repetir un total de 6 veces.
* Cómo y cuándo: Aplica el truco del punto deslizado en el primer punto para que el cambio de color a la raya blanca sea limpio.
Realiza las disminuciones de forma invisible. Al quitar estos 6 puntos, el torso empieza a cerrarse levemente hacia los hombros.
Teníamos 36 puntos. Al restar 6 disminuciones, nos quedan exactamente **30 puntos**.
Vuelta 58: Vuelta recta de color blanco
* Instrucción: Tejer 30 pb de forma normal (tomando ambas hebras del punto) con el hilo blanco.
* Cómo y dónde: Mantén una tensión firme. Esta vuelta asienta la forma del pecho antes de la gran reducción de los hombros.
Se mantienen **30 puntos**.
Vuelta 59: Reducción drástica para formar los hombros
* Instrucción: Cambiar al hilo de color azul oscuro.
Tejer la siguiente secuencia a lo largo de toda la vuelta: (3 pb, 1 dis) repetir un total de 6 veces.
* Cómo y dónde: Realiza el cambio de color al azul oscuro. Esta vuelta simula la caída de los hombros del muñeco.
Las disminuciones distribuidas simétricamente harán que la pieza se aplane un poco en la parte superior, dándole la estructura corporal correcta.
Teníamos 30 puntos. Al restar 6 disminuciones, nos quedan exactamente **24 puntos** (Mantiene la lógica de múltiplos de 6).
Vuelta 60: Ajuste final de la remera antes del cuello
* Instrucción: Seguir con el hilo de color azul oscuro. Tejer la siguiente secuencia a lo largo de toda la vuelta: (2 pb, 1 dis) repetir un total de 6 veces.
* Cómo y cuándo: Esta es la última vuelta de la remera a rayas y la última vuelta usando color azul. Al finalizar el último punto de esta vuelta, haremos la transición definitiva al color de la piel.
* Consejo de relleno: Este es el momento crucial para rellenar el torso por completo. Introduce vellón siliconado empujándolo hacia los laterales para armar bien la zona de los hombros.
El cuerpo debe quedar bien firme para poder sostener el peso de la cabeza más adelante.
Teníamos 24 puntos. Al restar 6 disminuciones, nos quedan exactamente **18 puntos**.
Vuelta 61: Transición al color piel y llegada a la escala del cuello
* Instrucción: Cambiar al hilo de color piel.
Tejer la siguiente secuencia a lo largo de toda la vuelta: (4 pb, 1 dis) repetir un total de 3 veces.
* Cómo y dónde: Introduce el color piel para iniciar el cuello, que deberá tener **15 puntos**, realizamos únicamente 3 disminuciones distribuidas a lo largo de la ronda en lugar de 6.
Puedes tejer esta vuelta tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** si quieres generar un borde definido para el cuello de la remera, o tomar ambas hebras de forma normal para un acabado continuo.
Teníamos 18 puntos. Al restar 3 disminuciones, alcanzamos los **15 puntos** exactos del cuello.
El Cuello Visible y la Espiga de Soporte
Vueltas 62 a la 64: El cuello visible (3 vueltas en total)
* Instrucción: Seguir con el hilo de color piel.
Tejer 15 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: Estas son las 3 vueltas rectas que quedarán a la vista en el muñeco terminado, conectando el torso con la base de la cabeza de forma estética, tal como se aprecia en la imagen.
Coloca el marcador al inicio de cada vuelta.
* Cálculo: Se mantienen fijos los **15 puntos**.
Vueltas 65 a la 70: La espiga de soporte interno (6 vueltas en total)
* Instrucción: Tejer 15 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y dónde: Continuamos tejiendo de manera recta por 6 vueltas más.
Este tramo cilíndrico extra es la "espiga". No quedará visible al exterior, sino que se meterá dentro de la cabeza más adelante.
* Consejo de relleno crucial: A medida que avanzas en estas vueltas, rellena el cuello y la espiga de forma **extremadamente firme** con el vellón siliconado.
Debe quedar duro como un bloque para que cumpla su función estructural de sostener la cabeza derecha.
Se mantienen fijos los **15 puntos**.
Vuelta 71: Cierre de la espiga
* Instrucción: Realizar 7 disminuciones (dis) seguidas, y terminar la vuelta con 1 pb.
* Cómo y cuándo: Hacemos estas disminuciones rápidas para cerrar la punta del cilindro.
Al terminar el último punto, corta el hilo dejando una hebra de unos 15 cm.
Pasa esa hebra por una aguja lanera y enhebra solo los bucles delanteros de los puntos restantes, tira con firmeza para cerrar el agujero por completo (anillo mágico de aguja) y esconde el hilo hacia el interior de la espiga.
Teníamos 15 puntos. Al restar 7 disminuciones, cerramos la pieza sobre **8 puntos** finales.
**Situación actual del muñeco:** En este momento tenemos el cuerpo completamente terminado desde los pies hasta la punta de la espiga.
El cuello visible mide 3 vueltas y la espiga sobresale por encima midiendo otras 6 vueltas cerradas.
Seccion 8:🧥 Patrón: El Saco Clásico (Pieza Externa)
*Tejer en filas de ida y vuelta con hilo de color marrón claro o beige.*
*Al final de cada fila, se teje 1 cadena al aire (cad) que no cuenta como punto, y se gira el tejido.*
Fila 1: Cadena de base y primera fila
* Instrucción: Tejer 37 cadenas. Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo (saltando la primera), tejer 36 puntos bajos (pb). Tejer 1 cad y girar.
* Cómo y dónde: Asegúrate de no ajustar demasiado las cadenas iniciales para que el borde inferior del saco no quede tirante.
**36 puntos**.
Filas 2 a la 12: Altura del cuerpo del saco (Filas rectas)
* Instrucción: Tejer 36 pb en cada fila. Al final de cada fila, tejer 1 cad y girar.
* Cómo y cuándo: Tejemos de manera recta para cubrir la altura que va desde la cadera hasta la zona de las axilas del muñeco.
Se mantienen **36 puntos**.
Fila 13: División para las mangas (Huesillos de sisa)
* Instrucción: Tejer 6 pb (este será el primer delantero), tejer 6 cadenas al aire y saltar 6 puntos de la fila anterior sin tejer (aquí se formará el primer hueco para la manga).
A continuación, tejer 12 pb (esta es la espalda del saco). Tejer de nuevo 6 cadenas al aire y saltar 6 puntos de la fila anterior sin tejer (segundo hueco para la manga).
Terminar la fila tejiendo 6 pb (segundo delantero). Tejer 1 cad y girar.
* Cómo y dónde: Al saltar los puntos y reemplazarlos por cadenas, dejamos el espacio exacto para enganchar y tejer las mangas más adelante.
* Cálculo: 6 (delantero) + 6 (cadenas) + 12 (espalda) + 6 (cadenas) + 6 (delantero) = **36 puntos**.
Fila 14: Asentamiento de hombros
* Instrucción: Tejer 36 pb a lo largo de toda la fila.
* Cómo y dónde: Al pasar por los huecos de las mangas, teje los 6 pb directamente sobre las 6 cadenas que hiciste en la fila anterior.
Tejer 1 cad y girar.
**36 puntos**.
Fila 15: Reducción del cuello del saco
* Instrucción: Tejer la siguiente secuencia: 4 pb, 1 disminución (dis), repetir 6 veces, 1pb, Tejer 1 cad y girar.
* Cómo y cuándo: Usamos disminuciones normales (tomando dos puntos y cerrándolos juntos) para angostar la parte superior del saco de modo que se acomode perfectamente a la forma de los hombros del muñeco.
* Cálculo: Teníamos 36 puntos. Al restar 6 disminuciones, nos quedan **31 puntos**. Cortar el hilo y rematar.
Seccion 9:📐 Modelado de las Solapas
Para crear las solapas anchas y caídas que se aprecian en la imagen, nos engancharemos de forma vertical en los bordes delanteros del saco que acabamos de tejer.
Trabajaremos primero en un lado y luego en el otro.
Solapa Derecha (Puesta en el muñeco)
*Enganchar el hilo en la esquina inferior derecha del saco (el borde que va desde la cintura hacia el cuello).*
* **Fila 1 de la solapa:** Tejer pb subiendo de forma vertical a lo largo de todo el borde delantero del saco hasta llegar a la esquina del cuello.
Debes distribuir aproximadamente 18 pb de manera uniforme en el lateral de las filas.
Tejer 1 cad y girar.
* **Fila 2 (Dando el vuelo a la solapa):** Tejer 6 pb (zona de la cintura).
En los siguientes 6 puntos (zona del pecho), tejer 6 aumentos de punto medio alto (pma).
En los últimos 6 puntos (zona cercana al cuello), tejer 6 aumentos de punto alto (pa).
Tejer 1 cad y girar.
* *Cómo y dónde:* Al usar puntos más altos (puntos altos y puntos medios altos) combinados con aumentos en la parte superior, obligamos al tejido a expandirse y generar un "vuelo" o exceso de tejido.
* **Fila 3 (Borde final y quiebre):** Tejer puntos bajos (pb) a lo largo de toda la hilera.
Al llegar al final, cortar la hebra y rematar.
* *El secreto del cómo y dónde:* Cuando le pruebes el saco al muñeco, dobla manualmente esta sección texturizada hacia afuera.
Debido a la diferencia de altura de los puntos, la solapa se abrirá de forma natural hacia los costados, revelando la remera a rayas por debajo, tal como en la foto.
Solapa Izquierda (Puesta en el muñeco)
*Enganchar el hilo en la esquina superior izquierda del saco (en el borde del cuello) para trabajar bajando hacia la cintura de forma simétrica.*
* **Fila 1 de la solapa:** Tejer aproximadamente 18 pb bajando de manera vertical por todo el borde delantero izquierdo. Tejer 1 cad y girar.
* **Fila 2 (Vuelo invertido):** Tejer 6 aumentos de punto alto (pa) en los primeros 6 puntos (zona del cuello), luego 6 aumentos de punto medio alto (pma) en los siguientes 6 puntos (zona del pecho), y terminar con 6 pb en los últimos puntos (zona de la cintura). Tejer 1 cad y girar.
* **Fila 3 (Borde final):** Tejer puntos bajos (pb) en toda la hilera. Cortar el hilo y rematar.
📌 **Consejo de costura:** Una vez tejidas ambas solapas, plánchalas ligeramente al vapor con la mano dobladas hacia afuera para "fijar" la memoria del tejido.
Esto hará que queden planas, prolijas y con la caída exacta del saco francés original.
Seccion 10: Las Mangas y los brazos del Saco
Las mangas:
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color marrón claro o beige.*
Vuelta 1: Enganche e inicio de la sisa
* Instrucción: Ubicar uno de los huecos de las axilas del saco.
Enganchar el hilo marrón claro con 1 pb en la esquina inferior.
Tejer 5 pb en la parte superior del hueco, tejer 1 pb en la esquina lateral, tejer 5 pb en la parte inferior del hueco, y terminar con 1 pb en la última esquina.
* Cómo y dónde: Al distribuir los puntos de esta manera (5 arriba, 5 abajo y 2 en las esquinas), reducimos el diámetro inicial para adaptarlo a la nueva medida. Coloca tu marcador en el primer punto.
* Cálculo: 5 + 1 + 5 + 1 = **12 puntos** en total.
Vueltas 2 a la 25: Largo de la manga (Vueltas rectas)
* Instrucción: Tejer 12 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: Tejemos de manera recta durante 24 vueltas para alcanzar el largo del brazo.
* Cálculo: Se mantienen fijos los **12 puntos**.
Vuelta 26: El dobladillo de la manga
* Instrucción: Tejer 12 pb tomando **solo la hebra de adelante (FLO)**. Terminar con 1 punto deslizado en el siguiente punto, cortar el hilo dejando una colita de 10 cm y rematar.
**12 puntos**.
Los Brazos e Inserción (Hacer 2)
*Comenzaremos desde la mano en color piel hacia arriba para luego meterlos dentro de las mangas.
Usaremos múltiplos de 5 para la base de la mano y así llegar de forma limpia a los 10 puntos del brazo.*
Vuelta 1: Base de la mano
* Instrucción: Con hilo de color piel, realizar un anillo mágico de 5 pb.
* Cómo y dónde: El anillo mágico es ideal para cerrar por completo la punta de los dedos.
Coloca el marcador en el primer punto.
**5 puntos**.
Vuelta 2: Aumento para el ancho de la mano
* Instrucción: Realizar 5 aumentos (aum) seguidos (tejer 2 pb en cada punto de la vuelta anterior).
**10 puntos**.
Vueltas 3 a la 6: Altura de la mano (4 vueltas en total)
* Instrucción: Tejer 10 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras.
* Cómo y cuándo: Estas vueltas forman la palma de la mano. Rellena levemente la punta con una pizca de vellón siliconado.
Se mantienen **10 puntos**.
Vuelta 7: Detalle del puño de la remera
* Instrucción: Cambiar al hilo de color blanco (o azul oscuro, según la raya que prefieras).
Tejer 10 pb tomando **solo la hebra de atrás (BLO)** de cada punto.
* Cómo y dónde: Al tejer en BLO con el color de la remera, simulamos que el brazo lleva la manga de la remera a rayas por debajo del saco.
**10 puntos**.
Vueltas 8 a la 27: Largo del brazo (20 vueltas en total)
* Instrucción: Tejer 10 pb en cada vuelta de forma continua con el color de la remera. Puedes intercalar rayas si lo deseas, o mantenerlo en un solo color ya que irá oculto dentro del saco.
* Cómo y cuándo: Ve rellenando el brazo de forma muy ligera a medida que avanzas.
El brazo no debe quedar demasiado inflado para que pueda deslizarse y articularse bien dentro de la manga del saco.
La parte superior (las últimas 3 vueltas) es mejor dejarla sin rellenar para que el brazo caiga de manera natural a los costados del cuerpo.
* Al terminar la Vuelta 27: Cortar el hilo dejando una hebra larga de unos 20 cm para coser el brazo al cuerpo más adelante.
Se mantienen fijos los **10 puntos**.
**Cómo se realiza la inserción:** Una vez que tienes el cuerpo del muñeco terminado y el saco cosido o colocado sobre él, tomas el brazo independiente de 10 puntos y lo introduces desde abajo hacia arriba por dentro de la manga de 12 puntos del saco.
La mano en color piel quedará asomando perfectamente por el dobladillo, y la hebra larga que dejaste al final te servirá para traspasar la sisa del saco y coser el brazo directamente al hombro del cuerpo del muñeco.
El Dedo Pulgar (Hacer 2)
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color piel.*
Vuelta 1: Base del dedo
* Instrucción: Realizar un anillo mágico de 4 pb.
* Cómo y dónde: Al ser una pieza tan pequeña, ajusta bien el anillo inicial para que no se abra.
Coloca un trozo de hilo de otro color como marcador de vueltas.
* Cálculo: **4 puntos**.
Vueltas 2 y 3: Altura del tubito (2 vueltas rectas)
* Instrucción: Tejer 4 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: Trabaja despacio y con paciencia, ya que tejer un cilindro de 4 puntos puede ser un poco desafiante al principio.
Usa la parte trasera de tu ganchillo para empujar el tejido hacia el derecho si se intenta dar la vuelta hacia adentro.
* Relleno: No lleva relleno de vellón.
El mismo nudito inicial del anillo mágico y la colita de hilo de la base servirán para darle la consistencia necesaria por dentro.
* Al terminar la Vuelta 3: Realizar un punto deslizado en el siguiente punto, cortar el hilo dejando una hebra larga de unos 15 cm para coser y rematar.
* Cálculo: Se mantienen fijos los **4 puntos**.
📍 Guía de Montaje del Pulgar en la Palma de la Mano
Para que las manos queden anatómicamente correctas (una mano derecha y una mano izquierda), debes prestar especial atención a dónde coser el pulgar en relación al brazo.
* **Cuándo coserlo:** Es mucho más fácil realizar esta costura antes de introducir el brazo terminado dentro de la manga del saco.
* **Dónde ubicarlo:** Toma la mano (que tejimos previamente en base a 10 puntos) y aplánala ligeramente.
El pulgar debe ubicarse a un costado de la palma, aproximadamente entre la Vuelta 4 y la Vuelta 5 de la mano.
* **Cómo coserlo (Orientación):**
* Para la **Mano Derecha**, fija el pulgar con alfileres en el lateral derecho de la palma, asegurándote de que apunte ligeramente hacia el frente del muñeco.
Con la aguja lanera, da puntadas alrededor de los 4 puntos de la base del tubito, atravesando el tejido de la mano.
* Para la **Mano Izquierda**, fija y cose el pulgar en el lateral izquierdo de la palma de la misma manera.
* **Remate:** Pasa los hilos sobrantes hacia el interior de la mano, realiza un nudo seguro y piérdelos dentro del relleno del brazo.
Seccion 11: La Cabeza (Desde la Coronilla hacia la Base)
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color piel.*
Vuelta 1: Inicio en la coronilla
* Instrucción: Realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb).
* Cómo y dónde: Coloca tu marcador de puntos en el primer pb para no perder el inicio de la espiral.
**6 puntos** (Primer múltiplo de 6).
Vuelta 2: Primeros aumentos
* Instrucción: Realizar 6 aumentos (aum) seguidos (tejer 2 pb en cada punto de la vuelta anterior).
**12 puntos**.
Vuelta 3 a la 8: Expansión de la cabeza (Múltiplos de 6)
* Instrucción: Tejemos las vueltas de aumento de forma gradual para generar un círculo plano e impecable:
* Vuelta 3: (1 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (18 puntos).
* Vuelta 4: (2 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (24 puntos).
* Vuelta 5: (3 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (30 puntos).
* Vuelta 6: (4 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (36 puntos).
* Vuelta 7: (5 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (42 puntos).
* Vuelta 8: (6 pb, 1 aum) repetir 6 veces. (48 puntos).
Cada vuelta suma 6 puntos exactos.
Vuelta 9: Vuelta final de aumentos
* Instrucción: (7 pb, 1 aum) repetir un total de 6 veces a lo largo de la ronda.
* Cómo y dónde: Al terminar esta vuelta habremos alcanzado el diámetro máximo de nuestra escala para la cabeza del muñeco de 28 cm de altura.
**54 puntos**.
Vueltas 10 a la 21: Altura de la cabeza (14 vueltas rectas)
* Instrucción: Tejer 54 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: Estas vueltas rectas le darán la altura total a la cara y el cráneo. No se hacen aumentos ni disminuciones.
* 👁️ **Ubicación de los ojos de seguridad:** Si vas a usar ojos plásticos de seguridad (se recomiendan de 12 mm para este tamaño de muñeco), el momento ideal para colocarlos es entre las vueltas 17 y 18, con una separación de unos 10 u 11 puntos entre sí, asegurándote de que queden centrados respecto al frente de la cara.
Se mantienen fijos los **54 puntos**.
Vuelta 22 a la 27: Disminuciones hacia la base
* Instrucción: Comenzamos a cerrar la estructura del rostro usando disminuciones invisibles:
* Vuelta 23: (7 pb, 1 dis) repetir 6 veces. (48 puntos).
* Vuelta 24: (6 pb, 1 dis) repetir 6 veces. (42 puntos).
* Vuelta 25: (5 pb, 1 dis) repetir 6 veces. (36 puntos).
* Vuelta 26: (4 pb, 1 dis) repetir 6 veces. (30 puntos).
* Vuelta 27: (3 pb, 1 dis) repetir 6 veces. (24 puntos).
Reducimos 6 puntos por vuelta de manera simétrica.
Vuelta 28: Preparación para la cavidad interna
* Instrucción: Tejer la siguiente secuencia: (2 pb, 1 dis) repetir un total de 6 veces.
* Cómo y dónde: Esta es la última vuelta del contorno exterior de la base de la cabeza.
Al terminar estas disminuciones, el tejido se habrá cerrado sobre el diámetro exacto requerido para iniciar la cavidad de soporte.
Teníamos 24 puntos. Al restar 6 disminuciones, nos quedan exactamente **18 puntos**.
🕳️ Estructura de la Cavidad Interna (El Soporte)
A partir de este punto, en lugar de cerrar por completo la cabeza, aprovecharemos los 18 puntos restantes para **empujar el tejido hacia el interior de la cabeza**, creando un tubo o chimenea invertida donde calzará la espiga del cuello.
Vuelta 30: El quiebre de la cavidad
* Instrucción: Tejer 18 pb tomando **solo la hebra de adelante (FLO)** de cada punto.
* Cómo y dónde: Al tejer en FLO en este punto de cierre, se genera una pestaña o borde marcado. Esto nos permitirá doblar las siguientes vueltas hacia el lado de adentro de la cabeza con total facilidad.
* Cálculo: **18 puntos**.
Vueltas 31 a la 35: Las vueltas iguales de la cavidad (5 vueltas más para completar las 6)
* Instrucción: Tejer 18 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto de forma normal.
* Cómo y cuándo: A medida que tejes estas vueltas, notarás que se forma un pequeño tubo.
Con la ayuda de tu dedo o de la parte trasera del ganchillo, ve empujando este tubo hacia el centro y arriba de la cabeza.
* Relleno de la cabeza: Introduce el vellón siliconado
**alrededor** de este tubo interno. La cavidad en sí debe quedar completamente vacía y despejada, pero las paredes exteriores de la cabeza deben quedar muy firmes y bien rellenas para definir los cachetes y la nuca del personaje de la imagen.
* Al terminar la Vuelta 35: Realizar un punto deslizado en el siguiente punto, cortar el hilo dejando una hebra larga para la costura final y rematar.
* Cálculo: Se mantienen estrictamente los **18 puntos** en las 6 vueltas idénticas (vueltas 30 a 35).
📌 **Cómo realizar el ensamblaje:** Cuando vayas a montar el muñeco, simplemente toma la cabeza e introduce la espiga del cuello (que mide 15 puntos de diámetro y está súper firme de relleno) dentro de esta cavidad de 18 puntos que acabas de tejer.
Nota de diseño: Aunque la espiga tiene 15 puntos y la cavidad 18 puntos, la espiga debe rellenarse de forma extremadamente firme.
El relleno expande ligeramente el tejido y permite que encastre con firmeza dentro de la cavidad, facilitando el montaje y mejorando la estabilidad de la cabeza.
Al calzar una pieza dentro de la otra, la cabeza quedará perfectamente derecha.
Luego, con la aguja lanera y la hebra larga que dejaste, cose el borde de la Vuelta 30 de la cabeza directamente a la Vuelta 64 del cuello visible.
Seccion 12: Las Orejas (Hacer 2)
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color piel.*
Este paso es muy sencillo y rápido, perfecto para principiantes.
El objetivo es crear dos pequeñas semiesferas planas que, una vez cosidas, tengan el aspecto de las orejas sutiles y redondeadas de nuestro muñeco.
Vuelta 1: Círculo de base
* Instrucción: Realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb).
* Cómo y dónde: Asegúrate de que los puntos no queden demasiado flojos.
Coloca el marcador de vueltas.
**6 puntos**.
Vuelta 2: Aumento ligero
* Instrucción: Tejer la siguiente secuencia: (1 pb, 1 aum) repetir 3 veces.
* Cómo y cuándo: Al realizar aumentos distribuidos, la pieza se expandirá suavemente, formando una pequeña concavidad cóncava que imita la forma natural de la oreja.
* Cálculo: Teníamos 6 puntos. Al sumar 3 aumentos, nos quedan **9 puntos**.
Vuelta 3: Borde y nivelación
* Instrucción: Tejer 9 puntos bajos (pb) de forma normal.
* Al terminar: Cortar el hilo dejando una hebra larga de unos 20 cm para coser a la cabeza.
Pasa la aguja lanera por el último punto para cerrar.
**Ubicación y Costura:** Para situar las orejas simétricamente, fíjate en los ojos.
La parte superior de la oreja debe alinearse aproximadamente con la parte superior del ojo, y la base con la parte inferior de la nariz.
En nuestro muñeco de 28 cm, esto suele ser entre las vueltas 16 y 19 de la cabeza.
Aplana la pieza tejida y cósela firmemente por el borde curvado a la cabeza, asegurándote de que ambas queden a la misma altura.
Seccion 13: Base del Cabello (El Casco)
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color castaño o marrón medio.*
*Esta base sirve para cubrir la cabeza y dar el fondo antes de los rulos.*
Vuelta 1 a la 8: Copia de la coronilla
* Instrucción: Repetir exactamente las mismas instrucciones de las Vueltas 1 a la 8 de la cabeza (comenzando con un anillo mágico de 6 pb y aumentando vuelta a vuelta en múltiplos de 6).
* Cálculo: Al finalizar la Vuelta 8, tendremos **48 puntos**.
Vuelta 9: Vuelta recta de ajuste
* Instrucción: Tejer 48 pb de forma normal (tomando ambas hebras del punto).
* Cómo y cuándo: Hacemos esta vuelta recta para que el casco empiece a tomar forma de cuenco y se adapte al cráneo sin quedar demasiado holgado.
* Cálculo: **48 puntos**.
Vuelta 10: Último aumento del casco
* Instrucción: Tejer la secuencia: (7 pb, 1 aum) repetir un total de 6 veces.
**54 puntos**
Vueltas 11 a la 18: Altura del casco (8 vueltas rectas)
* Instrucción: Tejer 54 pb en cada vuelta de forma continua.
* Al terminar la Vuelta 18: No cortes el hilo.
Pruébale el casco a la cabeza; debe cubrir desde la coronilla hasta la parte trasera de la nuca y los laterales, justo por encima de las orejas.
**54 puntos**.
🌀 Los Mechones con Relieve (Rulos de la Coronilla)
Para lograr el jopo y los rulos con volumen de la parte superior que se ven en la imagen, continuaremos tejiendo directamente desde el borde del casco, pero esta vez haciendo tiras de cadenas que luego se enroscan solas.
Vuelta 19: Flequillo y rulos superiores
* Instrucción: Vamos a trabajar solo en los puntos que quedan en la parte de la frente y la parte superior.
Tejer la siguiente secuencia para cada mechón:
* *Paso A:* Hacer 8 cadenas al aire.
* *Paso B:* Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, tejer 2 pb en cada una de las cadenas (un total de 14 pb sobre la tira de cadenas).
* *Paso C:* Enganchar con 1 punto deslizado (pd) en el siguiente punto libre del casco base.
* Cómo y cuándo: Al tejer 2 puntos bajos en cada cadena, obligamos a la tira a retorcerse de forma natural, creando un rulo perfecto y grueso.
Repite estos tres pasos unas 10 o 12 veces seguidas para cubrir la zona del flequillo y el jopo superior.
Para las zonas laterales y la nuca, simplemente teje pb normales para dejar el cabello corto y pegado a la cabeza.
* Al terminar: Cortar el hilo dejando una hebra larga para coser todo el casco a la cabeza.
🧔 La Barba con Relieve
*Tejer en filas de ida y vuelta con hilo de color castaño.*
La barba se teje por separado como una tira semicircular que luego se abraza a la cara, contorneando las mejillas desde una oreja hasta la otra.
Fila 1: Tira de base
* Instrucción: Tejer 25 cadenas al aire. Comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, tejer: 24 pb. Tejer 1 cad y girar el tejido.
**24 puntos**.
Fila 2: Volumen y forma de la barba
* Instrucción: Tejer 2 pb, 2 puntos medios altos (pma), luego tejer 16 puntos altos (pa) a lo largo de la parte central (esta será la zona que cubre la barbilla y los cachetes), y terminar la fila con 2 pma y 2 pb.
* Cómo y dónde: Al aumentar la altura de los puntos en el centro (pasando de pb a puntos altos), la tira se vuelve más ancha en la zona del mentón, logrando el efecto de barba tupida y recortada de la imagen.
Cortar el hilo dejando una hebra larga para coser.
📌 **Guía de Montaje y Costura:**
1. **El Cabello:** Coloca el casco sobre la cabeza, ubicando los rulos hacia adelante para formar el jopo texturizado.
Fíjalo con alfileres y cóselo con la aguja lanera dando puntadas invisibles por todo el borde de la Vuelta 18.
2. **La Barba:** Presenta la tira de la barba en la cara del muñeco.
Debe comenzar justo enfrente de una de las orejas, bajar por la mandíbula pasando por debajo de donde irá la nariz, y subir hacia la otra oreja.
Cósela firmemente siguiendo la línea de los puntos altos.
3. **Detalle final:** Con un trozo de hilo castaño sobrante, borda una pequeña línea recta horizontal sobre la boca para simular el bigote independiente que conecta con la barba.
Seccion 14: La Boina Francesa
*Tejer en rondas continuas (en espiral) con hilo de color azul oscuro.*
Vuelta 1: El "rabito" central (Cabillou)
* Instrucción: Realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos (pb). Tejer las vueltas 2 y 3 haciendo 4 pb en cada una.
* Cómo y cuándo: Al igual que hicimos con el dedo pulgar, este inicio crea un tubito minúsculo de 4 puntos que simula la punta superior de la boina tradicional.
Trabaja despacio estos primeros puntos.
* Cálculo: **4 puntos**.
Vuelta 2 de la boina: Transición a múltiplos de 6
* Instrucción: Realizar 4 aumentos seguidos sobre los puntos del tubito.
* Cálculo: Teníamos 4 puntos, ahora pasamos a **8 puntos**.
Vuelta 3: Ajuste al múltiplo de 6
* Instrucción: Tejer 2 pb y realizar 6 aumentos seguidos.
* Cómo y dónde: Al concentrar los aumentos aquí, abrimos el tejido de golpe y posicionamos la matemática de la pieza en la secuencia del 6 para que la expansión sea perfecta a partir de ahora.
* Cálculo: 2 + 12 = **14 puntos**. A partir del siguiente punto, coloca tu marcador; comenzaremos la secuencia limpia.
Para nivelar, haz 2 pb de aumento extra en esta vuelta para cerrar la ronda con **16 puntos**.
Vueltas 4 a la 10: Expansión del "plato" de la boina
* Instrucción: Incrementamos los puntos tejiendo vueltas de aumentos ordenadas para lograr un círculo amplio que genere el vuelo del sombrero:
* Vuelta 4: (1 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (24 puntos).
* Vuelta 5: (2 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (32 puntos).
* Vuelta 6: (3 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (40 puntos).
* Vuelta 7: (4 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (48 puntos).
* Vuelta 8: (5 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (56 puntos).
* Vuelta 9: (6 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (64 puntos).
* Vuelta 10: (7 pb, 1 aum) repetir 8 veces. (72 puntos).
* Cálculo: Al llegar a **72 puntos**, la boina tiene un diámetro considerablemente mayor al de la cabeza (que era de 54 puntos), lo que nos dará la caída de la prenda.
Vueltas 11 y 12: Altura del borde exterior (Vueltas rectas)
* Instrucción: Tejer 72 pb en cada vuelta de forma continua, tomando ambas hebras del punto.
* Cómo y cuándo: Estas dos vueltas sin aumentos curvan el plato de la boina hacia abajo, dándole la profundidad necesaria antes de empezar a cerrarla.
* Cálculo: Se mantienen **72 puntos**.
Vuelta 13: Reducción drástica para crear el vuelo caido
* Instrucción: Tejer la siguiente secuencia de disminuciones invisibles a lo largo de toda la ronda: (7 pb, 1 dis) repetir un total de 8 veces.
* Cálculo: Teníamos 72 puntos. Al restar 8 disminuciones, nos quedan **64 puntos**.
Vuelta 14: Ajuste al tamaño de la cabeza
* Instrucción: Tejer la siguiente secuencia: (6 pb, 1 dis) repetir un total de 8 veces.
* Cómo y dónde: Esta vuelta reduce el diámetro de la abertura para que empiece a ceñirse al contorno de la cabeza (por encima del casco del cabello).
* Cálculo: Teníamos 64 puntos. Al restar 8 disminuciones, nos quedan exactamente **56 puntos**.
Vueltas 15 y 16: La banda de ajuste (El elástico)
* Instrucción: Tejer 56 pb en cada vuelta de forma continua. Para un acabado más realista que imite el borde de tela, puedes tejer estas dos vueltas tomando **solo la hebra de atrás (BLO)**.
* Al terminar la Vuelta 16: Realizar un punto deslizado en el siguiente punto para nivelar la espiral, cortar el hilo dejando una colita de unos 20 cm para asegurar y rematar.
Esconde la hebra por el lado interno de la boina con la aguja lanera.
Se mantienen **56 puntos**.
📌 **Guía de Estilo y Colocación:**
La boina no lleva ningún tipo de relleno de vellón.
Para colocarla tal como se ve en **amigurumi frances.jpg**, ponla sobre la cabeza inclinándola sutilmente hacia atrás y hacia el lado derecho del muñeco, cubriendo la parte posterior del casco del cabello pero dejando libre el jopo o flequillo texturizado con rulos en la frente.
Puedes darle unas pequeñas puntadas invisibles con hilo azul en los laterales para fijar esa posición ladeada de forma permanente y que no se caiga al manipular el muñeco.
¡Tienes toda la razón! Ningún amigurumi está completo sin los detalles del rostro, ya que la nariz y las cejas son las encargadas de darle toda la expresión, personalidad y esa mirada tierna y serena que vemos en la imagen **amigurumi frances.jpg**.
Al tratarse de detalles finos en un muñeco de este tamaño, utilizaremos técnicas sencillas de bordado sobre el tejido de la cabeza. Aquí tienes las instrucciones paso a paso en texto plano para tejedoras principiantes:
Bordado de la Nariz (Efecto Relieve)
*Utilizar un trozo de hilo del mismo color piel que usamos para la cabeza y una aguja lanera.*
* **Cuándo hacerlo:** Es ideal hacerlo una vez que los ojos de seguridad ya están bien colocados y fijos, para poder centrarla a la perfección.
* **Dónde ubicarla:** La nariz se ubica exactamente en la línea media entre ambos ojos, una vuelta por debajo del borde inferior de estos (aproximadamente en la Vuelta 19 de la cabeza).
Debe tener un ancho de 3 puntos bajos.
* **Cómo bordarla (Paso a paso):**
1. Introduce la aguja con el hilo color piel por la parte trasera o la base abierta de la cabeza (para que el nudo quede escondido por dentro) y sácala por el frente, justo en el punto donde comenzará la nariz.
2. Pasa la aguja de manera horizontal abarcando esos 3 puntos de ancho, vuelve a introducirla al final y sácala nuevamente por el punto de inicio.
3. Repite este movimiento horizontal de ida y vuelta unas 4 o 5 veces, pasando el hilo siempre por el mismo lugar. Notarás cómo se va formando un pequeño bultito o relieve texturizado.
4. Para darle un acabado más redondeado y pulido, antes de esconder el hilo, puedes envolver esas hebras horizontales pasando la aguja por debajo de ellas de arriba hacia abajo (sin pinchar la cabeza), cubriéndolas por completo.
5. Pierde el hilo hacia el interior de la cabeza y remata con un nudo.
🤨 Bordado de las Cejas (Expresión Masculina)
*Utilizar hilo de color castaño o marrón medio (el mismo del cabello y la barba) y la aguja lanera.
Para un acabado más delicado, puedes abrir la hebra del hilo y usar solo la mitad de su grosor.*
* **Dónde ubicarlas:** Se bordan aproximadamente 2 o 3 vueltas por encima de los ojos de seguridad. En el diseño de **la imagen**, las cejas son pobladas pero rectas y ligeramente inclinadas hacia abajo en los extremos exteriores, lo que le da una expresión madura y tranquila.
* **Cómo bordarlas (Paso a paso):**
1. Introduce la aguja por la base de la cabeza y sácala 3 vueltas por arriba del borde interno del ojo izquierdo.
2. Cuenta 4 puntos de ancho hacia el lateral y baja 1 vuelta de altura para darle la inclinación. Introduce la aguja allí para formar una línea diagonal suave.
3. Sin cortar el hilo, pasa la aguja por dentro del tejido hacia el ojo derecho y sácala a la misma altura para repetir el proceso de forma simétrica. Asegúrate de no tirar demasiado del hilo para que la expresión no quede fruncida o enojada; el hilo debe posarse suavemente sobre los puntos de la cabeza.
4. Lleva la aguja nuevamente hacia la base o la nuca de la cabeza, realiza un nudo de seguridad y pierde la hebra por dentro del relleno.
📌 **Toque final opcional:** Si quieres replicar al 100% la mirada del muñeco de la foto, puedes usar un poquito de hilo de coser blanco para dar unas puntadas en forma de "C" rodeando el borde exterior e inferior de los ojos de seguridad.
Esto simula la esclerótica (la parte blanca del ojo) y aporta muchísima luz y vida a la mirada del amigurumi.
Seccion 15: Guía de Ensamblaje Final Paso a Paso
Paso 1: Fijación y costura de la cabeza al cuerpo
* Qué hacer: Presenta la cabeza sobre el cuerpo e introduce la espiga de soporte del cuello (que tejimos firmemente entre las vueltas 65 y 70) directo dentro de la cavidad interna de 18 puntos que creaste en la base de la cabeza.
* Cómo y dónde: Empuja la cabeza hacia abajo hasta que la base de la cavidad (Vuelta 30 de la cabeza) choque de forma natural con el inicio del cuello visible (Vuelta 64 del cuerpo).
Usa alfileres largos para asegurar que la cabeza quede perfectamente derecha y mirando hacia el frente.
Con la aguja lanera y la hebra larga que dejaste en la cabeza, une ambas piezas dando puntadas punto por punto alrededor de la circunferencia.
Remata con un nudo ciego y esconde el hilo por dentro.
Paso 2: Colocación del saco externo
* Qué hacer: Toma el saco marrón claro (con sus solapas y mangas ya listas) y vístelo sobre el torso a rayas del muñeco antes de colocar los brazos.
* Cómo y dónde: Desliza el saco por los hombros. Acomoda bien la prenda para que quede centrada.
Dobla las solapas tejidas hacia afuera sobre el pecho para que revelen las rayas del frente, tal como se aprecia en la foto.
Si lo deseas, puedes dar una pequeña puntada invisible con hilo beige en la parte de la nuca para fijar el saco definitivamente al cuerpo y que no se mueva.
Paso 3: Inserción y costura de los brazos
* Qué hacer: Toma uno de los brazos independientes de 10 puntos (con su pulgar ya cosido apuntando hacia el frente) e introdúcelo desde abajo hacia arriba a través de la manga del saco de 12 puntos de diámetro.
Antes de coser definitivamente, verifica que ambos pulgares miren ligeramente hacia el frente y hacia el interior del cuerpo.
* Cómo y dónde: La mano en color piel debe asomar con gracia por el dobladillo inferior de la manga.
Cuando la parte superior del brazo llegue al hueco de la sisa (Fila 13 del saco), usa la hebra larga que dejaste al tejer el brazo para atravesar el saco y coser el brazo directamente al hombro del cuerpo del muñeco.
De esta manera, el brazo queda articulado y la manga del saco se acomoda con una caída natural.
Repite el proceso con el otro brazo.
Paso 4: Fijación de las orejas, cabello y barba
* Qué hacer: Si no lo hiciste antes, este es el momento de terminar la fisonomía del personaje.
* Cómo y dónde:
1. Cose las orejas a los costados de la cabeza, alineadas con los ojos de seguridad.
2. Coloca el casco del cabello castaño encima de la cabeza, asegurándote de que los rulos texturizados caigan hacia la frente formando el jopo. Cóselo por todo el contorno.
3. Ubica la tira de la barba abrazando las mejillas y la mandíbula justo por debajo de la nariz, y cósela firmemente de oreja a oreja.
Usa una hebra del mismo hilo para bordar la línea horizontal del bigote sobre la boca.
Paso 5: El toque final: La boina francesa
* Qué hacer: Corona a tu amigurumi colocando la boina azul oscuro sobre su cabeza texturizada.
* Cómo y dónde: Coloca la boina inclinándola sutilmente hacia atrás y de lado hacia la derecha, imitando el estilo clásico de la imagen.
No la aplastes por completo; deja que conserve su volumen de plato y su vuelo característico.
Asegura la boina dando 3 o 4 puntadas invisibles con hilo azul en puntos estratégicos para que quede fija en esa posición ladeada para siempre.
**¡Felicitaciones!** Has completado el patrón paso a paso. Tu muñeco de estilo francés, está completamente terminado, estructurado con un sistema firme que cuida su anatomía y con todos los detalles de su vestimenta perfectamente logrados. ¡Un trabajo impecable digno de presumir!
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