Muñeca alemana amigurumi: patrón gratis paso a paso en crochet
**Muñeca alemana amigurumi** es un patrón gratis de crochet inspirado en la vestimenta tradicional bávara. Aprenderás a tejer paso a paso una muñeca de aproximadamente 30 cm, con vestido, delantal, corset, sombrero y trenzas características. Las instrucciones están explicadas de forma clara y detallada, por lo que este proyecto es ideal tanto para principiantes como para quienes desean ampliar su colección de muñecas amigurumi.
Descubre cómo tejer una hermosa muñeca alemana amigurumi
Si te gustan las muñecas inspiradas en las tradiciones del mundo, este patrón de **Muñeca alemana amigurumi** es una excelente opción para tu próxima labor. Aprenderás a crear una muñeca con vestido típico, delantal, corset, sombrero y trenzas, utilizando instrucciones detalladas y fáciles de seguir. El patrón está organizado paso a paso, desde los zapatos hasta los últimos accesorios, para que el proceso de tejido sea claro y ordenado. Al finalizar, tendrás una muñeca de aproximadamente 30 cm, ideal para regalar, decorar o incorporar a tu colección de amigurumis artesanales.
TAMAÑO DEL PROYECTO
La muñeca terminada tiene una altura aproximada de 30 cm desde la base de los zapatos hasta la coronilla (sin contar el sombrero), tejida con la tensión recomendada y los materiales indicados en este patrón.
NIVEL DE DIFICULTAD
**Intermedio / Principiante Avanzado:** Aunque está explicado paso a paso sin escatimar detalles de "cómo, cuándo y dónde", requiere conocimiento de costura básica de piezas, cambios de color limpios, tejido en espiral y la técnica de inserción de cabello mediante tiras de cadenas directamente sobre la cabeza.
TIEMPO ESTIMADO DE TEJIDO
El tiempo estimado para completar este proyecto es de **15 a 20 horas de trabajo**, dependiendo de la destreza y ritmo de la tejedora. Se recomienda dosificar el tiempo para realizar el relleno y el injerto del cabello con paciencia y precisión.
LISTA DE MATERIALES
* Color Piel (para piernas, brazos y cabeza)
* Color Marrón Oscuro (para zapatos y sombrero)
* Color Blanco o Crudo (para medias, torso, mangas y delantal)
* Color Rojo (para la falda, detalles del corset y lazos del cabello)
* Color Negro (para el corset y borde de la falda)
* Color Rubio / Dorado (para el cabello)
* Sobras de hilo amarillo y verde (para las flores decorativas del sombrero)
* **Ganchillo (Crochet):** De un grosor adecuado para el hilado elegido (se recomienda entre 2.0 mm y 3.0 mm) para lograr un tejido cerrado que no deje ver el relleno.
* **Ojos de seguridad:** 1 par de ojos plásticos de color marrón (de 12 mm o 14 mm de diámetro).
* **Herramientas adicionales:** Marcador de puntos (indispensable para tejer en espiral), aguja lanera para coser piezas y esconder hebras, tijeras y alfileres para el montaje previo.
ABREVIATURAS DE PUNTOS
* **cad:** Cadeneta (o cadena base).
* **pb:** Punto bajo (o medio punto).
* **pa:** Punto alto (o vareta).
* **mpa:** Medio punto alto (o media vareta).
* **pe:** Punto enano (o punto raso / punto deslizado).
* **aum:** Aumento (tejer 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior).
* **dis:** Disminución invisible (tomar las dos hebras delanteras de los dos puntos siguientes y tejerlos juntos como un solo punto).
* **BLO (Back Loop Only):** Tejer tomando únicamente la hebra trasera o posterior del punto.
* **FLO (Front Loop Only):** Tejer tomando únicamente la hebra delantera o frontal del punto.
* **[ ] x N:** Repetir la serie o instrucciones dentro de los corchetes el número de veces indicado por N.
* **( ) al final de la vuelta:** Indica el número total de puntos con el que se debe concluir esa hilera o vuelta.
SECCIÓN 1: ZAPATOS Y PIERNAS (Tejiendo desde abajo)
Para lograr una muñeca de aproximadamente **30 cm de altura**, comenzaremos tejiendo los zapatos en una sola pieza continua. A medida que avancemos, el tejido se transformará en los calcetines y posteriormente en las piernas, evitando costuras y facilitando el trabajo para quienes recién comienzan.
El Zapato (Color Marrón Oscuro)
Comenzamos tejiendo una base ovalada sobre una cadena inicial para obtener la forma plana del calzado tradicional que luce la muñeca en la fotografía del proyecto.
Vuelta 1
Tejer **6 cad.**
Comenzando en la **segunda cadena desde el ganchillo**:
* 4 pb
* 3 pb en la última cadena
* Continuar por el lado opuesto de la cadena base:
* 3 pb
* 2 pb en la última cadena
**Total:** (12)
**¿Cómo y dónde?**
Después de tejer los 3 pb en la última cadena, gira la labor para continuar trabajando por las hebras libres que quedaron en la parte inferior de la cadena inicial. Coloca un marcador en el primer punto de la vuelta para identificar fácilmente el inicio de cada ronda.
Vuelta 2
1 aum, 3 pb, 3 aum seguidos, 3 pb, 2 aum.
**Total:** (18)
**¿Por qué?**
Los tres aumentos consecutivos forman la curva de la punta del zapato, mientras que los dos aumentos finales redondean el talón, manteniendo una suela simétrica.
Vuelta 3
1 pb, 1 aum, 3 pb, **[1 pb, 1 aum] × 3**, 3 pb, **[1 pb, 1 aum] × 2**.
**Total:** (24)
Vuelta 4
2 pb, 1 aum, 3 pb, **[2 pb, 1 aum] × 3**, 3 pb, **[2 pb, 1 aum] × 2**.
**Total:** (30)
**Verificación**
La suela ya tiene los **30 puntos** que utilizaremos como base para construir el resto del zapato.
Vuelta 5
Tejer **30 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO)**.
**Total:** (30)
**¿Cómo y por qué?**
Inserta el ganchillo únicamente bajo la **hebra trasera (Back Loop Only - BLO)** de cada punto. Esto crea un pliegue visible alrededor de la suela y permite que el tejido cambie de dirección para formar los laterales del zapato.
Vueltas 6 y 7
Tejer **30 pb**.
**Total:** (30)
Vuelta 8 (Disminuciones de la punta)
9 pb, 6 disminuciones invisibles consecutivas, 9 pb.
**Total:** (24)
**Importante**
Procura que las seis disminuciones queden exactamente centradas en la parte delantera del zapato. Esto permitirá que la punta cierre de forma simétrica.
Vuelta 9
6 pb, 6 disminuciones invisibles consecutivas, 6 pb.
**Total:** (18)
Vuelta 10
6 pb, 3 disminuciones invisibles consecutivas, 6 pb.
**Total:** (15)
**Antes de continuar**
Comprueba que las disminuciones hayan quedado centradas. Si observas que la punta quedó desplazada uno o dos puntos, ajusta ligeramente el inicio de la siguiente vuelta antes de seguir.
Corta el hilo marrón dejando un extremo corto para esconder más adelante.
Antes de cambiar de color, coloca una pequeña cantidad de relleno únicamente en la punta del zapato. Todavía no rellenes completamente la pieza.
El Calcetín (Color Blanco o Crudo)
Vuelta 11
Une el hilo blanco al primer punto de la vuelta y teje **15 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO)**.
**Total:** (15)
**¿Para qué?**
Al trabajar en BLO quedará libre la hebra delantera (FLO). Esa hebra se utilizará al finalizar la muñeca para tejer el borde decorativo del calcetín.
Vueltas 12 a 15
Tejer **15 pb** en cada vuelta.
**Total:** (15)
Vuelta 16
Tejer **15 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO)**.
**Total:** (15)
**¿Por qué?**
Esta vuelta crea una línea de pliegue que marca visualmente el final del calcetín y el comienzo de la pierna.
**En la siguiente sección cambiaremos al color piel para comenzar a tejer la pierna de la muñeca.**
SECCIÓN 2: LAS PIERNAS (Cambio a Color Piel)
Después de completar el calcetín, cambiaremos al color piel para formar las piernas. Durante toda esta sección mantendremos el mismo número de puntos para obtener unas piernas rectas y bien proporcionadas.
Las Piernas (Color Piel)
Vueltas 17 a 34 (18 vueltas)
Tejer **15 pb** en cada vuelta.
**Total:** (15)
¿Cómo rellenar?
No esperes hasta terminar la pierna para colocar el relleno.
Cada **5 o 6 vueltas**, introduce pequeñas porciones de vellón siliconado y compáctalas suavemente con el mango del ganchillo o con un palillo de relleno.
**Importante:**
* Rellena firmemente el pie y el tobillo para que la muñeca tenga una buena estabilidad.
* Continúa rellenando la pierna de manera uniforme, evitando que queden huecos o zonas demasiado rígidas.
* Deja libres aproximadamente los últimos **2 cm** de cada pierna para facilitar la unión de ambas en la siguiente sección.
Finalizar cada pierna
Pierna 1 (Izquierda)
Al finalizar la **Vuelta 34**:
* Teje **1 punto enano** para cerrar la vuelta.
* Corta el hilo dejando una hebra de aproximadamente **10 cm**.
* Reserva la pieza; el extremo se esconderá durante los acabados.
Pierna 2 (Derecha)
Al finalizar la **Vuelta 34**:
**No cortes el hilo.**
Déjalo unido al tejido, ya que desde esta pierna comenzaremos la unión de ambas piernas para formar el cuerpo de la muñeca.
Detalle del borde del calcetín (Color Blanco)
Este pequeño borde reproduce el volado decorativo que sobresale por encima del zapato.
Puedes tejerlo ahora o dejarlo para el final del proyecto. Muchos tejedores prefieren hacerlo al terminar la muñeca para evitar que se deforme mientras manipulan la labor.
Paso 1
Sostén la pierna con el zapato orientado hacia abajo.
Paso 2
Une el hilo blanco en cualquiera de las **hebras delanteras (FLO)** que quedaron libres en la **Vuelta 11**.
Paso 3
Repite alrededor de toda la vuelta la siguiente secuencia:
**[3 cad, saltar 1 punto de base, 1 pb en el siguiente punto]**
Continúa hasta completar toda la circunferencia del calcetín.
Al finalizar, une con **1 punto enano** en la primera cadena, corta el hilo y esconde el extremo con una aguja lanera.
SECCIÓN 3: UNIÓN DE LAS PIERNAS Y CADERA (Color Blanco)
En esta sección uniremos ambas piernas para comenzar a formar la cadera y la parte inferior del torso. A partir de este punto, la muñeca se tejerá como una sola pieza continua.
Utilizaremos hilo de color blanco para representar la ropa interior o enagua que quedará oculta bajo el vestido tradicional.
Preparación
Antes de comenzar la unión, verifica lo siguiente:
Ambos zapatos deben apuntar hacia el frente de la muñeca.
Las puntas de los zapatos (donde realizaste las disminuciones) deben quedar alineadas.
La Pierna 2 (Derecha), que conserva el hilo de trabajo, debe quedar situada a tu derecha cuando observes la muñeca de frente.
Ubicar el punto de unión
La unión debe comenzar desde el lado interno de la Pierna 2.
Si el hilo no quedó exactamente en esa posición al finalizar la vuelta anterior, teje algunos puntos bajos adicionales hasta llegar al lateral interno de la pierna.
Estos puntos de ajuste no se contabilizan como una vuelta nueva; únicamente sirven para colocar correctamente el inicio de la unión.
Vuelta 35 (Unión de las piernas)
Desde el lateral interno de la Pierna 2:
Teje 3 cadenas.
Une la cadena a la Pierna 1 insertando el ganchillo en el punto situado en su lateral interno.
Continúa tejiendo de la siguiente manera:
15 pb alrededor de la Pierna 1.
3 pb sobre uno de los lados de las 3 cadenas de unión.
15 pb alrededor de la Pierna 2.
3 pb sobre el lado libre de las mismas 3 cadenas.
Total: (36)
¿Cómo tejer sobre las cadenas?
Cuando pases por las cadenas de unión:
En el primer recorrido, teje tomando una hebra de cada cadena.
Cuando regreses por el lado opuesto, utiliza la hebra que quedó libre.
De esta forma la entrepierna quedará mucho más cerrada y evitarás la aparición de agujeros.
Coloca el marcador en el primer punto bajo tejido sobre la Pierna 1, ya que a partir de aquí comenzará oficialmente cada nueva vuelta del cuerpo.
Vueltas 36 a 41 (6 vueltas)
Tejer 36 pb.
Total: (36)
Estas vueltas forman la altura de la cadera y la pelvis antes de comenzar el torso y el vestido.
Relleno
Antes de finalizar la Vuelta 41, aprovecha para rellenar completamente esta zona.
Importante:
Introduce vellón en el espacio que quedó entre ambas piernas.
Compacta bien el relleno en la unión central para evitar que la muñeca se doble al sentarla o manipularla.
Continúa rellenando también la parte superior de ambas piernas hasta conseguir una firmeza uniforme.
Al finalizar la Vuelta 41, cambia al color correspondiente al vestido para comenzar la siguiente sección.
SECCIÓN 4: TORSO, CUELLO Y ESPIGA DE SOPORTE (Color Blanco / Piel)
En esta sección continuaremos tejiendo el cuerpo de la muñeca a partir de la cadera. Mediante una serie de disminuciones formaremos la cintura, el torso y los hombros.
Seguiremos utilizando hilo blanco para representar la blusa tradicional. Más adelante, sobre esta base, se añadirán el corset y la falda.
Marcado de la cintura
Vuelta 42
Tejer 36 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO).
Total: (36)
¿Por qué trabajamos en BLO?
Inserta el ganchillo únicamente bajo la hebra trasera (Back Loop Only - BLO) de cada punto.
Esto dejará libre la hebra delantera (FLO) alrededor de toda la cintura. Más adelante utilizaremos esas hebras para enganchar el hilo rojo y tejer la falda directamente sobre el cuerpo.
No utilices esas hebras por el momento.
Vuelta 43
[4 pb, 1 disminución invisible] × 6
Total: (30)
Estas disminuciones comienzan a definir la cintura de la muñeca de forma uniforme.
Vueltas 44 y 45
Tejer 30 pb.
Total: (30)
Vuelta 46
[3 pb, 1 disminución invisible] × 6
Total: (24)
Vueltas 47 a 51 (5 vueltas)
Tejer 24 pb.
Total: (24)
Relleno
A medida que avances, continúa agregando relleno de forma gradual.
El torso debe quedar firme y uniforme, pero sin deformar el tejido.
No esperes hasta terminar esta sección para rellenarlo, ya que después el acceso será mucho más reducido.
Vuelta 52 (Formación de los hombros)
[2 pb, 1 disminución invisible] × 6
Total: (18)
Las disminuciones reducen el diámetro del torso para comenzar la transición hacia el cuello.
Cuello y espiga de soporte
A partir de este punto construiremos el cuello y la espiga, un cilindro interno que se introducirá en la cavidad de la cabeza para proporcionar una unión mucho más firme y estable.
Si lo prefieres, puedes cambiar al color piel al comenzar la Vuelta 54, de modo que la parte visible del cuello ya tenga el color definitivo de la muñeca.
Vuelta 53
4 pb, 1 disminución invisible, 4 pb, 1 disminución invisible, 4 pb, 1 disminución invisible.
Total: (15)
Las tres disminuciones se distribuyen uniformemente para reducir el cuello de 18 a 15 puntos sin alterar su forma.
Vuelta 54
Tejer 15 pb.
Total: (15)
Punto de control
Esta es la última vuelta visible del cuello una vez ensamblada la cabeza.
Vueltas 55 a 61 (7 vueltas)
Tejer 15 pb.
Total: (15)
Estas vueltas forman la espiga de soporte, un cilindro recto que encajará dentro de la cavidad de la cabeza.
Relleno de la espiga
Rellena estas últimas vueltas con pequeñas porciones de vellón siliconado, compactándolo firmemente a medida que avanzas.
Puedes también reforzar esta "espiga" con un tubo plástico:
La espiga debe quedar considerablemente más firme que el resto del cuerpo, ya que será el soporte interno de la cabeza y ayudará a evitar que ésta se incline o pierda estabilidad con el uso.
Al finalizar la Vuelta 61, corta el hilo dejando una hebra larga para realizar posteriormente la unión entre la cabeza y el cuerpo.
SECCIÓN 5: LA FALDA DEL VESTIDO (Color Rojo)
La falda se teje directamente sobre el cuerpo utilizando las **hebras delanteras (FLO)** que reservamos en la **Vuelta 42**. De esta forma evitamos costuras y conseguimos una caída natural con un amplio vuelo desde la cintura.
Trabajaremos en **vueltas cerradas** utilizando **puntos altos (varetas)**, ya que proporcionan mayor amplitud, ligereza y movimiento al tejido.
Preparación
Coloca la muñeca con las **piernas hacia abajo** y el **cuello hacia arriba**.
Localiza las **hebras delanteras (FLO)** que quedaron libres alrededor de toda la cintura en la **Vuelta 42**.
Une el hilo de color rojo en la parte posterior de la cintura con un nudo deslizado. De esta forma el cambio de color quedará discretamente oculto bajo el corset.
Vuelta 1 (Base de la falda)
Levanta **2 cadenas** (no cuentan como punto).
Teje **2 puntos altos en cada una de las 36 hebras FLO** disponibles alrededor de la cintura.
Cierra la vuelta con **1 punto enano** en el primer punto alto.
**Total:** (72 puntos altos)
¿Por qué duplicamos los puntos?
Al tejer dos puntos altos sobre cada punto de la cintura, el tejido gana amplitud inmediatamente y comienza a formar el fruncido característico de la falda tradicional.
Coloca un marcador en el primer punto alto de la vuelta para identificar fácilmente dónde cerrar y comenzar cada nueva ronda.
Vuelta 2
Levanta **2 cadenas** (no cuentan como punto).
Repite durante toda la vuelta la siguiente secuencia:
**[1 punto alto, 2 puntos altos en el siguiente punto] × 36**
Cierra con **1 punto enano** en el primer punto alto.
**Total:** (108 puntos altos)
Con este segundo aumento la falda adquiere el vuelo amplio que caracteriza el diseño.
Largo de la falda
Vueltas 3 a 14 (12 vueltas)
Levanta **2 cadenas** (no cuentan como punto).
Teje **1 punto alto en cada punto** de la vuelta anterior.
Cierra cada vuelta con **1 punto enano** en el primer punto alto.
**Total:** (108 puntos altos)
Comprobación del largo
Al finalizar la **Vuelta 14**, la falda debería cubrir completamente la parte superior de las piernas y terminar ligeramente por encima del borde del calcetín.
Si tu tensión de tejido es muy firme y la falda resulta más corta de lo esperado, puedes añadir **1 o 2 vueltas adicionales** antes de comenzar el borde decorativo.
Borde decorativo
Para representar el borde oscuro del vestido tradicional, tejeremos una franja negra seguida de un remate en rojo.
Vuelta 15 (Cambio a Color Negro)
Cambia al hilo negro.
Levanta **2 cadenas** (no cuentan como punto).
Teje **108 puntos altos** alrededor de toda la falda.
Cierra la vuelta con **1 punto enano** en el primer punto alto.
**Total:** (108)
Vuelta 16 (Cambio a Color Rojo)
Cambia nuevamente al hilo rojo.
Levanta **1 cadena** (no cuenta como punto).
Teje **108 puntos bajos (pb)** tomando únicamente la **hebra trasera (BLO)**.
Cierra la vuelta con **1 punto enano** en el primer punto bajo.
**Total:** (108)
¿Por qué trabajamos en BLO?
Al tejer los puntos bajos únicamente por la hebra trasera (BLO), se forma un pequeño relieve que define el dobladillo de la falda y aporta un acabado más limpio y prolijo.
Al finalizar la **Vuelta 16**, teje un último **punto enano** para asegurar el cierre, corta el hilo dejando una hebra de aproximadamente **15 cm** y escóndela cuidadosamente por el revés de la falda utilizando una aguja lanera.
SECCIÓN 6: EL DELANTAL (Color Blanco) Y EL CORSET (Color Negro)
En esta sección tejeremos las dos piezas que completan el atuendo tradicional de la muñeca: el delantal blanco y el corset negro.
Ambas piezas se trabajan por separado y posteriormente se fijan al cuerpo para aportar relieve y profundidad al conjunto.
PARTE A: El Delantal (Color Blanco)
El delantal se teje en filas de ida y vuelta.
Al finalizar cada fila, levanta la cadena de subida indicada y gira el tejido.
Fila 1 (Cintura)
Tejer 13 cadenas.
Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo:
Tejer 12 puntos bajos.
Total: (12)
Fila 2
1 cadena de subida.
Girar.
Tejer 2 puntos bajos en cada punto de la fila anterior.
Total: (24)
¿Por qué aumentamos?
Al duplicar el número de puntos, el delantal gana amplitud desde la cintura y cae con mayor naturalidad sobre la falda.
Filas 3 a 12
1 cadena de subida.
Girar.
Tejer 24 puntos bajos.
Total: (24)
Comprobación
Presenta el delantal sobre el frente de la falda.
Debe cubrir aproximadamente tres cuartas partes de su largo.
Si tu tensión es muy firme, puedes añadir una o dos filas más antes de realizar el borde decorativo.
Borde decorativo
Sin cortar el hilo al terminar la Fila 12, continúa trabajando alrededor del contorno del delantal.
Trabaja únicamente sobre los dos laterales y el borde inferior, dejando libre el borde superior donde se unirán las tiras.
Contorno
Repite durante todo el recorrido:
[3 cadenas, saltar 1 punto (o una fila en los laterales), 1 punto bajo en el siguiente espacio]
Al regresar al punto inicial, une con 1 punto enano, corta el hilo y remata.
Consejo
En los laterales no siempre habrá un punto disponible para trabajar.
En esas zonas introduce el ganchillo alrededor del borde de cada fila para mantener un borde uniforme.
Tiras para atar
Une el hilo blanco en una esquina superior del delantal.
Teje 25 cadenas.
Corta el hilo.
Repite el mismo procedimiento en la esquina opuesta.
PARTE B: El Corset (Color Negro)
El corset se trabaja en filas planas y posteriormente rodeará el torso de la muñeca.
Fila 1
Tejer 27 cadenas.
Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo:
Tejer 26 puntos bajos.
Total: (26)
Filas 2 a 6
1 cadena de subida.
Girar.
Tejer 26 puntos bajos.
Total: (26)
Comprobación
Rodea el torso de la muñeca con la banda negra.
Debe cubrir completamente la espalda y los costados, dejando una abertura de aproximadamente 1 a 2 cm en el centro del pecho.
Cuando la medida sea correcta, corta el hilo dejando una hebra larga para coser la pieza.
Montaje
Colocación del delantal
Centra el delantal sobre la parte delantera de la falda.
Lleva las tiras hacia la espalda y átalas con un pequeño lazo o fíjalas con unas puntadas utilizando una aguja lanera.
Colocación del corset
Rodea el torso con el corset negro, situándolo justo por encima de la cintura de la falda.
Asegúralo temporalmente con alfileres o marcadores y cóselo cuidadosamente al cuerpo con pequeñas puntadas invisibles.
Acordonado frontal (Color Rojo)
Con una aguja lanera e hilo rojo, borda una sucesión de cruces en forma de "X" entre ambos bordes del corset.
Finaliza realizando un pequeño lazo decorativo o un nudo sencillo en la parte inferior del acordonado y esconde los extremos del hilo por el interior del corset.
SECCIÓN 7: LOS BRAZOS Y MANGAS ABULLONADAS
En esta sección tejeremos los brazos de la muñeca desde las manos hacia los hombros en una sola pieza continua.
Cada brazo está formado por una mano y un brazo delgado en color piel, rematado por una manga blanca de estilo campesino con un ligero efecto abullonado.
Trabajaremos en espiral continua, por lo que no cerraremos las vueltas. Coloca un marcador en el primer punto de cada vuelta.
Mano y brazo (Color Piel)
Vuelta 1
Anillo mágico de 6 pb.
Total: (6)
Vuelta 2
6 aumentos.
Total: (12)
Vueltas 3 y 4
Tejer 12 pb.
Total: (12)
Vuelta 5 (Pulgar)
En el primer punto realiza un pequeño relieve para simular el pulgar:
Teje 3 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto.
Continúa con 11 pb.
Total: (12)
¿Cómo realizar el relieve?
Teje tres puntos altos incompletos en el mismo punto de base, dejando la última lazada sin cerrar en cada uno.
Cuando tengas los tres en la aguja, toma hebra y ciérralos todos juntos.
Vuelta 6
[2 pb, 1 disminución invisible] × 3
Total: (9)
Vueltas 7 a 22
Tejer 9 pb.
Total: (9)
Relleno
Rellena firmemente la mano.
A partir de la muñeca utiliza menos relleno para que el brazo conserve cierta flexibilidad una vez cosido al cuerpo.
Manga (Color Blanco)
Vuelta 23
Une el hilo blanco.
Teje 9 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO).
Total: (9)
Esta vuelta crea una línea de pliegue que separa visualmente la manga del brazo.
Vuelta 24
Teje 2 puntos bajos en cada punto.
Total: (18)
Estos aumentos forman el fruncido inicial de la manga.
Vuelta 25
[2 pb, 1 aumento] × 6
Total: (24)
La manga adquiere así su característico volumen.
Vueltas 26 a 31
Tejer 24 pb.
Total: (24)
Estas vueltas mantienen la forma redondeada de la manga.
Vuelta 32
[2 pb, 1 disminución invisible] × 6
Total: (18)
Vuelta 33
[1 pb, 1 disminución invisible] × 6
Total: (12)
Relleno
Introduce una pequeña cantidad de relleno únicamente si deseas que la manga conserve un volumen más marcado.
No la rellenes en exceso.
Vuelta 34
Realiza 6 disminuciones invisibles consecutivas.
Total: (6)
Si todavía falta relleno, agrégalo antes de completar las últimas disminuciones.
Pasa la hebra por las seis hebras delanteras restantes, tira suavemente para cerrar la abertura y asegura el hilo.
Repite todo el procedimiento para tejer el segundo brazo.
Montaje
Presenta ambos brazos a los lados del torso, justo debajo del inicio del cuello.
Verifica que ambos pulgares apunten hacia el frente de la muñeca.
Cose los brazos utilizando la hebra larga que dejaste al finalizar cada pieza.
Para conseguir una unión resistente, atraviesa el torso con varias puntadas de un brazo al otro y remata el hilo en el interior del cuerpo.
SECCIÓN 8: LA CABEZA Y SISTEMA DE CAVIDAD (Color Piel)
En esta sección tejeremos la cabeza de la muñeca.
Para adaptarnos al sistema de **cavidad y espiga**, la cabeza se trabaja desde la **coronilla hacia la base**, utilizando aumentos y disminuciones en múltiplos de seis.
En la base construiremos una cavidad interna que recibirá la espiga del cuerpo, proporcionando una unión firme y estable.
Trabajaremos en **espiral continua**. Coloca un marcador en el primer punto de cada vuelta.
Parte A: Coronilla y expansión
Vuelta 1
Anillo mágico de **6 pb**.
**Total:** (6)
Vuelta 2
6 aumentos.
**Total:** (12)
Vuelta 3
**[1 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (18)
Vuelta 4
**[2 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (24)
Vuelta 5
**[3 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (30)
Vuelta 6
**[4 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (36)
Vuelta 7
**[5 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (42)
Vuelta 8
**[6 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (48)
Vuelta 9
**[7 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (54)
Vuelta 10
**[8 pb, 1 aumento] × 6**
**Total:** (60)
En esta vuelta alcanzamos el diámetro máximo de la cabeza.
Parte B: Altura de la cabeza
Vueltas 11 a 23 (13 vueltas)
Tejer **60 pb**.
**Total:** (60)
Colocación de los ojos
Coloca los ojos de seguridad entre las **Vueltas 18 y 19**, dejando **10 puntos visibles** entre ambos.
Se recomiendan ojos de **12 mm a 14 mm**, preferentemente de color marrón.
Antes de continuar tejiendo, coloca las trabas de seguridad por el interior de la cabeza.
Parte C: Disminuciones
Vuelta 24
**[8 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (54)
Vuelta 25
**[7 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (48)
Vuelta 26
**[6 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (42)
Vuelta 27
**[5 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (36)
Vuelta 28
**[4 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (30)
Vuelta 29
**[3 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (24)
Vuelta 30
**[2 pb, 1 disminución invisible] × 6**
**Total:** (18)
Relleno
Rellena firmemente toda la cabeza con vellón siliconado.
**Importante:** deja libre el centro de la base, ya que allí construiremos la cavidad que alojará la espiga del cuerpo.
Parte D: Construcción de la cavidad
Vuelta 31
Tejer **18 pb tomando únicamente la hebra trasera (BLO).**
**Total:** (18)
¿Por qué trabajamos en BLO?
El BLO crea una línea de pliegue en la base de la cabeza. A medida que avances en las siguientes vueltas, empuja suavemente el tejido hacia el interior para formar la cavidad.
Vueltas 32 a 37 (6 vueltas)
Tejer **18 pb**.
**Total:** (18)
Mientras avanzas, continúa guiando el tejido hacia el interior de la cabeza para formar un cilindro recto.
Este cilindro constituye la cavidad donde encajará la espiga del cuerpo.
No coloques relleno dentro de esta cavidad.
Al finalizar la **Vuelta 37**, realiza un punto enano, corta el hilo y remata.
Montaje de la cabeza
Introduce la **espiga firmemente rellena** del cuerpo dentro de la cavidad de la cabeza.
La diferencia entre el diámetro de la espiga (**15 puntos**) y el de la cavidad (**18 puntos**) permite que ambas piezas encajen con firmeza sin forzar el tejido.
Comprueba que la cabeza quede correctamente orientada antes de coser.
Con la hebra larga que dejaste en el cuello, cose cuidadosamente la base de la cabeza al cuello utilizando puntadas pequeñas y uniformes alrededor de toda la circunferencia.
Esconde el extremo del hilo dentro del cuerpo para obtener un acabado limpio.
SECCIÓN 9: CABELLO Y SOMBRERO TRADICIONAL
En esta sección completaremos la apariencia de la muñeca colocando el cabello injertado y tejiendo el sombrero tradicional.
PARTE A: Cabello injertado (Color Rubio)
El cabello se realiza directamente sobre la cabeza terminada utilizando mechones tejidos en cadenas.
Este método permite obtener una raya al medio bien definida y formar fácilmente las dos trenzas características del peinado.
Marcar la raya
Con ayuda de alfileres o un hilo de contraste, marca una línea recta desde el centro de la frente, pasando por la coronilla, hasta el centro de la nuca.
Esta será la guía para separar ambos lados del cabello.
Une el hilo rubio con un punto enano en el inicio de esa línea.
Mechones delanteros
Teje **25 cadenas**.
Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, regresa tejiendo **24 puntos bajos**.
Fija el mechón con un punto enano en el siguiente punto de la línea guía.
Repite el procedimiento varias veces para cubrir la zona frontal.
Mechones laterales
Teje mechones de **30 cadenas**, regresando con **29 puntos bajos**.
Distribúyelos uniformemente por ambos laterales de la cabeza.
Mechones posteriores
En la zona de la nuca utiliza mechones de **35 cadenas**, regresando con **34 puntos bajos**.
Continúa hasta cubrir completamente la parte posterior de la cabeza.
Si deseas un cabello más abundante, puedes añadir algunos mechones adicionales entre los existentes.
Trenzas
Divide todo el cabello en dos partes iguales utilizando la raya central como guía.
Forma una trenza a cada lado y átala con un pequeño trozo de hilo marrón.
Recorta los extremos para igualar su longitud si fuera necesario.
PARTE B: Sombrero tradicional (Color Marrón Oscuro)
Trabajaremos en espiral continua.
Vueltas 1 a 10
Tejer exactamente igual que la cabeza hasta alcanzar **60 puntos**.
* V1 → 6
* V2 → 12
* V3 → 18
* V4 → 24
* V5 → 30
* V6 → 36
* V7 → 42
* V8 → 48
* V9 → 54
* V10 → 60
Vuelta 11
Tejer **60 pb en BLO.**
Esta vuelta marca el inicio de los laterales del sombrero.
Vueltas 12 a 16
Tejer **60 pb**.
Ala
Vuelta 17
Tejer **60 pb en BLO.**
Esta vuelta crea un segundo pliegue que ayuda a definir el inicio del ala.
Vuelta 18
**[4 pb, 1 aumento] × 12**
**Total:** (72)
Vuelta 19
**[5 pb, 1 aumento] × 12**
**Total:** (84)
Vuelta 20
Tejer **84 pb.**
Cerrar con un punto enano, cortar el hilo y esconder la hebra por el interior del sombrero.
PARTE C: Flores decorativas
Flores (hacer 3 o 4)
Dentro de un anillo mágico repetir cinco veces:
**[2 cadenas, 1 punto bajo]**
Cerrar el anillo y rematar.
Hojas (hacer 2)
Tejer **5 cadenas.**
Comenzando en la segunda cadena:
* 1 pb
* 1 medio punto alto
* 1 pb
* 1 punto enano
Rematar.
Montaje
Coloca el sombrero sobre la cabeza acomodando previamente las trenzas.
Fija el sombrero al cabello mediante varias puntadas ocultas.
Finalmente cose las flores y las hojas sobre uno de los laterales del sombrero utilizando hilo del mismo color.
Una observación adicional
Hay un aspecto que convendría revisar en el diseño del sombrero. Si la cabeza termina con **60 puntos** y el cabello está injertado sobre toda la superficie, un sombrero tejido también con **60 puntos** puede quedar muy ajustado, especialmente si el cabello aporta bastante volumen.
Te recomendaría hacer una prueba sobre la cabeza. Si notas que el sombrero cuesta colocarlo, una solución sencilla es añadir **una vuelta adicional de aumentos hasta 66 puntos** antes de trabajar las vueltas rectas. Esto proporciona un poco más de holgura sin alterar significativamente la forma del sombrero.
Disfruta tu muñeca alemana amigurumi terminada
¡Felicidades por completar tu **Muñeca alemana amigurumi**! Cada detalle, desde el vestido tradicional y el delantal hasta las trenzas y el sombrero, aporta personalidad y encanto a este proyecto. Esperamos que hayas disfrutado cada etapa del tejido y que este patrón te haya resultado claro y fácil de seguir. Si te gustó esta muñeca, te invitamos a explorar nuestros otros patrones gratuitos inspirados en personajes y vestimentas tradicionales de diferentes países. Cada nuevo proyecto es una oportunidad para aprender nuevas técnicas y seguir ampliando tu colección de amigurumis hechos a mano.
version en ingles de este patron
aqui tienes otro patron de una muñeca francesa amigurumi
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