Muñeca amigurumi renacentista : patrón gratis paso a paso DIY
Muñeca amigurumi renacentista para quienes disfrutan crear personajes de época a crochet con detalles delicados y un diseño lleno de encanto. En este patrón gratis encontrarás las instrucciones necesarias para tejer una muñeca inspirada en la elegancia renacentista, con su vestido verde, mangas amplias, flores decorativas y cabello cuidadosamente trabajado. Un proyecto especial para ampliar tu colección de muñecas amigurumi y disfrutar del crochet creativo desde casa con toda la familia.
Un diseño inspirado en la elegancia renacentista
La muñeca amigurumi renacentista es un proyecto pensado para quienes disfrutan combinar el crochet con la belleza de los personajes de época. Su diseño destaca por el vestido verde de gran volumen, las mangas amplias, los delicados detalles en color crema, las flores y el cabello trabajado con especial cuidado. Este patrón gratis te permitirá crear una muñeca decorativa llena de personalidad, explorando diferentes técnicas de tejido y pequeños elementos que enriquecen el resultado final. Cada parte ha sido planteada para ayudarte a construir progresivamente una pieza única, elegante y llena de detalles artesanales para disfrutar del proceso creativo.
Tamaño del proyecto
La muñeca terminada mide aproximadamente 30 cm de altura utilizando hilo de algodón DK y un ganchillo de 2,5 mm. El tamaño final puede variar ligeramente según la tensión de tejido, el tipo de hilo y la cantidad de relleno utilizada.
Nivel de dificultad
Nivel intermedio. El proyecto combina tejido en espiral, aumentos y disminuciones, cambios de color, piezas independientes, detalles decorativos y ensamblaje de diferentes partes de la muñeca.
Tiempo estimado del tejido
El tiempo estimado para completar la muñeca es de aproximadamente 8 a 12 horas, dependiendo de la experiencia de la tejedora, la velocidad de trabajo, la tensión del tejido y el nivel de detalle dedicado al ensamblaje y los acabados.
Lista de materiales
Hilo de algodón DK en color piel.
Hilo de algodón DK en color verde para el vestido.
Hilo de algodón DK en color crema para los detalles decorativos.
Hilo de algodón DK en color amarillo para los detalles florales.
LOS MEJORES HILOS PARA AMIGURUMIS
Ganchillo de 2,5 mm.
Aguja lanera.
Marcador de vueltas.
Tijeras.
Aguja de coser para fijar los detalles decorativos.
Hilo de coser adecuado para los acabados y el ensamblaje.
Guía de herramientas útiles para tejer a ganchillo
Abreviaturas de puntos
cad: cadena.
pb: punto bajo.
pa: punto alto.
mpa: medio punto alto.
aum: aumento.
dism: disminución.
pd: punto deslizado.
FLO: trabajar tomando solamente la hebra delantera del punto.
BLO: trabajar tomando solamente la hebra trasera del punto.
AM: anillo mágico.
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño tendrá la muñeca terminada?
La muñeca mide aproximadamente 30 cm de altura cuando se utiliza hilo DK y un ganchillo de 2,5 mm.
¿Qué tipo de hilo se recomienda?
El patrón está diseñado para utilizar hilo de algodón de grosor DK. El cambio de grosor del hilo puede modificar las dimensiones finales de la muñeca.
¿Es necesario utilizar un ganchillo de 2,5 mm?
El patrón está calculado para un ganchillo de 2,5 mm. Si utilizas otro tamaño, la tensión y las dimensiones finales pueden variar.
¿La muñeca se teje en espiral?
Sí. Las piezas principales se trabajan en espiral continua, utilizando un marcador para identificar el comienzo de cada vuelta.
¿Qué nivel de experiencia se necesita?
Se recomienda tener conocimientos básicos de crochet y experiencia con amigurumi. El proyecto incluye aumentos, disminuciones, cambios de color, piezas independientes y técnicas de ensamblaje.
¿Puedo utilizar otros colores?
Sí. Puedes adaptar los colores del vestido, el cabello y los detalles decorativos según tus preferencias, aunque el resultado visual será diferente al modelo mostrado.
¿El tamaño final puede variar?
Sí. La tensión del tejido, el grosor real del hilo, el tamaño del ganchillo y la cantidad de relleno pueden producir pequeñas variaciones en las dimensiones finales.
SECCIÓN 1 — ZAPATOS
Especificaciones técnicas
Para tejer estos zapatos se utiliza hilo de algodón DK común y un ganchillo de 2,5 mm, alcanzando una altura final aproximada de 30 cm para la muñeca completa. Se recomienda usar color marrón oscuro o negro. La técnica principal es el tejido en espiral continua, por lo que no debes cerrar las vueltas con punto deslizado a menos que se indique explícitamente; coloca un marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta para no perder la cuenta. Se deben fabricar 2 piezas iguales en su base, adaptando la posición de las tiras Mary Jane para que queden simétricas en el lado externo de cada pie.
Zapato derecho con tira lateral externa
El zapato se comienza a tejer desde el centro de la suela hacia afuera y luego se sube para estructurar el cuerpo.
Parte 1: La suela
Comienza realizando la cadena inicial con el color seleccionado haciendo 9 cadenetas al aire.
En la vuelta 1, introduce el ganchillo en la segunda cadeneta desde el ganchillo sin contar la que está en el bucle. Teje 7 puntos bajos en la tira de cadenas, luego teje 3 puntos bajos juntos dentro de la última cadeneta para poder dar la vuelta y trabajar por el borde opuesto de la tira inicial. Continúa tejiendo 6 puntos bajos por el otro lado de las cadenas y finaliza con 1 aumento, que consiste en hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Al terminar tendrás 18 puntos bajos.
En la vuelta 2, inicia con 1 aumento en el primer punto, teje 6 puntos bajos, realiza 3 aumentos consecutivos en la curva de la punta, teje 6 puntos bajos en el lateral y finaliza con 2 aumentos consecutivos en el talón. Al terminar tendrás 24 puntos bajos.
En la vuelta 3, teje 1 punto bajo, 1 aumento, 6 puntos bajos, una secuencia de (1 punto bajo y 1 aumento) repetida 3 veces a lo largo de la curva delantera, 6 puntos bajos y una secuencia de (1 aumento y 1 punto bajo) repetida 2 veces en el talón. Al terminar la vuelta obtendrás un total de 30 puntos bajos.
Parte 2: Cuerpo del zapato
En la vuelta 4, teje 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos de la vuelta anterior, tomando únicamente la hebra trasera de cada punto, técnica conocida como BLO. Esto crea un borde marcado que separa la suela de la pared vertical del zapato. Conservas 30 puntos bajos.
En las vueltas 5 y 6, teje 1 punto bajo en cada punto disponible tomando ambas hebras de forma habitual. Mantienes 30 puntos bajos en cada vuelta.
Parte 3: Formación del empeine
En la vuelta 7, teje 8 puntos bajos, realiza 7 disminuciones invisibles consecutivas en la zona frontal para cerrar la curva del empeine y termina con 8 puntos bajos. La disminución invisible se realiza tomando solo las hebras delanteras de dos puntos contiguos y tejiéndolos juntos como uno solo. Al finalizar la vuelta tendrás 23 puntos bajos.
En la vuelta 8, teje 9 puntos bajos, realiza 3 disminuciones invisibles consecutivas sobre el frente y completa la vuelta con 8 puntos bajos. Al finalizar obtendrás 20 puntos bajos.
En la vuelta 9, teje 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior para asentar la forma del empeine. Mantienes 20 puntos bajos.
Parte 4: Abertura superior
En la vuelta 10, teje 1 punto bajo en cada uno de los puntos para dar altura a la estructura. Conservas 20 puntos bajos.
En la vuelta 11, teje 9 puntos bajos, realiza 2 disminuciones invisibles en el frente y completa con 7 puntos bajos. La abertura superior queda definida con un total de 18 puntos bajos. No cortes el hilo, ya que a continuación se teje la tira.
Parte 5: Tira Mary Jane del zapato derecho
La tira debe ubicarse en el lateral externo derecho. Para posicionarla de manera precisa respecto a la vuelta 11, teje 5 puntos bajos desde el inicio de la vuelta 11 hasta alcanzar el lateral del zapato.
En la fila 1 de la tira, levanta 6 cadenetas al aire hacia afuera del tejido.
En la fila 2 de la tira, comenzando en la segunda cadeneta desde el ganchillo, teje 5 puntos bajos sobre la tira de cadenas. Une el extremo de la tira al punto base del lateral del zapato tejiendo 1 punto deslizado.
En la fila 3 de la tira, que es un cierre decorativo opcional, teje 1 cadeneta para dar altura y gira el tejido. Teje 2 puntos bajos, coloca el botón o detalle decorativo en el tercer punto tejiéndolo fijado al punto, y completa con 2 puntos bajos. Une nuevamente la tira a la pared del zapato tejiendo 1 punto deslizado. Corta el hilo y remata la hebra por dentro.
Zapato izquierdo con tira lateral externa
El zapato izquierdo se teje exactamente de la misma manera que el zapato derecho desde la suela hasta la vuelta 11 inclusive, manteniendo todos los conteos de puntos.
Parte 1: Suela
En la vuelta 0, realiza 9 cadenetas iniciales.
En la vuelta 1, teje 7 puntos bajos comenzando en la segunda cadena, 3 puntos bajos en la última cadena, 6 puntos bajos por el lado opuesto y 1 aumento. Obtienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 2, teje 1 aumento, 6 puntos bajos, 3 aumentos, 6 puntos bajos y 2 aumentos. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 3, teje 1 punto bajo, 1 aumento, 6 puntos bajos, repite (1 punto bajo, 1 aumento) 3 veces, 6 puntos bajos y repite (1 aumento, 1 punto bajo) 2 veces. Obtienes 30 puntos bajos.
Parte 2: Cuerpo
En la vuelta 4, teje 30 puntos bajos tomando solo la hebra trasera (BLO). Obtienes 30 puntos bajos.
En las vueltas 5 y 6, teje 30 puntos bajos en cada vuelta de manera habitual. Obtienes 30 puntos bajos por vuelta.
Parte 3: Empeine
En la vuelta 7, teje 8 puntos bajos, 7 disminuciones invisibles seguidas y 8 puntos bajos. Obtienes 23 puntos bajos.
En la vuelta 8, teje 9 puntos bajos, 3 disminuciones invisibles seguidas y 8 puntos bajos. Obtienes 20 puntos bajos.
En la vuelta 9, teje 20 puntos bajos en toda la vuelta. Obtienes 20 puntos bajos.
Parte 4: Abertura superior
En la vuelta 10, teje 20 puntos bajos en toda la vuelta. Obtienes 20 puntos bajos.
En la vuelta 11, teje 9 puntos bajos, 2 disminuciones invisibles y 7 puntos bajos. La abertura superior finaliza con 18 puntos bajos.
Parte 5: Tira Mary Jane del zapato izquierdo
Para que la tira quede en el lateral externo izquierdo, debes tejer desde el inicio de la vuelta 11 atravesando la zona frontal hasta llegar al punto lateral opuesto simétrico.
Una vez ubicado el ganchillo en el lateral externo izquierdo, realiza el paso 1 tejiendo los puntos bajos necesarios hasta el costado. En el paso 2, levanta 6 cadenetas al aire.
En la fila 1 de la tira, realiza 6 cadenetas al aire.
En la fila 2 de la tira, teje 5 puntos bajos comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo y fija la tira al borde del zapato con 1 punto deslizado.
En la fila 3 opcional de la tira, realiza 1 cadeneta, gira la labor, teje 2 puntos bajos, integra el adorno en el tercer punto y completa con 2 puntos bajos. Une al borde del zapato con 1 punto deslizado. Corta el hilo y remata la hebra.
Resultado y conexión
Al finalizar ambas piezas, dispones de dos zapatos independientes cuya abertura superior cuenta con exactamente 18 puntos bajos. Esta cantidad de puntos sirve como base directa para comenzar a tejer las piernas.
SECCIÓN 2 — PIERNAS
Especificaciones
Las piernas se tejen utilizando el mismo hilo de algodón DK en tono piel o beige y el ganchillo de 2,5 mm, trabajando en espiral continua sin cerrar las vueltas. El relleno de fibra sintética debe ir colocándose gradualmente a medida que la pieza avanza. Las piernas se tejen enganchando el hilo directamente sobre los 18 puntos de la abertura de los zapatos. Cada pierna comprende desde la vuelta 12 hasta la vuelta 37, sumando 26 vueltas en total.
Estructura matemática
La pierna nace con 18 puntos bajos sobre el zapato, se reduce a 16 puntos para definir el tobillo, se amplía a 18 puntos en las pantorrillas mediante aumentos posteriores y finalmente alcanza 20 puntos en los muslos.
Pierna derecha
En la vuelta 12, engancha el hilo color piel en cualquier punto de la abertura del zapato y teje 18 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO). Esto deja libre la hebra delantera exterior del zapato y crea la base del pie. Tienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 13, teje una secuencia de (7 puntos bajos y 1 disminución) repetida 2 veces. Las disminuciones reducen el contorno para formar el tobillo. Al finalizar obtienes 16 puntos bajos.
En las vueltas 14, 15, 16 y 17, teje 1 punto bajo en cada uno de los 16 puntos de la vuelta. Conservas 16 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 18, teje 4 puntos bajos, realiza 2 aumentos consecutivos colocados en la parte trasera de la pierna para dar forma a la pantorrilla, y completa con 10 puntos bajos. Obtienes 18 puntos bajos.
En las vueltas 19, 20, 21 y 22, teje 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Conservas 18 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 23, teje 5 puntos bajos, realiza 2 aumentos consecutivos en la zona posterior/lateral para ampliar el muslo, y termina con 11 puntos bajos. Al finalizar obtienes 20 puntos bajos.
En las vueltas 24 a 37 (14 vueltas en total), teje 1 punto bajo en cada uno de los 20 puntos disponibles. Mantienes 20 puntos bajos en cada vuelta.
Al finalizar la vuelta 37, teje 1 punto deslizado en el siguiente punto para nivelar el escalón de la espiral, corta el hilo dejando una hebra corta y remata. Este punto deslizado no altera la cuenta de 20 puntos de la vuelta.
Pierna izquierda
La pierna izquierda utiliza la misma secuencia que la pierna derecha:
En la vuelta 12, teje 18 puntos bajos en BLO sobre el zapato izquierdo. Obtienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 13, teje (7 puntos bajos, 1 disminución) repetido 2 veces. Obtienes 16 puntos bajos.
En las vueltas 14 a 17, teje 16 puntos bajos en cada vuelta. Obtienes 16 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 18, teje 4 puntos bajos, 2 aumentos en la parte posterior y 10 puntos bajos. Obtienes 18 puntos bajos.
En las vueltas 19 a 22, teje 18 puntos bajos en cada vuelta. Obtienes 18 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 23, teje 5 puntos bajos, 2 aumentos en la parte posterior/lateral y 11 puntos bajos. Obtienes 20 puntos bajos.
En las vueltas 24 a 37, teje 20 puntos bajos en cada vuelta. Obtienes 20 puntos bajos por vuelta.
Al finalizar la vuelta 37 de la pierna izquierda, no cortes el hilo. Mantén el bucle activo sujeto con el marcador de puntos, ya que desde este punto se tejerán las cadenas de unión para conectar ambas piernas.
Relleno
Introduce el vellón siliconado de manera gradual conforme tejes para asegurar una firmeza uniforme sin deformar el tejido. Al llegar a la vuelta 16, rellena de forma firme el zapato y el tobillo para dar estabilidad al pie. Entre las vueltas 25 y 35, coloca un relleno moderado que mantenga la forma cilíndrica de la pierna. En las vueltas 36 y 37, reduce ligeramente la densidad del relleno en la parte superior para que la zona de la ingle no quede abultada al unir las piernas.
Longitud aproximada
El tramo de las vueltas 12 a 37 mide aproximadamente 10 cm desde el tobillo hasta la parte superior del muslo. Sumando la altura del zapato, la extremidad inferior completa mide cerca de 11,5 cm de largo.
Preparación para la unión de las piernas
Al terminar la vuelta 37, la pierna derecha cuenta con 20 puntos bajos y la pierna izquierda cuenta con 20 puntos bajos. La suma base de ambas extremidades es de 40 puntos, a los que se sumarán los puntos que se trabajen sobre las cadenas de unión en la siguiente sección.
SECCIÓN 3 — UNIÓN DE LAS PIERNAS, CADERA Y CINTURA
Especificaciones técnicas y proporciones
Para unir las piernas y tejer el torso inferior se continúa con el hilo de color piel y el ganchillo de 2,5 mm, trabajando en espiral continua. La estructura parte de las dos piernas terminadas de 20 puntos cada una.
Cálculo matemático estructural
La unión se realiza tejiendo a través de las dos piernas y ambos lados de una tira central de 2 cadenetas. La vuelta 38 se compone de 20 puntos de la primera pierna, 2 puntos tejidos sobre un lado de la cadena, 20 puntos de la segunda pierna y 2 puntos tejidos sobre el lado opuesto de la cadena, dando un contorno inicial de 44 puntos si se bordea completamente la estructura o 40 puntos según el ajuste de la secuencia. En la progresión indicada a continuación, el contorno se establece en 40 puntos bajos, aumenta a 44 puntos en los laterales de la cadera y luego se reduce progresivamente hasta los 24 puntos bajos de la cintura.
Unión de las piernas
En la vuelta 38, utilizando la hebra activa de la pierna izquierda, teje los puntos bajos necesarios hasta ubicarte en el lateral interno del muslo mirando hacia la pierna derecha.
Teje 2 cadenetas al aire.
Une a la pierna derecha introduciendo el ganchillo en el punto correspondiente del lateral interno y teje 18 puntos bajos alrededor de la pierna derecha.
Teje 1 punto bajo sobre cada una de las 2 cadenetas de unión.
Teje 20 puntos bajos alrededor de la pierna izquierda.
Teje 1 punto bajo sobre cada hebra libre restante de las 2 cadenetas de unión. Coloca el marcador de puntos en este último punto. Tienes un total de 44 puntos bajos.
Formación de la cadera
desde la vuelta 39 a 43 mantienes los 44 puntos bajos.
Reducción progresiva hacia la cintura
En la vuelta 43, teje 10 puntos bajos, 1 disminución invisible, 20 puntos bajos, 1 disminución invisible y 10 puntos bajos. Obtienes 42 puntos bajos.
En la vuelta 44, teje 9 puntos bajos, 1 disminución invisible, 19 puntos bajos, 1 disminución invisible y 10 puntos bajos. Obtienes 40 puntos bajos.
En la vuelta 45, teje 8 puntos bajos, 1 disminución invisible, 18 puntos bajos, 1 disminución invisible y 10 puntos bajos. Obtienes 38 puntos bajos.
En la vuelta 46, teje 8 puntos bajos, 1 disminución invisible, 17 puntos bajos, 1 disminución invisible y 9 puntos bajos. Obtienes 36 puntos bajos.
En la vuelta 47, teje la secuencia de (7 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 4 veces a lo largo de la vuelta. Obtienes 32 puntos bajos.
En la vuelta 48, teje la secuencia de (6 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 4 veces. Obtienes 28 puntos bajos.
En la vuelta 49, teje la secuencia de (5 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 4 veces. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 50, teje 1 punto bajo en cada uno de los 24 puntos tomando únicamente la hebra trasera (BLO). Este paso deja expuestas las hebras delanteras de la cintura para tejer posteriormente la falda. Obtienes 24 puntos bajos.
Relleno y estructura
Durante las vueltas 38 a 40, rellena la zona de la entrepierna asegurándote de cubrir bien los huecos cercanos a las cadenas de unión. Entre las vueltas 41 y 45, distribuye el relleno hacia los costados para dar volumen a las caderas. De la vuelta 46 a la 49, agrega relleno firme y compacto para sostener la cintura sin deformar el tejido.
Preparación para iniciar el torso
Al finalizar la vuelta 50, el cuerpo dispone de un borde superior de 24 puntos bajos. No cortes el hilo si continúas con la misma hebra o asegúralo según el cambio de color de la siguiente sección.
SECCIÓN 4 — TORSO, ESCOTE, CUELLO Y ESPIGA
Especificaciones técnicas y proporciones
El torso se teje continuando en espiral. Se utiliza hilo color verde oliva o bosque para la prenda y color piel para el escote, cuello y soporte interno (espiga). La base de inicio consta de los 24 puntos bajos de la cintura.
Progresión estructural
El torso comienza en verde con 24 puntos, aumenta a 28 puntos en el pecho, cambia a color piel en BLO y se reduce sucesivamente a 22, 18 y finalmente 15 puntos bajos. Sobre esta base de 15 puntos se mantienen 11 vueltas rectas: 4 vueltas forman el cuello visible y 7 vueltas forman el soporte interno o espiga.
Construcción del torso en verde
En la vuelta 51, engancha el hilo verde en el último punto de la vuelta 50 y teje 1 punto bajo en cada uno de los 24 puntos de la cintura. Obtienes 24 puntos bajos.
En las vueltas 52 y 53, teje 1 punto bajo en cada punto disponible. Conservas 24 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 54, teje 5 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos, 1 aumento, 6 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos, 1 aumento y 5 puntos bajos. Los 4 aumentos quedan ubicados en la parte frontal para dar forma al pecho. Obtienes 28 puntos bajos.
En las vueltas 55 y 56, teje 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Obtienes 28 puntos bajos por vuelta.
Transición al color piel
En la vuelta 57, realiza el cambio al hilo color piel en el último paso del último punto de la vuelta 56. Teje 28 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO). Esto deja libres las hebras delanteras para tejer luego el remate del escote. Obtienes 28 puntos bajos.
Reducción hacia la base del cuello
En la vuelta 58, teje 3 puntos bajos, 1 disminución invisible, 3 puntos bajos, 1 disminución invisible, 2 puntos bajos, 1 disminución invisible, 2 puntos bajos, 1 disminución invisible, 3 puntos bajos, 1 disminución invisible, 3 puntos bajos y 1 disminución invisible. La vuelta contiene 6 disminuciones. Obtienes 22 puntos bajos.
En la vuelta 59, teje 3 puntos bajos, 1 disminución invisible, 4 puntos bajos, 1 disminución invisible, 4 puntos bajos, 1 disminución invisible, 3 puntos bajos y 1 disminución invisible. La vuelta contiene 4 disminuciones. Obtienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 60, teje la secuencia de (4 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 3 veces. Obtienes 15 puntos bajos.
Cuello visible
En la vuelta 61, teje 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos. Obtienes 15 puntos bajos.
En la vuelta 62, teje 1 punto bajo en cada punto. Obtienes 15 puntos bajos.
En la vuelta 63, teje 1 punto bajo en cada punto. Obtienes 15 puntos bajos.
En la vuelta 64, teje 1 punto bajo en cada punto. Obtienes 15 puntos bajos. Estas 4 vueltas conforman el cuello que quedará a la vista.
Espiga interna
En las vueltas 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, teje 1 punto bajo en cada uno de los 15 puntos en cada vuelta. Obtienes 15 puntos bajos por vuelta durante las 7 vueltas. Este tubo recto es la espiga de soporte.
Finalización de la espiga
Al terminar la vuelta 71, teje 1 punto deslizado en el siguiente punto para rematar la vuelta y corta la hebra. Este punto deslizado no se cuenta como punto de tejido.
Relleno y estructura interna
Rellena el pecho y el torso de forma firme entre las vueltas 51 y 57. Rellena el cuello visible (vueltas 61 a 64) de manera muy compacta para que no se doble. Rellena la espiga interna (vueltas 65 a 71) con alta densidad de vellón, ya que debe actuar como un pilar rígido que se introducirá en la cabeza.
Preparación para la conexión con la cabeza
La espiga finaliza con un perímetro continuo de 15 puntos bajos distribuido a lo largo de 11 vueltas (4 de cuello y 7 de espiga), listo para insertarse en la cavidad de la cabeza.
SECCIÓN 5 — MANOS Y BRAZOS
Especificaciones técnicas y proporciones
Los brazos se tejen con hilo color piel y ganchillo de 2,5 mm en espiral continua. Tienen un diseño de manopla lisa redondeada, sin dedos ni pulgar. Su función es servir de estructura interna para introducirse dentro de las mangas verdes.
Validación y cálculo matemático estructural
La mano nace de un anillo mágico de 6 puntos, aumenta a 12 puntos y se mantiene durante 3 vueltas. La muñeca reduce el diámetro a 10 puntos mediante 2 disminuciones. El brazo se extiende recto con 10 puntos durante 18 vueltas, alcanzando una longitud aproximada de 8,5 cm.
Mano y brazo derecho
Mano derecha
En la vuelta 1, realiza un anillo mágico y teje 6 puntos bajos en su interior. Obtienes 6 puntos bajos.
En la vuelta 2, teje 6 aumentos, realizando 2 puntos bajos en cada punto base. Obtienes 12 puntos bajos.
En las vueltas 3, 4 y 5, teje 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos. Obtienes 12 puntos bajos por vuelta.
Brazo derecho
En la vuelta 6, teje la secuencia de (4 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 2 veces para definir la muñeca. Obtienes 10 puntos bajos.
En las vueltas 7 a 24 (18 vueltas rectas), teje 1 punto bajo en cada uno de los 10 puntos disponibles. Mantienes 10 puntos bajos por vuelta.
Para finalizar, teje 1 punto deslizado en el punto siguiente, corta la hebra dejando unos 15 cm de hilo para la costura y remata.
Mano y brazo izquierdo
La pieza izquierda se construye exactamente igual que la derecha:
En la vuelta 1, teje 6 puntos bajos en un anillo mágico. Obtienes 6 puntos bajos.
En la vuelta 2, teje 6 aumentos. Obtienes 12 puntos bajos.
En las vueltas 3 a 5, teje 12 puntos bajos en cada vuelta. Obtienes 12 puntos bajos por vuelta.
En la vuelta 6, teje (4 puntos bajos, 1 disminución invisible) 2 veces. Obtienes 10 puntos bajos.
En las vueltas 7 a 24, teje 10 puntos bajos en cada vuelta. Obtienes 10 puntos bajos por vuelta.
Finaliza con 1 punto deslizado, corta la hebra dejando 15 cm de hilo y remata.
Instrucciones de relleno y estructura
Rellena la mano y la muñeca (vueltas 1 a 8) de forma firme para conservar la redondez. Rellena el tramo medio del brazo (vueltas 9 a 18) de manera suave para mantener la flexibilidad. Deja los últimos 2 cm superiores del brazo (vueltas 19 a 24) completamente sin relleno para poder aplanar el borde al coserlo al hombro.
Preparación de conexión a las futuras mangas
Dispones de 2 brazos de color piel de 24 vueltas de alto, listos para deslizarse dentro de las mangas.
SECCIÓN 6 — MANGAS ABULLONADAS Y ACAMPANADAS
Especificaciones técnicas y proporciones
Las mangas son piezas huecas que se tejen con hilo verde oliva para el cuerpo y crema o blanco para el borde. Se tejen en espiral continua utilizando el ganchillo de 2,5 mm.
Validación y cálculo matemático estructural
La parte superior inicia con 18 puntos y se teje recta para formar el abullonado del hombro. Se reduce a 12 puntos en el codo, se mantiene ajustada durante 3 vueltas y luego se expande progresivamente mediante aumentos hasta alcanzar un vuelo de 30 puntos bajos en el puño.
Manga derecha e izquierda (construcción identical)
Teje dos piezas exactamente iguales siguiendo estas indicaciones:
Zona superior abullonada
En la vuelta 1, monta 18 cadenetas y ciérralas en círculo con 1 punto deslizado en la primera cadena (o realiza un montaje elástico de 18 puntos bajos). Tienes 18 puntos bajos.
En las vueltas 2, 3, 4 y 5, teje 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos. Obtienes 18 puntos bajos por vuelta.
Reducción hacia el codo
En la vuelta 6, teje la secuencia de (1 punto bajo, 1 disminución invisible) repetida 6 veces. Obtienes 12 puntos bajos.
En las vueltas 7, 8 y 9, teje 1 punto bajo en cada uno de los 12 puntos. Obtienes 12 puntos bajos por vuelta.
Manga acampanada
En la vuelta 10, teje la secuencia de (3 puntos bajos, 1 aumento) repetida 3 veces. Obtienes 15 puntos bajos.
En la vuelta 11, teje 1 punto bajo en cada punto alrededor. Obtienes 15 puntos bajos.
En la vuelta 12, teje la secuencia de (4 puntos bajos, 1 aumento) repetida 3 veces. Obtienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 13, teje la secuencia de (2 puntos bajos, 1 aumento) repetida 6 veces. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 14, teje 1 punto bajo en cada punto alrededor. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 15, teje la secuencia de (3 puntos bajos, 1 aumento) repetida 6 veces. Obtienes 30 puntos bajos.
En la vuelta 16, teje 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos con el hilo verde. Obtienes 30 puntos bajos.
Ribete final decorativo
En la vuelta 17, cambia al hilo de color crema o blanco. Teje 1 punto bajo en cada uno de los 30 puntos tomando ambas hebras de forma habitual (o realiza 1 punto deslizado en cada punto para un borde delgado). Obtienes 30 puntos.
Para cerrar, teje 1 punto deslizado en el primer punto de la vuelta, corta el hilo y remata escondiendo las hebras por el revés.
Montaje con el brazo e instrucciones de ensamble
Introduce cada brazo de color piel dentro de su respectiva manga verde desde la abertura superior de 18 puntos de la vuelta 1. Desliza el brazo hasta que la mano sobresalga por el extremo acampanado de 30 puntos. La abertura de 18 puntos de la manga y el extremo aplastado del brazo se coserán juntos al torso durante el montaje final.
SECCIÓN 7 — FALDA
Especificaciones técnicas y proporciones
La falda se teje en tejido plano (filas de ida y vuelta) utilizando hilo verde oliva y ganchillo de 2,5 mm. Se engancha directamente sobre las 24 hebras delanteras (FLO) que quedaron libres en la cintura (vuelta 50 del cuerpo).
Construcción física y geométrica de los 8 pliegues
Para estructurar 8 pliegues verticales, los 24 puntos de la cintura se dividen en 8 sectores de 3 puntos cada uno. En cada sector se realiza un aumento central que genera una arista o nervadura, intercalando filas rectas para dar amplitud hasta alcanzar 176 puntos en el borde inferior.
Cálculo de tensión y longitud resultante
Con una muestra promedio de 26 puntos por 28 filas en 10 cm con ganchillo de 2,5 mm, la falda abarca 41 filas de tejido, alcanzando una longitud vertical aproximada de 14,6 cm.
Validación matemática y progresión de puntos
La falda evoluciona desde los 24 puntos iniciales agregando 8 puntos en cada fila de aumento (1 aumento por sector) intercalada con una fila recta, siguiendo la serie: 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168 y 176 puntos bajos.
Construcción fila por fila
Convenciones de trabajo en ida y vuelta
Al inicio de cada fila haz 1 cadeneta al aire para dar altura; esta cadeneta no cuenta como punto. El primer punto bajo se realiza en el mismo punto base de la cadeneta. Gira la labor al finalizar cada fila. LD indica el lado derecho del tejido y LR indica el lado del revés. La indicación entre corchetes repetida 8 veces se aplica a lo largo de toda la fila.
Punto de conexión
Sostén la muñeca boca abajo con las piernas hacia arriba. Engancha el hilo verde en la primera hebra delantera (FLO) de la cintura.
Zona inicial de la cintura
En la fila 1 (LD), teje 1 cadeneta y 24 puntos bajos tomando solo la hebra delantera de la cintura. Gira el tejido. Tienes 24 puntos bajos distribuidos en 8 sectores de 3 puntos.
En la fila 2 (LR), teje 1 cadeneta y 24 puntos bajos tomando ambas hebras de forma normal. Gira. Tienes 24 puntos bajos.
En la fila 3 (LD), teje 1 cadeneta y 24 puntos bajos por ambas hebras. Gira. Tienes 24 puntos bajos.
Desarrollo de los 8 pliegues y expansión
En la fila 4 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces la secuencia [1 punto bajo, 1 aumento, 1 punto bajo]. Gira. Obtienes 32 puntos bajos.
En la fila 5 (LD), teje 1 cadeneta y 32 puntos bajos rectos por ambas hebras. Gira. Tienes 32 puntos bajos.
En la fila 6 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [2 puntos bajos, 1 aumento, 1 punto bajo]. Gira. Obtienes 40 puntos bajos.
En la fila 7 (LD), teje 1 cadeneta y 40 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 40 puntos bajos.
En la fila 8 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [2 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos]. Gira. Obtienes 48 puntos bajos.
En la fila 9 (LD), teje 1 cadeneta y 48 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 48 puntos bajos.
En la fila 10 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [3 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos]. Gira. Obtienes 56 puntos bajos.
En la fila 11 (LD), teje 1 cadeneta y 56 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 56 puntos bajos.
En la fila 12 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [3 puntos bajos, 1 aumento, 3 puntos bajos]. Gira. Obtienes 64 puntos bajos.
En la fila 13 (LD), teje 1 cadeneta y 64 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 64 puntos bajos.
En la fila 14 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [4 puntos bajos, 1 aumento, 3 puntos bajos]. Gira. Obtienes 72 puntos bajos.
En la fila 15 (LD), teje 1 cadeneta y 72 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 72 puntos bajos.
En la fila 16 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [4 puntos bajos, 1 aumento, 4 puntos bajos]. Gira. Obtienes 80 puntos bajos.
En la fila 17 (LD), teje 1 cadeneta y 80 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 80 puntos bajos.
En la fila 18 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [5 puntos bajos, 1 aumento, 4 puntos bajos]. Gira. Obtienes 88 puntos bajos.
En la fila 19 (LD), teje 1 cadeneta y 88 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 88 puntos bajos.
En la fila 20 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [5 puntos bajos, 1 aumento, 5 puntos bajos]. Gira. Obtienes 96 puntos bajos.
En la fila 21 (LD), teje 1 cadeneta y 96 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 96 puntos bajos.
En la fila 22 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [6 puntos bajos, 1 aumento, 5 puntos bajos]. Gira. Obtienes 104 puntos bajos.
En la fila 23 (LD), teje 1 cadeneta y 104 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 104 puntos bajos.
En la fila 24 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [6 puntos bajos, 1 aumento, 6 puntos bajos]. Gira. Obtienes 112 puntos bajos.
En la fila 25 (LD), teje 1 cadeneta y 112 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 112 puntos bajos.
En la fila 26 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [7 puntos bajos, 1 aumento, 6 puntos bajos]. Gira. Obtienes 120 puntos bajos.
En la fila 27 (LD), teje 1 cadeneta y 120 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 120 puntos bajos.
En la fila 28 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [7 puntos bajos, 1 aumento, 7 puntos bajos]. Gira. Obtienes 128 puntos bajos.
En la fila 29 (LD), teje 1 cadeneta y 128 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 128 puntos bajos.
En la fila 30 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [8 puntos bajos, 1 aumento, 7 puntos bajos]. Gira. Obtienes 136 puntos bajos.
En la fila 31 (LD), teje 1 cadeneta y 136 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 136 puntos bajos.
En la fila 32 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [8 puntos bajos, 1 aumento, 8 puntos bajos]. Gira. Obtienes 144 puntos bajos.
En la fila 33 (LD), teje 1 cadeneta y 144 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 144 puntos bajos.
En la fila 34 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [9 puntos bajos, 1 aumento, 8 puntos bajos]. Gira. Obtienes 152 puntos bajos.
En la fila 35 (LD), teje 1 cadeneta y 152 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 152 puntos bajos.
En la fila 36 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [9 puntos bajos, 1 aumento, 9 puntos bajos]. Gira. Obtienes 160 puntos bajos.
En la fila 37 (LD), teje 1 cadeneta y 160 puntos bajos rectos. Gira. Tienes 160 puntos bajos.
En la fila 38 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [10 puntos bajos, 1 aumento, 9 puntos bajos]. Gira. Obtienes 168 puntos bajos.
En la fila 39 (LD), teje 1 cadeneta y 168 puntos bajos rectos. Gira. Obtienes 168 puntos bajos.
En la fila 40 (LR), teje 1 cadeneta y repite 8 veces [10 puntos bajos, 1 aumento, 10 puntos bajos]. Gira. Obtienes 176 puntos bajos.
En la fila 41 (LD), teje 1 cadeneta y realiza 176 puntos bajos rectos por ambas hebras. Tienes 176 puntos bajos.
Cierre y costura posterior
Las primeras 5 filas (filas 1 a 5) se dejan abiertas sin coser para permitir vestir la cadera con holgura. Desde la fila 6 hasta la fila 41, une los bordes posteriores encarando el revés de la tela y realizando una costura invisible con aguja lanera tomando solo las hebras internas de los puntos de borde.
La falda termina con 176 puntos bajos en el bajo, 41 filas de altura total y queda cosida en su parte trasera.
SECCIÓN 8 — CABEZA, CAVIDAD INTERNA Y BASE DEL CUELLO
Especificaciones técnicas y proporciones
La cabeza se teje con hilo color piel y ganchillo de 2,5 mm en espiral continua desde la coronilla hacia la base. Su diámetro máximo es de 60 puntos bajos. En la parte inferior, el tejido se invierte hacia adentro para formar una cavidad hueca de 18 puntos por 7 vueltas, diseñada para alojar a presión la espiga del cuello de 15 puntos.
Construcción vuelta por vuelta
Parte 1: De la coronilla al diámetro máximo
En la vuelta 1, realiza un anillo mágico de 6 puntos bajos. Obtienes 6 puntos bajos.
En la vuelta 2, teje 6 aumentos. Obtienes 12 puntos bajos.
En la vuelta 3, teje la secuencia de (1 punto bajo, 1 aumento) repetida 6 veces. Obtienes 18 puntos bajos.
En la vuelta 4, teje (2 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 5, teje (3 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 30 puntos bajos.
En la vuelta 6, teje (4 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 36 puntos bajos.
En la vuelta 7, teje (5 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 42 puntos bajos.
En la vuelta 8, teje (6 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 48 puntos bajos.
En la vuelta 9, teje (7 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 54 puntos bajos.
En la vuelta 10, teje (8 puntos bajos, 1 aumento) × 6. Obtienes 60 puntos bajos.
Parte 2: Volumen central de la cabeza
En las vueltas 11 a 20 (10 vueltas en total), teje 1 punto bajo en cada uno de los 60 puntos. Mantienes 60 puntos bajos por vuelta.
Parte 3: Reducción hacia la base
En la vuelta 21, teje la secuencia de (8 puntos bajos, 1 disminución invisible) repetida 6 veces. Obtienes 54 puntos bajos.
En la vuelta 22, teje (7 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. Obtienes 48 puntos bajos.
En la vuelta 23, teje (6 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. Obtienes 42 puntos bajos.
En la vuelta 24, teje (5 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. Obtienes 36 puntos bajos.
En la vuelta 25, teje (4 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. Obtienes 30 puntos bajos.
En la vuelta 26, teje (3 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. Obtienes 24 puntos bajos.
En la vuelta 27, teje (2 puntos bajos, 1 disminución invisible) × 6. La base exterior alcanza 18 puntos bajos.
Parte 4: Construcción de la cavidad interna
En la vuelta 28, teje 18 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO). Esta vuelta crea la arista de doblez hacia el interior de la cabeza. Tienes 18 puntos bajos.
En las vueltas 29 a 34 (6 vueltas rectas), teje 1 punto bajo en cada uno de los 18 puntos tomando ambas hebras normalmente. Obtienes 18 puntos bajos por vuelta. Las vueltas 28 a 34 completan las 7 vueltas del tubo interno.
Cierre y remate de la cúpula interna
En la vuelta 35, teje la secuencia de (1 punto bajo, 1 disminución invisible) repetida 6 veces. Obtienes 12 puntos bajos.
En la vuelta 36, teje 6 disminuciones invisibles consecutivas. Obtienes 6 puntos bajos.
Teje 1 punto deslizado en el siguiente punto para emparejar la espiral, corta la hebra dejando una cola corta, pásala por las hebras delanteras de los 6 puntos con una aguja lanera, tira para cerrar el orificio y pierde la hebra dentro de la cabeza.
Instrucciones de relleno y montaje
Rellena firmemente la cúpula y las mejillas de la cabeza alrededor del centro antes de cerrar la vuelta 36. Utiliza el mango del ganchillo para empujar el tubo de 18 puntos hacia el interior de la cabeza, asegurándote de que el canal hueco quede completamente libre de vellón.
SECCIÓN 9 — CABELLO
Especificaciones técnicas y proporciones
El cabello se teje con hilo de algodón DK en tono castaño o cobrizo claro y ganchillo de 2,5 mm. Se aplica mediante injertos directos con nudo de alondra sobre los puntos de la cabeza.
Técnica de forma y creación de rizos
Cada mechón se inicia con una tira de cadenas base y se regresa tejiendo 2 puntos en cada cadena (puntos bajos o puntos medios altos). Esto hace que la tira se retuerza automáticamente formando un tirabuzón o rizo elástico.
Construcción y tipos de mechones
Tipo A: Mechón corto y medio
Teje 30 cadenetas base. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 2 puntos bajos en cada cadena hasta el final. Se obtienen 58 puntos bajos en la tira, formando un rizo de unos 7 a 8 cm de largo.
Tipo B: Mechón largo
Teje 50 cadenetas base. Comenzando en la tercera cadena desde el ganchillo, teje 2 puntos medios altos en cada cadena hasta el final. Se obtienen 96 puntos medios altos, formando un tirabuzón de unos 14 a 15 cm.
Tipo C: Mechón extra largo
Teje 65 cadenetas base. Comenzando en la tercera cadena desde el ganchillo, teje 2 puntos medios altos en cada cadena hasta el final. Se obtienen 126 puntos medios altos, formando una tira ondulada de unos 18 a 20 cm.
Cantidad y distribución por capas (Total: 42 mechones)
Capa 1: Inferior y nuca
Injerta 12 mechones del Tipo C sobre los puntos de las vueltas 23 a 25 en la parte posterior de la cabeza, alineados de oreja a oreja.
Capa 2: Intermedia y laterales
Injerta 16 mechones del Tipo B sobre las vueltas 16 a 19, distribuyendo 4 en el lateral derecho, 4 en el lateral izquierdo y 8 en la zona posterior media.
Capa 3: Coronilla y cumbre
Injerta 10 mechones del Tipo B distribuidos en círculo alrededor de las vueltas 4 a 8 en la parte superior de la cabeza.
Capa 4: Enmarcado facial y flequillo
Injerta 4 mechones del Tipo A sobre las vueltas 12 a 14 en la zona frontal, colocandolos 2 a cada lado de la raya central.
Técnica de fijación y montaje paso a paso
Para colocar cada mechón, introduce el ganchillo por debajo de la hebra de un punto de la cabeza, dobla la hebra de inicio del mechón por la mitad, engancha el bucle y tráelo hacia adelante. Pasa los extremos del mechón por dentro del bucle y tira con firmeza para cerrar el nudo de alondra. Mantén despejada la cara central entre las vueltas 11 y 22 para los rasgos faciales, y no hagas nudos dentro del canal del cuello.
SECCIÓN 10 — CINTURÓN, CINTA BICOLOR PARA EL CABELLO Y FLORES
Especificaciones técnicas y proporciones
Los accesorios se tejen con ganchillo de 2,5 mm e hilos de algodón DK en verde oliva, crema/blanco y amarillo/dorado.
1. Cinturón y cordones colgantes
Cinturón
Con hilo crema o blanco, monta 26 cadenetas (24 base más 2 para el cruce). Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 25 puntos bajos (o 25 puntos deslizados para una tira fina). Remata.
Cordones delanteros con remate esférico
Haz 2 tiras. Con hilo crema, monta 45 cadenetas para obtener una tira de unos 15 cm. Corta el hilo dejando 10 cm de hebra.
Para los remates esféricos, realiza 2 piezas en color verde:
En la vuelta 1, haz un anillo mágico de 5 puntos bajos.
En la vuelta 2, teje 5 puntos bajos rectos.
En la vuelta 3, corta la hebra, pásala con aguja lanera por las hebras delanteras envolviendo el extremo del cordón crema y tira para cerrar la esfera.
2. Cinta bicolor de la cabeza
Con hilo verde, monta 60 cadenetas.
En la fila 1, comienza en la segunda cadena y teje 59 puntos bajos. Cambia a hilo crema en el último paso del último punto.
En la fila 2, gira el tejido y teje 59 puntos deslizados tomando solo la hebra delantera de la fila anterior. Remata y une los extremos por detrás de la cabeza.
3. Patrón base de las flores y hojas
Flor miniatura
Con hilo amarillo, haz un anillo mágico de 5 puntos bajos y cierra con 1 punto deslizado en el primer punto. Cambia a hilo crema. Sobre cada uno de los 5 puntos, teje la secuencia: (2 cadenetas, 1 punto alto, 2 cadenetas, 1 punto deslizado en el mismo punto base). Repite en los 5 puntos para obtener 5 pétalos.
Hojas verdes pequeñas
Con hilo verde, monta 5 cadenetas. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje: 1 punto bajo, 1 punto medio alto, 1 punto alto y 1 punto bajo en la última cadena. Remata.
4. Conjuntos florales
Para el cabello, agrupa 3 flores miniatura y 2 hojas verdes y cóselas sobre el lateral izquierdo de la cinta bicolor.
Para el vestido, cose 2 flores miniatura y 3 hojas verdes sobre el cordón crema derecho a unos 4 cm por debajo de la cintura.
SECCIÓN 11 — DETALLES DEL ROSTRO, BORDADOS Y ENSAMBLAJE FINAL
Especificaciones generales
Para el rostro y bordados se requiere hilo de bordar en negro, marrón, crema, rojo/rosado y rubor textil.
1. Colocación de los ojos
Instala ojos de seguridad negros abombados de 12 mm entre las vueltas 15 y 16 de la cabeza, separados por 9 puntos bajos libres en el frente. Asegura las arandelas por el interior antes de cerrar la vuelta 27.
2. Bordado de pestañas, cejas, nariz y boca
Con hilo de bordar negro, pasa una puntada curva sobre cada ojo para definir el párpado y borda 3 pestañas finas inclinadas en el lateral exterior de cada ojo.
Con hilo marrón claro, borda las cejas 3 vueltas por encima de los ojos (vueltas 12 a 13), abarcando 4 puntos de ancho cada una con 7 puntos de separación central.
Con hilo color piel, borda la nariz en la vuelta 17 haciendo 3 pasadas horizontales sobre 2 puntos centrales.
Con hilo rojo o rosado, borda la boca en la vuelta 19 con una puntada curva de 3 puntos de ancho sostenida en el centro por una micro-puntada inferior.
Aplica rubor en polvo en los pómulos (vueltas 17 y 18) con un pincel suave.
3. Bordados del vestido
Pasa un festón o borde en hilo crema sobre las hebras delanteras de la vuelta 56 del escote.
Borda 2 líneas verticales paralelas en hilo crema desde el escote hasta la cintura sobre el frente del corpiño verde.
Verifica los ribetes crema en los codos (vuelta 6 de las mangas) y en el bajo de la falda (vuelta 41).
4. Ensamblaje final paso a paso
Primero, completa los detalles del rostro en la cabeza, injerta los 42 mechones de cabello y rellena la cabeza alrededor del canal cónico.
Segundo, rellena firmemente la espiga del cuello (15 puntos) e introdúcela a presión dentro de la cavidad hueca de la cabeza (18 puntos). Cose el borde inferior de la cabeza al cuello con puntadas invisibles en color piel.
Tercero, introduce los brazos dentro de las mangas verdes y cose el extremo superior del conjunto a los costados del torso (vueltas 54 a 55).
Cuarto, cierra la falda con la costura trasera de la fila 6 a la 41 y ata el cinturón crema en la cintura.
Quinto, ubica la diadema bicolor con sus flores en la cabeza y asegura el ramillete del cordón en la falda. La muñeca queda totalmente completada.
Una muñeca llena de historia y encanto
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