Muñeca peruana amigurumi: patrón gratis paso a paso
La **muñeca peruana amigurumi** es un proyecto de crochet inspirado en la vestimenta tradicional andina, diseñado para quienes buscan crear una pieza decorativa con detalles sencillos y atractivos. Este patrón explica paso a paso cómo tejer los zapatos, piernas, cuerpo, falda, brazos, cabeza, cabello y sombrero, incluyendo instrucciones claras para facilitar el trabajo a tejedoras principiantes y conseguir una muñeca de aproximadamente 30 cm de altura.
Un proyecto inspirado en la tradición andina
La muñeca peruana amigurumi nace como una propuesta de crochet inspirada en la vestimenta tradicional andina. Este proyecto ha sido pensado para disfrutar cada etapa del tejido, desde los zapatos y las piernas hasta el sombrero y los detalles finales. El patrón está organizado en secciones independientes y presenta instrucciones explicadas paso a paso, con especial atención a los puntos.
Tamaño del proyecto
La muñeca peruana amigurumi terminada mide aproximadamente 30 cm de altura, dependiendo del grosor del hilo, el tamaño del ganchillo, la tensión del tejido y la cantidad de relleno utilizada.
Nivel de dificultad
Nivel principiante. El patrón está explicado paso a paso e incluye indicaciones detalladas sobre cómo, cuándo y dónde realizar cada procedimiento.
Tiempo estimado del tejido
El patrón no establece un tiempo de tejido verificable. Por lo tanto, no sería correcto inventar una cantidad de horas. El tiempo dependerá de la experiencia de la tejedora, su ritmo de trabajo y la cantidad de detalles del proyecto.
Lista de materiales
Hilo de algodón de grosor medio en color piel, negro, blanco y rojo.
Ganchillo de 2,5 a 3 mm. Marcador de puntos.
Relleno sintético o vellón siliconado.
Tijeras. Aguja lanera de punta roma.
Ojos de seguridad de 10 o 12 mm.
Hilo fino de bordar negro y rojo o rosado para los detalles del rostro.
Rubor rosado y un pincel pequeño o bastoncillo de algodón.
Alfileres de costura.
Guía de herramientas útiles para tejer a crochet
Abreviaturas de puntos
pb: punto bajo.
aum: aumento.
dis: disminución.
pd: punto deslizado.
cad: cadena al aire.
BLO: tejer tomando únicamente la hebra trasera del punto.
FLO: tejer tomando únicamente la hebra delantera del punto.
mpa: medio punto alto.
imagenes de referencia
Sección 1: Los Zapatos
Materiales necesarios para los zapatos
Necesitarás hilo de algodón de grosor medio de color negro.
Una aguja de crochet o ganchillo recomendada para tu hilo, preferentemente de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros para que el tejido quede bien firme y apretado.
Un marcador de puntos, que puede ser un imperdible de gancho o un trozo de hilo de color contrastante.
Relleno sintético o vellón siliconado para darle forma al interior.
Tijeras y una aguja lanera de punta roma para esconder las hebras al finalizar.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
Tejeremos en espiral continua. Esto significa que no debes cerrar cada vuelta con un punto deslizado ni subir con una cadena al final de cada ronda, sino que tejerás el primer punto de la nueva vuelta directamente sobre el primer punto de la vuelta anterior.
El uso del marcador de puntos es obligatorio en cada vuelta. Coloca siempre el marcador en el primer punto que tejas de cada ronda. De esta manera sabrás exactamente dónde comienza y termina cada vuelta y no perderás la cuenta de los puntos.
Un punto bajo consiste en meter la aguja por debajo de las dos hebras del punto de la vuelta anterior, tomar hebra con la aguja, sacar la hebra hacia adelante teniendo dos bucles en la aguja, tomar hebra nuevamente y pasarla a través de ambos bucles.
Un aumento significa hacer dos puntos bajos en un mismo punto de la vuelta anterior. Esto sirve para expandir el tejido y darle forma ancha a la suela.
Una disminución invisible consiste en insertar la aguja solo por la hebra delantera del primer punto y, sin tomar hebra, insertar la aguja por la hebra delantera del segundo punto. Luego tomas hebra, la pasas por esas dos hebras delanteras, tomas hebra de nuevo y la pasas por los dos bucles restantes. Esto reduce dos puntos a uno solo sin dejar huecos visibles por donde se salga el relleno.
Tejer solo por la hebra trasera significa mirar la parte superior de la cadena que forma el punto y meter la aguja únicamente en el bucle que está más alejado de ti. Esto crea una pestaña que ayuda a flexionar el tejido en noventa grados para formar el borde vertical del zapato.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Comenzaremos creando una cadena base central para darle una forma ovalada adecuada a la suela del zapato.
Vuelta 1: Tejemos 8 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena desde la aguja, tejemos 1 punto bajo en cada una de las siguientes 6 cadenas. En la última cadena tejemos 3 puntos bajos juntos en el mismo hueco para girar y tejer por el otro lado de la tira de cadenas. Ahora tejemos por el lado inferior de las cadenas: 5 puntos bajos en las siguientes 5 cadenas y 1 aumento en la última cadena disponible. Al finalizar esta vuelta tendrás un total de 16 puntos bajos repartidos en forma ovalada. Recuerda colocar el marcador en el primer punto realizado.
Vuelta 2: Tejemos 1 aumento en el primer punto. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. A continuación tejemos 3 aumentos seguidos, es decir, 2 puntos bajos en el primer punto, 2 puntos bajos en el segundo punto y 2 puntos bajos en el tercer punto. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. Finalmente tejemos 2 aumentos seguidos en los últimos dos puntos. Al terminar esta vuelta tendrás un total de 22 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejemos 1 punto bajo en el primer punto y 1 aumento en el siguiente punto. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. A continuación repetimos tres veces el patrón de 1 punto bajo seguido de 1 aumento. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. Finalmente repetimos dos veces el patrón de 1 punto bajo seguido de 1 aumento. Al terminar esta vuelta tendrás un total de 28 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejemos 2 puntos bajos y 1 aumento en el siguiente punto. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. A continuación repetimos tres veces el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 aumento. Luego tejemos 5 puntos bajos en los siguientes 5 puntos. Finalmente repetimos dos veces el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 aumento. Al terminar esta vuelta tendrás un total de 34 puntos bajos. Esta es la base plana completa de la suela del zapato.
Vuelta 5: Para comenzar a subir la pared del zapato, en esta vuelta tejemos los 32 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera de cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar verás una línea horizontal limpia alrededor de toda la suela que marca el borde inferior del zapato.
Vuelta 6: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 32 puntos de la vuelta anterior, tomando esta vez el punto completo de forma normal, pasando la aguja por debajo de ambas hebras. Al terminar mantendrás los mismos 32 puntos bajos.
Vuelta 7: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 32 puntos de la vuelta anterior para darle la altura de pared adecuada al zapato.
Vuelta 8: En esta vuelta comenzaremos a dar forma al empeine o punta del zapato mediante disminuciones en la parte delantera. Tejemos 9 puntos bajos en los primeros 9 puntos. A continuación tejemos 7 disminuciones invisibles seguidas en la zona frontal. Finalmente tejemos 9 puntos bajos en los últimos 9 puntos sobrantes. Al terminar esta vuelta tendrás un total de 25 puntos bajos.
Vuelta 9: Tejemos 6 puntos bajos en los primeros 6 puntos. A continuación tejemos 3 disminuciones invisibles seguidas en la parte frontal, 1 punto bajo central, y nuevamente 3 disminuciones invisibles seguidas. Finalmente tejemos 6 puntos bajos en los últimos puntos sobrantes. Al terminar esta vuelta tendrás un total de 19 puntos bajos.
Vuelta 10: Tejemos 19 puntos bajos rectos para estabilizar la forma de la boca del zapato y preparar el cambio al color piel con una base firme de 19 puntos, proporcionada para la pierna de una muñeca de 30 cm.
Consejos para el relleno y acabado del zapato
Antes de continuar subiendo con el color piel de las piernas, coloca la primera porción de relleno en la punta del zapato.
Toma pequeñas cantidades de vellón siliconado e introdúcelas con la ayuda de la parte trasera de tu ganchillo o una pinza. Asegúrate de presionar bien hacia la punta del zapato para que quede firme y bien redondeado, sin estirar demasiado los puntos.
Repite todo este procedimiento una segunda vez para obtener el par de zapatos completo.
Sección 2: Las piernas
En esta sección continuaremos tejiendo directamente desde la abertura superior de cada zapato para construir las piernas de la muñeca. Deberás completar la primera pierna, rematar el hilo y tejer la segunda pierna exactamente igual, pero manteniendo el hilo sin cortar en la segunda para poder unirlas más adelante.
Materiales necesarios para las piernas
Necesitarás hilo de algodón de grosor medio de color piel (marrón claro).
Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
Marcador de puntos.
Relleno sintético o vellón siliconado.
Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
Para realizar un cambio de color limpio y sin escalones marcados, en el último punto de la última vuelta del zapato (de color negro), inserta la aguja, toma hebra y saca bucle. En lugar de cerrar el punto con el hilo negro, toma el nuevo hilo de color piel y pásalo a través de los dos bucles que tienes en la aguja para completar el punto.
Tejeremos tomando únicamente la hebra trasera en la primera vuelta del cambio de color. Esto dejará libre la hebra delantera de la ronda anterior, lo que crea un borde visualmente definido que separa claramente el borde del zapato de la piel de la pierna.
Continuaremos tejiendo en espiral continua, colocando siempre el marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta.
Rellena la pierna de manera progresiva a medida que avanzas en altura. No esperes a terminar toda la pierna para rellenarla, ya que el tubo se volverá más estrecho y será difícil distribuir el relleno de forma homogénea.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Comenzaremos realizando el cambio de color de negro a color piel en el último punto de la Vuelta 10 del zapato. Ajustamos el número de puntos a 18 para mantener una estructura cilíndrica uniforme y estable para las piernas.
Vuelta 11: Realizamos el cambio a color piel en la última lazada del último punto de la vuelta 10. Tejemos 17 puntos bajos y 1 disminución (o 8 puntos bajos, 1 disminución, 9 puntos bajos) tomando únicamente la hebra trasera (BLO) para ajustar exactamente la base de 19 puntos bajos a 18 puntos bajos.
Vuelta 12: Tejemos 18 puntos bajos tomando el punto completo de manera normal.
Vuelta 13: Tejemos 18 puntos bajos tomando el punto completo.
Vuelta 14: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 15: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 16: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 17: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 18: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 19: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 20: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 21: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 22: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 23: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 24: Tejemos 18 puntos bajos.
Vuelta 25: Tejemos 18 puntos bajos.
Al completar la Vuelta 25, la pierna alcanzará una altura de 15 vueltas rectas de color piel (aproximadamente entre 7 u 8 centímetros de largo solo en la sección piel), lo cual otorga la proporción adecuada para el cuerpo de 30 cm de la muñeca.
Finalización de las piernas y preparación para la unión
Para la primera pierna: Al terminar el último punto de la Vuelta 25, realiza 1 punto deslizado en el siguiente punto para cerrar el borde de forma suave, corta la hebra dejando unos 10 centímetros de margen y remata. Introduce relleno sintético de forma firme en toda la pierna, asegurándote de mantener la forma cilíndrica recta.
Para la segunda pierna: Teje exactamente de la Vuelta 11 a la Vuelta 25 de la misma manera. Rellena la pierna firmemente. Al terminar la Vuelta 25, no cortes el hilo ni hagas punto deslizado, ya que desde este punto continuaremos tejiendo las cadenas de separación para unir ambas piernas y comenzar la estructura del cuerpo.
Sección 3: Unión de las piernas, cadera y cintura con la última vuelta en BLO para luego enganchar la falda
En esta sección uniremos ambas piernas para comenzar la construcción de la parte inferior del cuerpo, que abarca la zona de la cadera y sube hasta la cintura. La última vuelta de esta sección se tejerá en BLO (tomando solo la hebra trasera) para dejar libres las hebras delanteras, donde más adelante engancharemos el hilo rojo para tejer la pollera o falda.
Materiales necesarios para esta sección
Continuaremos utilizando el hilo de algodón de color piel (marrón claro).
Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
Marcador de puntos.
Relleno sintético o vellón siliconado.
Tijeras.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
Para unir las dos piernas de forma simétrica, colocaremos ambas piernas juntas mirando hacia adelante. Tejemos los puntos adicionales necesarios en la segunda pierna para situar la aguja justo en la parte interna del muslo, de modo que las puntas de ambos zapatos queden perfectamente alineadas hacia el frente.
Tejeremos cadenas al aire entre ambas piernas para dar la anchura adecuada a la cadera. Al rodear estas cadenas por ambos lados (por la parte delantera y trasera), la estructura se expandirá a un total de 42 puntos, proporcional a los 30 cm de altura de la muñeca.
Tejer en BLO (Back Loop Only) significa insertar la aguja únicamente en la hebra trasera de cada punto. Esto dejará una pestaña expuesta de hebras delanteras por todo el contorno de la cintura, la cual utilizaremos en secciones posteriores para tejer la falda encima sin tener que coserla.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Comenzamos desde la segunda pierna (que conserva la hebra conectada).
Vuelta 26: Tejemos los puntos bajos necesarios en la segunda pierna hasta posicionarnos en el lateral interno apuntando hacia la primera pierna. Tejemos 3 cadenas al aire. Unimos a la primera pierna insertando la aguja en el punto correspondiente del lateral interno de esta. Tejemos 18 puntos bajos rodeando toda la primera pierna. A continuación, tejemos 1 punto bajo en cada una de las 3 cadenas al aire por uno de sus lados. Tejemos 18 puntos bajos rodeando toda la segunda pierna. Finalmente, tejemos 1 punto bajo en cada una de las 3 cadenas al aire por su otro lado. Colocamos el marcador en el primer punto de la unión. Al completar la vuelta tendremos un total de 42 puntos bajos (18 + 3 + 18 + 3 = 42).
Vuelta 27: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 42 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 28: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 42 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 29: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 42 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 30: En esta vuelta realizaremos las primeras disminuciones para comenzar a dar forma a la cadera. Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 6 veces a lo largo de la ronda. Al finalizar esta vuelta tendrás 36 puntos bajos.
Vuelta 31: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 36 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 32: Continuamos entallando la cintura. Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 6 veces alrededor de toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta tendrás 30 puntos bajos.
Vuelta 33: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 34: Para definir la cintura y dejar expuesta la hebra donde engancharemos la falda, tejemos en BLO (tomando únicamente la hebra trasera) 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior. Al finalizar esta vuelta mantendrás 30 puntos bajos y verás un anillo de hebras delanteras visibles todo alrededor de la cintura.
Consejos para el relleno y acabado de esta sección
Antes de continuar subiendo hacia la blusa, es fundamental rellenar firmemente la zona de la cadera y la entrepierna.
Introduce vellón siliconado asegurándote de rellenar bien el espacio central que se formó entre las dos piernas sobre las 3 cadenas de unión. Esto asegurará que la muñeca mantenga la firmeza y no se doble en la parte inferior del torso.
El Cuerpo integra únicamente la blusa blanca y el cuello en la misma estructura base. La faja (cinturón) es una pieza independiente (6. Faja/cinturón) que se teje por separado y se cose sobre la cintura al final.
Por lo tanto, en esta sección el cuerpo pasa del color piel directamente al blanco de la blusa. Incluiremos también el sistema de soporte interno de la espiga (poste del cuello) de 15 puntos por 7 vueltas que mantendrá erguida la cabeza de 30 cm.
Sección 4: Blusa blanca, base del cuello en color piel y espiga de soporte
En esta sección continuaremos tejiendo el torso hacia arriba desde la cintura. Realizaremos el cambio a hilo blanco para formar la blusa, luego cambiaremos a hilo color piel para dar forma a la base del cuello, dejaremos el cuello visible de 15 puntos y continuaremos tejiendo la espiga interna de soporte para la cabeza.
Materiales necesarios para esta sección
Hilo de algodón de color blanco para la blusa.
Hilo de algodón de color piel (marrón claro) para el cuello y la espiga.
Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
Marcador de puntos.
Relleno sintético o vellón siliconado.
Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
El cambio de color de piel a blanco se realiza en el último punto de la Vuelta 34, cerrando los dos últimos bucles con la hebra blanca.
La espiga o poste del cuello es una extensión cilíndrica recta que queda en la parte superior del cuello. Sirve como soporte estructural interno para sostener el peso de la cabeza y el sombrero sin que la muñeca pierda la postura ni se incline hacia los lados.
El relleno del torso debe ir colocándose firmemente a medida que cerramos el pecho y el cuello, apretando bien alrededor de la base de la espiga.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Comenzamos realizando el cambio de color a hilo blanco en el último punto de la Vuelta 34.
Vuelta 35: Con hilo blanco, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior, tomando el punto completo de forma normal. Al finalizar mantendrás 30 puntos bajos.
Vuelta 36: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 37: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 38: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 39: Comenzamos a moldear el pecho y los hombros. Tejemos el patrón de 3 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 6 veces a lo largo de la ronda. Al finalizar esta vuelta tendrás 24 puntos bajos.
Vuelta 40: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 24 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 41: Continuamos cerrando hacia el cuello. Tejemos el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 6 veces. Al finalizar esta vuelta tendrás 18 puntos bajos.
Vuelta 42: Para terminar la blusa y ajustar la base del cuello, tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 3 veces. Al finalizar esta vuelta tendrás 15 puntos bajos. En el último punto de esta vuelta realizamos el cambio de color al hilo piel.
Vuelta 43 (Cuello visible): Con hilo piel, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos de la vuelta anterior tomando únicamente la hebra trasera (BLO). Esto dejará una pequeña marca divisoria entre la blusa y la piel del cuello. Mantendrás 15 puntos bajos.
Vuelta 44 (Cuello visible): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos tomando el punto completo. Este es el cuello visible que quedará entre el vestido y la cabeza.
Vuelta 45 (Comienzo de la espiga): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos. A partir de aquí estamos construyendo la espiga de soporte interno que irá encajada dentro de la cabeza.
Vuelta 46 (Espiga 2/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Vuelta 47 (Espiga 3/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Vuelta 48 (Espiga 4/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Vuelta 49 (Espiga 5/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Vuelta 50 (Espiga 6/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Vuelta 51 (Espiga 7/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos.
Al terminar la Vuelta 51 habrás completado las 7 vueltas idénticas de 15 puntos para la espiga. Realiza 1 punto deslizado en el siguiente punto, corta el hilo dejando una hebra media y remata.
Consejos para el relleno de la espiga
Rellena el torso muy firmemente antes de cerrar el área del cuello.
Rellena el cilindro de la espiga con la ayuda de la parte trasera de tu ganchillo, empujando el relleno suavemente pero asegurándote de que el tubo quede tenso y rígido. Esto evitará que la cabeza tambalee una vez montada.
Sección 5: La falda (pollera)
En esta sección tejeremos la falda de color rojo característica del traje andino tradicional. Se teje enganchando el hilo directamente sobre las hebras delanteras (FLO) que dejamos expuestas alrededor de la cintura en la Vuelta 34 de la Sección 3. La falda incluye una banda blanca decorativa horizontal ubicada dos vueltas antes de terminar el borde inferior.
Materiales necesarios para la falda
* **Hilo de algodón:** Color rojo.
* **Hilo de algodón:** Color blanco para la banda decorativa.
* **Aguja de crochet:** De 2.5 mm a 3.0 mm.
* **Marcador de puntos.**
* **Tijeras y aguja lanera.**
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
* **Sostén de la pieza:** Para enganchar el hilo rojo en la cintura, coloca el cuerpo boca abajo, sosteniéndolo de manera que los pies apunten directamente hacia ti.
* **Enganche del hilo:** Busca la primera hebra delantera disponible en la parte trasera central de la cintura, inserta la aguja, toma la hebra de hilo rojo y realiza 1 cadeneta al aire para asegurar la fijación (esta cadena no cuenta como punto). El primer punto bajo de la primera vuelta se teje en ese mismo bucle.
* **Técnica en espiral:** Trabajaremos las vueltas en espiral continua. Coloca el marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta y desplázalo en cada ronda.
* **Modelado y volumen:** Para que la falda adquiera el volumen acampanado adecuado sin molestar los brazos ni apretar el torso, realizaremos una serie de aumentos distribuidos homogéneamente en las dos primeras rondas y luego mantendremos la soltura tejiendo vueltas rectas.
* **Transición de color:** El cambio de color a blanco para la franja decorativa y el posterior regreso al rojo se efectúan en la última lazada del último punto de la vuelta previa correspondiente.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Enganchamos el hilo rojo en las hebras delanteras expuestas (FLO) de la Vuelta 34.
* **Vuelta 1:** Tejemos 1 aumento en cada una de las 30 hebras delanteras disponibles alrededor de la cintura. Al finalizar esta primera vuelta obtendrás un total de **60 puntos bajos**. La falda se abrirá inmediatamente formando el vuelo base.
* **Vuelta 2:** Tejemos la secuencia de [9 puntos bajos, 1 aumento], repitiéndola un total de 6 veces a lo largo de la ronda. Al finalizar obtendrás **66 puntos bajos**.
* **Vuelta 3:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 4:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 5:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 6:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 7:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 8:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 9:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 10:** Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]** *Nota:* En el último movimiento del punto 66 de esta vuelta, realizamos el cambio de color al hilo blanco.
* **Vuelta 11 (Banda blanca decorativa):** Con hilo blanco, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 12 (Banda blanca decorativa):** Con hilo blanco, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]** *Nota:* En el último movimiento del punto 66 de esta vuelta, realizamos el cambio de color de regreso al hilo rojo.
* **Vuelta 13:** Con hilo rojo, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
* **Vuelta 14:** Con hilo rojo, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 66 puntos de la vuelta anterior. **[66 pb]**
Acabado y remate de la falda
1. **Nivelación del borde:** Al terminar la Vuelta 14, realiza 1 punto deslizado en el siguiente punto base para suavizar el escalón del tejido en espiral y emparejar el borde inferior.
2. **Cierre:** Corta la hebra de hilo rojo dejando unos 10 centímetros de largo, pásala completamente a través del bucle activo y tira con firmeza para rematar.
3. **Ocultamiento de hebras:** Con ayuda de la aguja lanera, esconde la hebra final deslizándola por el revés del tejido a lo largo de los puntos de la Vuelta 14. Realiza el mismo procedimiento con las hebras sueltas de los cambios de color de la franja blanca, anudándolas suavemente en la cara interior de la falda antes de ocultarlas.
Sección 6: Las manos, el dedo pulgar y las mangas
En esta sección tejeremos los dos brazos de la muñeca comenzando desde la mano con el detalle del dedo pulgar, subiendo por la muñeca de 10 puntos bajos y continuando con la manga de la blusa blanca de 12 puntos bajos. Deberás tejer dos piezas exactamente iguales.
Materiales necesarios para las manos y los brazos
Hilo de algodón de color piel (marrón claro).
Hilo de algodón de color blanco para la manga.
Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
Marcador de puntos.
Relleno sintético o vellón siliconado.
Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
El punto garbanzo o punto pop-corn de 3 varetas incompletas se utiliza para formar el pequeño relieve del dedo pulgar sin necesidad de coser piezas diminutas por separado. Para tejerlo, tomas hebra, insertas la aguja en el punto, tomas hebra y sacas (tienes 3 bucles en la aguja), tomas hebra y pasas solo por los primeros 2 bucles (quedan 2 bucles en la aguja). Repites este mismo proceso 2 veces más en el mismo punto hasta tener 4 bucles en la aguja. Finalmente, tomas hebra y pasas a través de los 4 bucles juntos.
El cambio de color de piel a blanco se realiza en el último punto de la mano (Vuelta 6), cerrando el punto con la hebra blanca.
El aumento para pasar de los 10 puntos de la muñeca a los 12 puntos de la manga se realiza en la primera vuelta del cambio de color, tejiendo en BLO (hebra trasera) para dejar una pequeña ceja o doblez visible al borde de la manga.
Rellena la mano y la parte inferior del brazo firmemente, pero reduce la cantidad de relleno hacia la parte superior de la manga para que los brazos caigan de forma natural al costado del cuerpo y no queden levantados hacia los lados.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Comenzamos con el hilo de color piel para la mano.
Vuelta 1: Realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Tiramos de la hebra corta para cerrar el centro del anillo. Al finalizar tendrás 6 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejemos 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. Al finalizar tendrás 12 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 4 (Detalle del dedo pulgar): Tejemos 5 puntos bajos en los primeros 5 puntos. En el sexto punto tejemos 1 punto garbanzo de 3 varetas incompletas (este formará el dedo pulgar). A continuación tejemos 6 puntos bajos en los puntos restantes. Al terminar la vuelta mantendrás 12 puntos.
Vuelta 5: En esta vuelta reducimos el ancho de la mano para formar la muñeca. Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo un total de 2 veces. Al finalizar esta vuelta tendrás 10 puntos bajos.
Vuelta 6 (La muñeca): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 10 puntos de la vuelta anterior. En el último punto de esta vuelta realizamos el cambio de color al hilo blanco.
Vuelta 7 (Comienzo de la manga): Con el hilo blanco, tejemos en BLO (tomando únicamente la hebra trasera) la siguiente secuencia para aumentar de 10 a 12 puntos: tejemos 4 puntos bajos, 1 aumento, 4 puntos bajos y 1 aumento. Al finalizar esta vuelta tendrás 12 puntos bajos.
Vuelta 8: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior, tomando el punto completo de forma normal.
Vuelta 9: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 10: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 11: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 12: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 13: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 14: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 15: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 16: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 17: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Vuelta 18: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos de la vuelta anterior.
Acabado y cierre de las mangas
Rellena firmemente la mano y la muñeca. Coloca una cantidad ligera de relleno en el medio del brazo y deja el último tercio de la manga (vueltas 15 a 18) casi sin relleno.
Aplana la abertura superior de la manga aplastándola con los dedos de modo que los bordes queden paralelos. Asegúrate de que el dedo pulgar quede apuntando hacia el frente.
Teje 5 o 6 puntos bajos atravesando ambas capas del borde superior para cerrar la abertura con una costura plana a crochet. Corta la hebra dejando aproximadamente 20 centímetros de largo para coser los brazos al cuerpo más adelante. Repite todo el proceso para hacer el segundo brazo.
Sección 7: El cinturón (faja) y el chal (manta)
En esta sección tejeremos dos piezas accesorias fundamentales del vestuario andino: el cinturón o faja roja que va colocado en la cintura sobre la unión de la blusa y la falda, y el chal o manta roja decorada con su característico borde blanco alrededor.
Materiales necesarios para el cinturón y el chal
Hilo de algodón de color rojo.
Hilo de algodón de color blanco para el borde del chal.
Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
Marcador de puntos.
Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
A diferencia de las partes del cuerpo, estas piezas no se tejen en espiral, sino en tejido plano (ida y vuelta en filas o hileras).
Al final de cada fila, deberás tejer 1 cadena al aire y girar el tejido para comenzar la siguiente fila. Esta cadena al aire sirve de altura y no cuenta como un punto bajo.
El chal tiene una estructura triangular. Comenzaremos tejiendo desde la punta inferior e iremos aumentando 1 punto en cada uno de los dos extremos en cada fila para abrir la forma en abanico plano.
Parte 1: Cinturón (Faja roja)
Tejeremos una tira rectangular que rodeará toda la cintura de 30 puntos de la muñeca.
Fila 1: Tejemos 36 cadenas al aire con hilo rojo. Comenzando en la segunda cadena desde la aguja, tejemos 1 punto bajo en cada una de las 35 cadenas restantes. Tejemos 1 cadena al aire y giramos el tejido. (Total: 35 puntos bajos).
Fila 2: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 35 puntos de la fila anterior. Tejemos 1 cadena al aire y giramos el tejido.
Fila 3: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 35 puntos de la fila anterior.
Al terminar la Fila 3, corta la hebra dejando unos 20 centímetros para coser la faja alrededor de la cintura o remata y esconde las hebras si prefieres abrocharla con un pequeño punto invisible por detrás.
Parte 2: Chal (Manta roja con borde blanco)
Comenzamos desde la punta inferior del triángulo utilizando el hilo rojo.
Fila 1: Tejemos 2 cadenas al aire. En la segunda cadena desde la aguja (la primera que hicimos) tejemos 3 puntos bajos en el mismo hueco. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 3 puntos bajos).
Fila 2: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 1 punto bajo en el punto central y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 5 puntos bajos).
Fila 3: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 3 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 7 puntos bajos).
Fila 4: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 5 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 9 puntos bajos).
Fila 5: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 7 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 11 puntos bajos).
Fila 6: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 9 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 13 puntos bajos).
Fila 7: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 11 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 15 puntos bajos).
Fila 8: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 13 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 17 puntos bajos).
Fila 9: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 15 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 19 puntos bajos).
Fila 10: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 17 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 21 puntos bajos).
Fila 11: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 19 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. Tejemos 1 cadena al aire y giramos. (Total: 23 puntos bajos).
Fila 12: Tejemos 1 aumento en el primer punto, 21 puntos bajos y 1 aumento en el último punto. En el último punto realizamos el cambio de color al hilo blanco. (Total: 25 puntos bajos).
Fila 13 (Borde blanco decorativo): Con hilo blanco, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 25 puntos de la parte superior. Al llegar a la esquina, no gires: continúa tejiendo puntos bajos rodeando todo el borde lateral del triángulo hasta volver al punto de inicio para envolver todo el chal con la franja blanca.
Acabado y presentación
Corta la hebra de hilo blanco dejando suficiente margen para rematar. Usa la aguja lanera para ocultar todos los extremos sueltos por la parte posterior del chal.
Para colocar la manta sobre la muñeca, cruza las dos puntas superiores alrededor del cuello sobre la blusa blanca y asegúralas al frente con una pequeña puntada con hilo rojo o blanco imitando el nudo o broche tradicional.
Sección 8: La cabeza y las orejas
En esta sección tejeremos la cabeza de la muñeca de arriba hacia abajo, comenzando desde la coronilla con incrementos en múltiplos de 6 hasta alcanzar su punto más ancho, para luego cerrar gradualmente hacia la base de la garganta. En el interior inferior de la cabeza construiremos la cavidad interna de 18 puntos bajos y 7 vueltas iguales para acoplar la espiga del cuello. Finalmente, tejeremos dos orejas curvadas y con relieve, proporcionales a la cabeza.
Materiales necesarios para esta sección
* Hilo de algodón de color piel (marrón claro).
* Ojos de seguridad para amigurumi de 10 milímetros o 12 milímetros de diámetro.
* Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
* Marcador de puntos.
* Relleno sintético o vellón siliconado.
* Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
Comenzaremos tejiendo una esfera expandida clásica en múltiplos de 6. Para lograr una forma redondeada perfecta y sin esquinas visibles, distribuiremos los aumentos de manera pareja en cada vuelta.
La cavidad interna se crea cuando llegamos a la base del cuello de la cabeza (18 puntos bajos): en lugar de cerrar la cabeza o cortar el hilo, tejemos hacia el interior en dirección a la coronilla invirtiendo el sentido del tejido por 7 vueltas. Esto genera un bolsillo cilíndrico donde entrará el poste o espiga del cuerpo.
Coloca los ojos de seguridad entre las vueltas 18 y 19 de la cabeza, dejando unos 8 o 9 puntos de separación visibles entre ellos, antes de comenzar a cerrar demasiado la base o tejer la cavidad interna.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Parte 1: La cabeza (desde la coronilla hasta la base)
Comenzamos con hilo de color piel.
Vuelta 1: Realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. (6 pb)
Vuelta 2: Tejemos 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. (12 pb)
Vuelta 3: Tejemos el patrón de 1 punto bajo seguido de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (18 pb)
Vuelta 4: Tejemos el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (24 pb)
Vuelta 5: Tejemos el patrón de 3 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (30 pb)
Vuelta 6: Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (36 pb)
Vuelta 7: Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (42 pb)
Vuelta 8: Tejemos el patrón de 6 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (48 pb)
Vuelta 9: Tejemos el patrón de 7 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (54 pb)
Vuelta 10 a Vuelta 20 (11 vueltas rectas): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 54 puntos de la vuelta anterior sin realizar aumentos ni disminuciones. (54 pb)
Nota: Coloca los ojos de seguridad de 10 mm o 12 mm entre las vueltas 18 y 19, fijando sus broches traseros firmemente por dentro del tejido.
Vuelta 21: Comenzamos a cerrar la cabeza. Tejemos el patrón de 7 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (48 pb)
Vuelta 22: Tejemos el patrón de 6 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (42 pb)
Vuelta 23: Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (36 pb)
Vuelta 24: Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (30 pb)
Vuelta 25: Tejemos el patrón de 3 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (24 pb)
Vuelta 26: Tejemos el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 disminución invisible, repitiéndolo 6 veces. (18 pb)
Parte 2: Cavidad interna de acople (sistema de encaje)
Sin cortar la hebra al finalizar la Vuelta 26, comenzaremos a tejer el tubo interior que se proyectará hacia el centro de la cabeza.
Vuelta 27 (Inicio de la cavidad): Tejemos en BLO (tomando únicamente la hebra trasera) 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos de la vuelta anterior. Esto crea el borde inferior externo de la base de la cabeza. (18 pb)
Vuelta 28 (Cavidad 1/7): Empujamos el tejido con los dedos hacia el interior de la cabeza y tejemos 18 puntos bajos tomando el punto completo de forma normal. (18 pb)
Vuelta 29 (Cavidad 2/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Vuelta 30 (Cavidad 3/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Vuelta 31 (Cavidad 4/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Vuelta 32 (Cavidad 5/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Vuelta 33 (Cavidad 6/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Vuelta 34 (Cavidad 7/7): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. (18 pb)
Al terminar las 7 vueltas completas de la cavidad, realiza 1 punto deslizado en el siguiente punto, corta el hilo y remata. Rellena firmemente la cabeza con vellón siliconado rodeando el tubo de la cavidad, asegurándote de no aplastar el hueco interior donde luego encajará la espiga del cuello.
Parte 3: Las orejas (tejer 2 piezas)
Para lograr la proporción adecuada para una cabeza de 54 puntos, tejeremos una pieza más amplia utilizando varitas medias (medios puntos altos) que generan la curva y el tamaño real de un pabellón auricular.
Con hilo de color piel:
Fila 1: En un anillo mágico tejemos: 1 cadena al aire (no cuenta como punto), 2 puntos bajos, 3 medios puntos altos (puntos medios varita) y 2 puntos bajos. (7 pb)
Tira suavemente de la hebra corta del anillo mágico para cerrar la base sin aplastar la forma de la Oreja. Se formará una concha curvada con presencia y volumen natural.
Corta la hebra dejando aproximadamente 20 centímetros de largo para coserlas a la cabeza. Repite todo el proceso para tejer la segunda oreja.
Consejos para la ubicación de las orejas
Cose las dos orejas a los laterales del rostro utilizando la aguja lanera, ubicándolas entre las vueltas 17 y 20 de la cabeza, a una distancia aproximada de 6 o 7 puntos hacia el lateral partiendo desde el ojo. La parte más curva (donde tejiste los medios puntos altos) debe quedar hacia afuera.
Sección 9: El cabello
En esta sección crearemos el cabello negro de la muñeca peruana. Para que mantenga un acabado limpio, con volumen y fácil de tejer para principiantes, trabajaremos en dos etapas: primero tejeremos un casco o peluca base en color negro que cubrirá la parte superior y posterior de la cabeza, y sobre esta peluca integraremos los mechones frontales del peinado y las dos trenzas laterales tradicionales.
Materiales necesarios para esta sección
* Hilo de algodón de color negro.
* Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros.
* Marcador de puntos.
* Aguja lanera y tijeras.
* Alfileres de costura para sostener la peluca antes de coser.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
El casco o peluca base se teje de la misma forma que la parte superior de la cabeza (en múltiplos de 6), pero con una aguja del mismo número o un cuarto de número mayor si tejes muy apretado. Esto garantiza que la pieza calce sobre la cabeza de 54 puntos sin apretar ni deformar la cara.
Las trenzas no se tejen a crochet punto por punto, sino que se arman utilizando hebras cortadas de hilo negro trenzadas a mano. Esto otorga una textura fluida y realista idéntica a la imagen de referencia.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Parte 1: Casco o peluca base
Comenzamos con hilo de color negro tejiendo en espiral continua.
Vuelta 1: Realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. (6 pb)
Vuelta 2: Tejemos 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. (12 pb)
Vuelta 3: Tejemos el patrón de 1 punto bajo seguido de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (18 pb)
Vuelta 4: Tejemos el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (24 pb)
Vuelta 5: Tejemos el patrón de 3 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (30 pb)
Vuelta 6: Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (36 pb)
Vuelta 7: Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (42 pb)
Vuelta 8: Tejemos el patrón de 6 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (48 pb)
Vuelta 9: Tejemos el patrón de 7 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (54 pb)
Vuelta 10 a Vuelta 18 (9 vueltas rectas): Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 54 puntos de la vuelta anterior. (54 pb)
Al terminar la Vuelta 18, probamos el casco sobre la cabeza. Debe cubrir desde la coronilla hasta la nuca por detrás y quedar por encima de las orejas. Realizamos 1 punto deslizado en el siguiente punto, cortamos el hilo dejando una hebra larga de unos 40 centímetros para coser el casco a la cabeza más adelante.
Parte 2: Flequillo y mechones frontales del peinado
Para reproducir el peinado tradicional con raya al medio y mechones peinados hacia los lados, bordaremos las tiras frontales directamente sobre la frente una vez colocado el casco, o tejeremos dos pequeños mechones laterales integrados.
Tira frontal izquierda: Enganchamos el hilo negro en el borde frontal del casco (a la altura del centro de la frente). Tejemos 12 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena desde la aguja, tejemos 11 puntos deslizados regresando hacia el casco. Fijamos con 1 punto deslizado en el siguiente punto del casco.
Tira frontal derecha: Repetimos el mismo proceso hacia el otro lado: tejemos 12 cadenas al aire y regresamos con 11 puntos deslizados hacia el casco.
Estos dos mechones se acomodan hacia los laterales rodeando la frente y se fijan con unas puntadas disimuladas sobre las sienes.
Parte 3: Armado y confección de las trenzas (tejer/ensamblar 2 unidades)
Cortamos 18 tiras de hilo negro de 35 centímetros de largo cada una.
Dividimos las tiras en dos grupos iguales de 9 hebras (un grupo para cada trenza).
Doblamos el grupo de 9 hebras por la mitad, lo que nos dará un mazo de 18 hebras sujetas por el centro.
Con la ayuda de la aguja lanera o el ganchillo, pasamos el doblez central de este mazo por el lateral del casco de la cabeza, justo detrás o por encima de la oreja. Pasamos los extremos sueltos a través del bucle para fijar el mazo firmemente al casco.
Dividimos las 18 hebras resultantes en 3 grupos de 6 hebras cada uno y realizamos una trenza tradicional apretada de tres cabos hasta alcanzar unos 10 u 11 centímetros de longitud.
Atamos el extremo inferior de la trenza envolviendo firmemente un trozo de hilo rojo para simular la cinta o lazo tradicional del peinado andino. Cortamos los sobrantes del extremo inferior con la tijera para emprolijar el fleco de la trenza.
Repetimos exactamente el mismo procedimiento en el otro lateral para montar la segunda trenza.
Colocación y fijación del cabello
Centra el casco negro sobre la cabeza de la muñeca ajustando la raya del medio en el frente.
Asegura el contorno con alfileres de costura.
Con la aguja lanera y la hebra larga que dejamos en el casco, cose todo el borde exterior a la cabeza dando puntadas pequeñas e invisibles entre los puntos piel y negros.
Peina los mechones frontales hacia los lados, alineándolos hacia las orejas, y asegúralos con una pequeña puntada antes de dejar caer las trenzas a los costados del rostro.
Sección 10: El sombrero
En esta sección tejeremos el sombrero negro tradicional andino que corona la cabeza de la muñeca. Se trabaja en color negro e incluye dos franjas decorativas en la copa (una roja y una blanca) según los detalles de diseño del traje. El sombrero se teje desde la coronilla hacia abajo y se remata con un ala ancha acampanada.
Materiales necesarios para el sombrero
* Hilo de algodón de color negro.
* Hilo de algodón de color rojo para la primera franja decorativa.
* Hilo de algodón de color blanco para la segunda franja decorativa.
* Aguja de crochet de 2.5 milímetros a 3.0 milímetros (o medio punto mayor si tejes muy apretado para que el sombrero encaje holgadamente sobre el cabello).
* Marcador de puntos.
* Tijeras y aguja lanera.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
La copa del sombrero debe tejerse con una base más amplia que la propia cabeza para que pueda calzar cómodamente por encima del casco de cabello negro sin aplastarlo de forma antiestética.
Aumentaremos la copa hasta alcanzar 60 puntos bajos (en lugar de los 54 de la cabeza) y luego mantendremos esa medida para bajar el lateral del sombrero.
Los cambios de color para las franjas decorativas se realizan en el último punto de la vuelta previa correspondiente, cerrando los dos bucles de la aguja con el nuevo color.
El ala del sombrero se teje aumentando puntos en una vuelta completa tejiendo en FLO (tomando solo la hebra delantera) para forzar un pliegue horizontal hacia afuera, logrando que el ala se proyecte de manera plana e independiente de la copa.
Patrón paso a paso vuelta por vuelta
Parte 1: La copa del sombrero
Comenzamos con el hilo de color negro.
Vuelta 1: Realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. (6 pb)
Vuelta 2: Tejemos 1 aumento en cada uno de los 6 puntos de la vuelta anterior. (12 pb)
Vuelta 3: Tejemos el patrón de 1 punto bajo seguido de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (18 pb)
Vuelta 4: Tejemos el patrón de 2 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (24 pb)
Vuelta 5: Tejemos el patrón de 3 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (30 pb)
Vuelta 6: Tejemos el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (36 pb)
Vuelta 7: Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (42 pb)
Vuelta 8: Tejemos el patrón de 6 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (48 pb)
Vuelta 9: Tejemos el patrón de 7 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (54 pb)
Vuelta 10: Tejemos el patrón de 8 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 6 veces. (60 pb)
Vuelta 11: Para marcar la esquina superior de la copa y bajar la pared vertical, tejemos los 60 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO). (60 pb)
Vuelta 12: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos tomando el punto completo de forma normal. (60 pb)
Vuelta 13: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos. En el último punto de esta vuelta realizamos el cambio de color al hilo rojo. (60 pb)
Parte 2: Franjas decorativas de la copa
Vuelta 14 (Franja roja decorativa): Con hilo rojo, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos de la vuelta anterior. En el último punto realizamos el cambio de color al hilo blanco. (60 pb)
Vuelta 15 (Franja blanca decorativa): Con hilo blanco, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos de la vuelta anterior. En el último punto realizamos el cambio de color de regreso al hilo negro. (60 pb)
Parte 3: Pared inferior y ala del sombrero
Vuelta 16: Con hilo negro, tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos de la vuelta anterior tomando el punto completo. (60 pb)
Vuelta 17 (Inicio del ala): Para hacer proyectar el ala hacia afuera en ángulo recto, tejemos en FLO (tomando únicamente la hebra delantera) el patrón de 4 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo un total de 12 veces a lo largo de la vuelta. (72 pb)
Vuelta 18: Tejemos el patrón de 5 puntos bajos seguidos de 1 aumento, repitiéndolo 12 veces a lo largo de la vuelta tomando el punto completo de forma normal. (84 pb)
Vuelta 19: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 84 puntos de la vuelta anterior sin realizar aumentos. (84 pb)
Vuelta 20: Tejemos 1 punto bajo en cada uno de los 84 puntos de la vuelta anterior para darle rigidez al borde exterior del ala. (84 pb)
Acabado y colocación del sombrero
Al terminar la Vuelta 20, realiza 1 punto deslizado en el siguiente punto para igualar el borde del ala del sombrero. Corta la hebra dejando unos 30 centímetros de largo y remata.
Esconde las hebras sueltas de los cambios de color rojo y blanco por el interior de la copa utilizando la aguja lanera.
Coloca el sombrero sobre la cabeza de la muñeca inclinado sutilmente hacia atrás para dejar ver la raya del peinado y la parte superior de la cara. Puedes fijarlo permanentemente dando 3 o 4 pequeñas puntadas invisibles con la hebra negra sobrante por la parte posterior interna de la copa unida al cabello.
Sección 11: Detalles del rostro y ensamblaje final
En esta última sección daremos vida a nuestra muñeca peruana andina agregando las expresiones faciales bordadas y uniendo todas las piezas independientes que tejimos en las secciones anteriores. Un buen ensamblaje es la clave para que la muñeca de 30 cm quede firme, equilibrada y con un acabado profesional.
Materiales necesarios para esta sección
Todas las piezas previamente tejidas: cuerpo con espiga, cabeza con cavidad interna, 2 brazos, falda (ya enganchada), faja o cinturón, chal o manta, 2 orejas, casco de cabello con sus trenzas y el sombrero.
Hilo fino de bordar o hilo de algodón negro (para pestañas y cejas).
Hilo fino de bordar o hilo de algodón rojo o rosado (para la boca).
Rubor cosmético rosado en polvo o cera rosa y un pincel pequeño o bastoncillo de algodón.
Aguja lanera de punta roma.
Alfileres de cabeza redonda para posicionar las piezas antes de coser.
Conceptos clave y recomendaciones para principiantes
Bordar las expresiones del rostro exige paciencia: utiliza siempre alfileres para marcar previamente los puntos de entrada y salida del hilo de bordar. Esto te permitirá previsualizar la mirada y la sonrisa antes de dar la puntada definitiva.
El sistema de encaje de la espiga (del cuerpo) dentro de la cavidad interna (de la cabeza) permite que la cabeza embone con firmeza sin necesidad de armazones de alambre o tubos plásticos. Para reforzar la estabilidad, realizaremos una costura circular oculta alrededor del cuello.
Antes de dar cualquier puntada fija en los brazos, orejas o sombrero, asegura las piezas con alfileres en su posición final y coloca la muñeca de pie para verificar la simetría desde el frente, los laterales y la espalda.
Paso a paso para los detalles del rostro y el ensamblaje
Parte 1: Bordado de las expresiones faciales
Las pestañas: Con la aguja lanera y una sola hebra de hilo fino negro, ingresa por la parte posterior o baja de la cabeza y sale justo al borde exterior superior de cada ojo de seguridad. Borda dos pequeñas líneas inclinadas hacia arriba en la esquina exterior de cada ojo para simular las pestañas.
Las cejas: Cuenta 2 vueltas hacia arriba partiendo desde el borde superior de los ojos de seguridad. Borda dos cejas suaves en forma de línea ligeramente curva o inclinada de unos 3 puntos de ancho, dejando 4 o 5 puntos de separación entre ambas.
La nariz: Ubica la vuelta central situada justo entre la parte inferior de ambos ojos. Pasa el hilo de color piel horizontalmente a través de 2 puntos centrales de esa vuelta, repitiendo la pasada de 3 a 4 veces sobre el mismo lugar para formar un pequeño relieve redondeado.
La boca: Con hilo fino rojo o rosado, ubica 2 vueltas por debajo de la nariz. Borda una pequeña línea horizontal o ligeramente curvada hacia arriba de 2 puntos de ancho para marcar una sonrisa sutil.
El rubor o mejillas: Toma una cantidad mínima de rubor rosado con un pincel suave o bastoncillo de algodón y aplícalo con toques circulares suaves en el espacio libre de las mejillas, justo por debajo de cada ojo y hacia los costados de la nariz.
Parte 2: Ensamblaje de la cabeza al cuerpo
Paso 1: Introduce la espiga de 15 puntos del cuerpo firmemente dentro de la cavidad interna de 18 puntos ubicada en la base inferior de la cabeza. Empuja suavemente hasta que la base de la cabeza descanse sobre la Vuelta 44 del cuello visible.
Paso 2: Con la aguja lanera y el hilo sobrante de color piel, realiza una costura oculta tejiendo punto por punto todo alrededor de la línea de unión entre el borde inferior exterior de la cabeza y la base visible del cuello. Tensa bien el hilo en cada puntada para asegurar que la cabeza quede rígida y erguida.
Parte 3: Montaje de las piezas del vestido y extremidades
Paso 1 (Las orejas): Cose las dos orejas a los laterales del rostro a la altura de las Vueltas 17 a 20 de la cabeza, unos 6 o 7 puntos hacia atrás de los ojos.
Paso 2 (El cabello): Coloca el casco de cabello negro sobre la cabeza, alineando la raya central. Asegura con alfileres y cose el borde exterior del casco alrededor de la cabeza. Acomoda las tiras frontales y deja caer las dos trenzas hacia los laterales de los hombros.
Paso 3 (Los brazos): Coloca los dos brazos a los costados del cuerpo, ubicándolos justo 1 vuelta por debajo del cuello de la blusa blanca (Vuelta 41). Verifica que los pulgares queden apuntando hacia el frente. Cose las aberturas superiores planas firmemente al cuerpo atravesando los puntos de la blusa.
Paso 4 (El cinturón o faja roja): Envuelve la tira del cinturón rojo alrededor de la cintura de la muñeca, justo cubriendo la línea donde nace la falda sobre la Vuelta 34. Une los dos extremos en la parte posterior con unas puntadas firmes y esconde los sobrantes de hilo por el interior.
Paso 5 (El chal o manta): Coloca el chal triangular rojo sobre la espalda de la muñeca. Trae las dos puntas superiores del borde blanco hacia adelante cruzándolas sobre el pecho por encima de la blusa. Realiza una pequeña puntada con hilo rojo o blanco en el punto de cruce central para fijarlo en su posición de forma permanente.
Paso 6 (El sombrero): Coloca el sombrero negro decorado sobre la cabeza, acomodándolo ligeramente inclinado hacia atrás sobre el cabello negro para lucir el peinado. Fíjalo dando 3 o 4 puntadas invisibles en la parte interior posterior de la copa conectándola al casco de cabello.
Verificación final
Revisa que todas las hebras de hilo hayan sido rematadas e introducidas hacia el interior del cuerpo con la aguja lanera. Tu muñeca peruana andina amigurumi de 30 cm está completamente terminada y lista.
Un proyecto que celebra la tradición peruana
Completar esta muñeca peruana amigurumi es una oportunidad para reunir diferentes técnicas de crochet en una pieza inspirada en la cultura andina. A lo largo del patrón hemos construido cada parte paso a paso, desde los zapatos hasta el sombrero, procurando que las instrucciones sean claras y accesibles para principiantes. El resultado es una muñeca de aproximadamente 30 cm, con detalles característicos de su vestimenta tradicional y el encanto de una creación tejida completamente a mano.
version en ingles de este patron
patron encontrado en etsy para tejer esta maraviloosa muñeca
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