Maestro amigurumi: Patrón gratis de muñeco a crochet con saco
Este maestro amigurumi es el patrón gratis ideal para quienes buscan tejer un muñeco a crochet con terminaciones de alta costura.
En esta entrada de blog descubrirás el paso a paso detallado para diseñar un profesor único, aplicando la innovadora técnica de cavidad y espiga que garantiza una estabilidad perfecta en la cabeza.
Sorprende a todos con detalles realistas como solapas de sastrería, corbata y elegantes gafas de alambre.
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TAMAÑO DEL PROYECTO
El muñeco terminado tiene una altura aproximada de 22 a 24 cm, tejido con los materiales recomendados y un ganchillo adecuado. El tamaño final puede variar sutilmente según la tensión de tu tejido.
NIVEL DE DIFICULTAD
**Intermedio / Avanzado.** Este proyecto es ideal para tejedoras que ya dominan los puntos básicos y desean aprender técnicas de construcción avanzada, como el sistema de estabilidad mediante cavidad y espiga, inserción de mangas desde la sisa y diseño de prendas con estructura de sastrería.
TIEMPO ESTIMADO DE TEJIDO
Entre 8 y 10 horas de tejido en total. Este tiempo estimado incluye la confección de las piezas del cuerpo, el diseño del cabello en tiras de cadenas, el ensamblaje de la ropa independiente y el modelado artesanal de los accesorios del rostro.
LISTA DE MATERIALES
* Ganchillo / Aguja de crochet adecuado al grosor del hilo elegido.
* Ojos de seguridad (tamaño sugerido: 8 mm a 10 mm).
* Vellón siliconado para el relleno.
* Aguja lanera para coser las piezas y bordar los detalles del rostro.
* Marcador de puntos (esencial para tejer en espiral).
* Alambre artesanal moldeable (aluminio de 1 mm o 1.5 mm) en color negro o dorado para las gafas.
* Palito de madera de 5 a 6 cm (tipo brochette o escarbadientes largo) para el puntero de la clase.
* Tijeras.
Guía de herramientas útiles para tejer a crochet
ABREVIATURAS DE PUNTOS
* **AM:** Anillo Mágico
* **cad:** Cadena al aire
* **pb:** Punto bajo (o medio punto)
* **mpa:** Medio punto alto (o media vareta)
* **pr:** Punto raso (o punto enano / deslizado)
* **aum:** Aumento (tejer 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior)
* **dis:** Disminución (cerrar 2 puntos juntos, se recomienda disminución invisible)
* **BLO:** Back Loop Only (tejer tomando solo la hebra trasera del punto)
sección 1: Los Zapatos (Hacer 2)
**Color:** Marrón oscuro.
**Herramienta clave:** Coloca un marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta. Al tejer en espiral, este marcador es el que te indicará *cuándo* termina una vuelta y *dónde* empieza la siguiente.
Vuelta 1: La Base Ovalada
Para lograr la estabilidad que necesita nuestro maestro, comenzaremos con una base ovalada.
Trabajaremos alrededor de una cadena central.
* **Instrucción:** Haz 6 cadenas (cad). Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo (no cuentes la que está puesta en la aguja), teje: 4 puntos bajos (pb).
En la última cadena, teje 3 puntos bajos juntos en el mismo sitio. Ahora, gira físicamente el tejido para trabajar por el lado libre (la parte de abajo) de la cadena de inicio y teje: 3 pb.
Termina haciendo 1 aumento (aum) en la primera cadena donde empezaste.
* **¿Cómo y dónde?:** Al tejer los 3 pb juntos en la última cadena, verás que el tejido da la curva de forma natural.
Los siguientes 3 pb se tejen insertando la aguja en las hebras que quedaron sueltas abajo.
* **Total de la vuelta:** 12 puntos.
Vuelta 2: Primera Expansión del Óvalo
* **Instrucción:** 1 aum, 3 pb, 3 aum seguidos, 3 pb, 2 aum.
* **¿Cómo y dónde?:** Un aumento significa tejer dos puntos bajos en el mismo punto de la vuelta anterior.
Al colocar tres aumentos seguidos en un extremo y dos en el otro, estamos ensanchando las puntas redondas del zapato (talón y puntera) para que la suela crezca completamente plana.
* **Total de la vuelta:** 18 puntos.
Vuelta 3: Definición del Tamaño Máximo de la Suela
Instrucción: [2 pb, 1 aum] repetir 6 veces a lo largo de toda la vuelta.
¿Cómo y dónde?: Teje dos puntos normales, uno en cada lugar, y en el tercero realiza un aumento.
Repite esta secuencia seis veces hasta completar la vuelta. Al terminar habrás alcanzado el ancho máximo de la suela antes de comenzar a levantar las paredes del zapato.
Total de la vuelta: 24 puntos.
Vuelta 4: El "Escalón" o Pared del Zapato (Vuelta en BLO)
Aquí es donde el zapato deja de ser una suela plana y empieza a subir verticalmente.
Instrucción: Teje 24 pb tomando solo la hebra trasera de cada punto (esto se abrevia como BLO - Back Loop Only).
¿Cómo y dónde?: Cada punto de la vuelta anterior forma una "V" en la parte superior.
En lugar de introducir la aguja atravesando ambas hebras, introdúcela por el centro de la "V" y sal hacia atrás, tomando únicamente la hebra que queda en la parte interior del tejido.
Esto dejará una línea horizontal visible por el derecho del tejido que simula perfectamente el borde de la suela de un zapato real.
Total de la vuelta: 24 puntos.
Vuelta 5: Altura del Calzado
Instrucción: Teje 24 pb normales (tomando ambas hebras de la "V").
Total de la vuelta: 24 puntos.
Vuelta 6: Formando el Empeine (Primeras Disminuciones)
En esta vuelta empezaremos a cerrar la parte delantera para darle la forma redondeada que se aprecia en "la imagen".
Instrucción: Teje 6 pb, realiza 6 disminuciones (dis) seguidas en el frente, y termina tejiendo 6 pb.
¿Cómo y dónde?: Para que no queden agujeros visibles por donde se escape el relleno, te recomiendo usar la disminución invisible: introduce la aguja solo por las hebras delanteras de los dos puntos siguientes, toma hebra y completa el punto de forma habitual.
Las 6 disminuciones deben quedar concentradas exactamente en la mitad delantera del zapatito.
Total de la vuelta: 18 puntos.
Vuelta 7: Cierre del Tobillo
Instrucción: 5 pb, 4 dis, 5 pb.
Total de la vuelta: 14 puntos.
¿Cómo y dónde?: Las disminuciones continúan concentradas en la parte delantera para cerrar la abertura del pie y formar el tobillo.
No cortes la hebra. Deja el bucle asegurado. Teje el segundo zapato exactamente igual hasta este punto.
Una vez que tengas los dos zapatos rellenos, estables y cerrados en 14 puntos, me avisas y realizamos el cambio de color al pantalón marrón para empezar a subir las piernas.
**Instrucción de relleno y pausa:** Antes de avanzar, toma vellón siliconado y rellena firmemente la pieza. Utiliza el dedo o el extremo trasero de la aguja de crochet para empujar el relleno hacia los costados de la base ovalada. Esto es vital para que la suela no se curve hacia abajo y mantenga el apoyo plano.
Sección 2: Transición: Dobladillo y Comienzo del Pantalón
Cambio de color: En el último punto bajo de la Vuelta 7 del zapato, antes de cerrar el punto con marrón oscuro, toma el hilo marrón medio (el color del pantalón) y cierra el punto con él. El marrón oscuro ya se puede cortar y asegurar por dentro.
Vuelta 8: La Vuelta de Enganche (Preparando el relieve)
Instrucción: Con el color del pantalón, teje 14 puntos rasos o enanos (pr) tomando solo la hebra trasera (BLO) de la vuelta anterior.
¿Cómo y dónde?: Al tejer puntos rasos en la hebra trasera, logramos dos cosas fundamentales: cambiamos de color de forma limpia sin que se noten "escalones" y dejamos la hebra delantera completamente libre por fuera para tejer el dobladillo en el siguiente paso.
Total de la vuelta: 14 puntos rasos (no cuentes estos puntos para ajustar altura, sirven de base).
Tejiendo el Dobladillo (Hacia abajo)
Ahora vamos a tejer la botamanga que sobresale. Trabajaremos sobre las hebras delanteras que dejamos sueltas en la Vuelta 8.
Paso 1: Trae la hebra hacia el frente del zapato. Vas a tejer introduciendo el ganchillo en la primera hebra delantera disponible (la que quedó visible por fuera).
Paso 2 (Vuelta de expansión): Teje una vuelta de puntos bajos aumentando para lograr la holgura del pantalón. La secuencia será: [3 pb, 1 aum] x 3, y termina con 2 pb.
Ahora tenéis 17 puntos.
Paso 3 (Grosor del dobladillo): Teje una vuelta recta de 17 puntos bajos normales. Esto creará una pequeña "faldita" o pestaña que cae ligeramente sobre el zapato marrón oscuro.
Paso 4 (Cierre): Haz un punto raso, corta la hebra dejando unos centímetros y, con una aguja lanera, esconde ese hilo de forma invisible hacia el interior del zapato.
Retomando la Pierna (Hacia arriba)
Con el dobladillo ya listo y posicionado hacia abajo, volvemos a mirar el tejido desde arriba para continuar con la estructura de nuestra tabla (pasar de 14 a 18 puntos de pierna).
Vuelta 9 (Cuerpo de la pierna): Inserta el ganchillo en las hebras traseras que quedaron ocultas justo detrás del dobladillo (las que pertenecen a la Vuelta 8). Engancha una nueva hebra de color marrón medio del pantalón y teje: 14 puntos bajos.
Vuelta 10 (Alcanzando el grosor de la tabla): Para lograr los 18 puntos de pierna realizaremos los 4 aumentos distribuidos en esta vuelta.
Instrucción: Teje [2 pb, 1 aum] x 4, y termina con 2 pb.
¿Cómo y dónde?: Los aumentos deben quedar repartidos alrededor de toda la circunferencia para que la pierna ensanche de forma gradual y mantenga una sección redondeada.
Total de la vuelta: 18 puntos exactos.
A partir de la Vuelta 11, ya puedes continuar tejiendo vueltas rectas de 18 puntos bajos hacia arriba para darle el largo a la pierna del pantalón antes de llegar a la cintura.
Sección 3: El Largo de las Piernas
Trabajaremos con el color marrón medio del pantalón, continuando en espiral.
Vueltas 11 a 24 (Vueltas rectas): Teje 18 puntos bajos (pb) en cada vuelta.
¿Cómo, cuándo y dónde?: Son un total de 14 vueltas rectas. Recordá mover tu marcador de puntos al inicio de cada vuelta.
A medida que vayas subiendo, ve rellenando la pierna firmemente con vellón siliconado.
No dejes todo el relleno para el final porque se volverá más difícil distribuirlo de manera uniforme.
Total de cada vuelta: 18 puntos.
¡Atención aquí antes de continuar!
Pierna 1 (Izquierda del muñeco): Al terminar la vuelta 24, haz un punto raso, corta la hebra dejando un tramo corto y remátala. Asegúrate de que el último punto quede en el lateral interno (donde se tocarían las piernas).
Pierna 2 (Derecha del muñeco): Al terminar la vuelta 24, NO CORTES LA HEBRA. Desde aquí realizaremos la unión de ambas piernas.
Parte 2: La Unión de las Piernas (Formación de la Cintura)
Para lograr el espacio natural entre los pantalones que se aprecia en la imagen, uniremos las piernas usando 2 cadenas de separación en el medio.
Vuelta 25: La Vuelta de Unión
Paso 1 (Las cadenas centrales): Desde donde quedó la hebra en la Pierna 2, haz 2 cadenas al aire.
Paso 2 (Enganche a la Pierna 1): Toma la Pierna 1. Busca el punto que quedó justo en el lateral interno (el lado que mira hacia la otra pierna) e inserta el ganchillo allí para hacer el primer punto bajo.
Paso 3 (Rodeando la Pierna 1): Teje los 18 pb alrededor de toda la Pierna 1.
Paso 4 (Caminando por las cadenas): Cuando llegues de nuevo al centro, teje 2 pb tomando solo una de las hebras de las 2 cadenas al aire que hiciste en el Paso 1.
Paso 5 (Rodeando la Pierna 2): Teje los 18 pb alrededor de toda la Pierna 2.
Paso 6 (El otro lado de las cadenas): Teje 2 pb en las hebras libres del otro lado de las 2 cadenas centrales.
¿Dónde coloco el marcador ahora?: Coloca el marcador de puntos en el último punto que tejiste en el Paso 6.
Este será el nuevo final y comienzo de tus vueltas (quedará ubicado en la parte de atrás del muñeco, ideal para ocultar los inicios de vuelta).
La matemática de la vuelta: 18 (Pierna 1) + 2 (cadenas de ida) + 18 (Pierna 2) + 2 (cadenas de vuelta) = 40 puntos.
Parte 3: Subiendo la Cintura
Para formar la zona de la cadera antes de llegar a la camisa del profesor, tejeremos unas vueltas rectas con este contorno.
Vueltas 26 a 28 (Cuerpo del pantalón): Teje 40 pb in cada vuelta de forma normal.
Relleno: Aprovecha este momento para rellenar firmemente la zona de la entrepierna, asegurándote de que no queden huecos blandos entre ambas piernas para que el muñeco mantenga su estabilidad.
Vuelta 29: El Cinturón / Transición
Instrucción: Con el color marrón medio del pantalón, teje 40 puntos bajos (pb). En el último punto, antes de cerrarlo, cambia al color blanco de la camisa.
Total de la vuelta: 40 puntos.
Vuelta 30: El "Corte" de la Camisa (Vuelta en BLO)
Instrucción: Con el color blanco, teje 40 puntos bajos tomando solo la hebra trasera (BLO) de cada punto.
¿Cómo y dónde?: Al tejer solo en la hebra trasera, se generará una línea horizontal marrón por fuera. Esta línea define perfectamente el borde superior del pantalón y hace que la camisa blanca parezca nacer desde adentro, tal como se ve en "maestro amigurumi.png".
Total de la vuelta: 40 puntos.
Vueltas 31 a 35: Altura del Torso (Vueltas rectas)
Instrucción: Teje 40 pb normales en cada vuelta (tomando ambas hebras).
¿Cómo y dónde?: Son 5 vueltas rectas en total. A medida que subas, ve rellenando el torso firmemente con vellón, prestando especial atención a mantener los laterales parejos para que el cuerpo no se deforme.
Total de cada vuelta: 40 puntos.
Vuelta 36: Primeras Disminuciones del Pecho
Comenzamos a achicar el torso hacia los hombros.
Instrucción: Teje [8 pb, 1 dis] repetir 4 veces a lo largo de la vuelta.
Total de la vuelta: 36 puntos.
Vuelta 37: Vuelta recta
Instrucción: Teje 36 pb normales.
Total de la vuelta: 36 puntos.
Vuelta 38: Segunda Tanda de Disminuciones
Instrucción: Teje [4 pb, 1 dis] repetir 6 veces a lo largo de la vuelta.
Total de la vuelta: 30 puntos.
Vuelta 39: Vuelta recta
Instrucción: Teje 30 pb normales.
Total de la vuelta: 30 puntos.
Vuelta 40: Tercera Tanda de Disminuciones (Llegando a los Hombros)
Instrucción: Teje [3 pb, 1 dis] repetir 6 veces a lo largo de la vuelta.
Total de la vuelta: 24
Mantendremos la **Vuelta 41 en FLO** para que nos sirva de línea de inicio, y a partir de ahí tejeremos las solapas hacia afuera trabajando en filas (girando el tejido al final de cada hilera), mientras dejamos las hebras traseras libres para el cuello real del muñeco.
Vuelta 41: Base para el Cuello y Solapas (Vuelta en FLO)
Con el color **blanco**, teje 24 puntos bajos tomando **solo la hebra delantera (FLO)** de cada punto.
* **¿Cómo y dónde?:** Esta vuelta divide el tejido en dos. Las hebras traseras que quedan libres por dentro se usarán después para tejer el cuello de color piel.
Las hebras delanteras que tejemos ahora serán el soporte para enganchar las solapas de la camisa.
* **Total de la vuelta:** 24 puntos.
* *Nota:* Al terminar esta vuelta, haz 1 punto raso, corta la hebra y remata.
Tejiendo las Solapas (En filas de ida y vuelta)
Para lograr la forma abierta en "V", no tejeremos en círculo cerrado. Vamos a enganchar el hilo blanco en el frente del pecho y trabajaremos yendo y viniendo para crear las dos hileras de cuello que se doblarán sobre el saco del profesor.
Ubicación de inicio: Sostén el cuerpo con el pecho mirando hacia ti.
Localiza los 4 puntos centrales del frente.
Engancha el hilo blanco en el primero de esos puntos y trabaja alrededor de los laterales y la espalda, dejando sin tejer los 4 puntos centrales del frente para formar la abertura en "V" de la camisa.
* **Fila 1 (Ida):** Haz 1 cadena para subir (no cuenta como punto).
Teje 20 puntos bajos alrededor de la parte trasera y los laterales, deteniéndote justo 2 puntos antes de cerrar el círculo en el frente (dejamos el frente abierto en "V").
Haz 1 cadena al aire y gira el tejido. (Total: 20 puntos).
* **Fila 2 (Vuelta):** Comenzando en el segundo punto desde la aguja, teje: 1 aumento (para empezar a ensanchar la punta de la solapa), 18 puntos bajos, 1 aumento en el último punto.
Haz 1 cadena al aire y gira el tejido. (Total: 22 puntos).
* **Fila 3 (Ida - Última vuelta de definición):** Teje 1 aumento, 20 puntos bajos, 1 aumento en el último punto. (Total: 24 puntos).
**Acabado de las solapas:** Corta la hebra dejando un tramo largo. Con una aguja lanera, esconde los hilos sueltos.
Con tus dedos, dobla físicamente este cuello de 3 hileras hacia abajo y hacia los lados.
Al estar tejido en filas, se mantendrá doblado hacia afuera de forma natural, logrando ese cuello de camisa pronunciado que se ve en la imagen.
Sección 4: Los brazos
Parte 1: Los Dedos de la Mano (Hacer 10 tubitos en total)
Color: Piel.
Técnica: Al ser tubos muy angostos de pocos puntos, se tejen despacio y sin rellenar (el mismo grosor del tejido les da firmeza).
Dedos Largos (Hacer 4 para la mano izquierda y 4 para la mano derecha)
Vuelta 1: Haz un anillo mágico de 4 puntos bajos (pb). (4)
Vueltas 2 y 3: Teje 4 pb normales. (4)
Cierre: En 3 de los dedos, haz 1 punto raso, corta la hebra y remata (estos los reservamos). En el cuarto dedo, NO CORTES LA HEBRA, ya que desde ahí empezaremos a unir toda la mano.
Dedos Pulgares (Hacer 1 para cada mano)
Vuelta 1: Haz un anillo mágico de 4 pb. (4)
Vuelta 2: Teje 4 pb normales. (4)
Cierre: Haz 1 punto raso, corta la hebra dejando un tramo corto y reserva.
Parte 2: Unión de la Mano y la Palma
Para formar la palma, uniremos los 4 dedos largos en una sola vuelta continua que rodeará la mano.
Vuelta 1: La Vuelta de Unión de los Dedos
Instrucción: Desde el cuarto dedo largo (donde no cortaste el hilo), teje 2 pb. Ahora, toma el tercer dedo y teje 2 pb en él.
Toma el segundo dedo y teje 2 pb en él. Toma el primer dedo (el de la esquina) y teje 4 pb completos rodeándolo. Ahora vuelve caminando por el otro lado de los dedos: teje 2 pb en el segundo dedo, 2 pb en el tercero, y termina con 2 pb en el cuarto dedo.
¿Cómo y dónde?: Básicamente estás tejiendo la mitad de adelante de tres dedos, das la vuelta completa en el dedo del extremo, y regresas tejiendo la mitad de atrás de los tres dedos iniciales.
Total de la vuelta: 16 puntos.
Vuelta 2: Contorno de la Palma
Instrucción: Teje 16 pb normales alrededor del cilindro que se formó. (16)
Vuelta 3: Incorporación del Pulgar
Aquí es donde agregamos el pulgar a un costado de la mano para que quede realista.
Instrucción: Teje 6 pb en la palma, toma el dedo pulgar que tenías reservado y teje 4 pb recorriendo todo su contorno, y termina tejiendo los 10 pb restantes de la palma.
Total de la vuelta: 20 puntos.
Vuelta 4: Disminuciones de la Mano (Achicando hacia la muñeca)
Instrucción: Teje [3 pb, 1 dis] repetir 4 veces a lo largo de la vuelta.
Total de la vuelta: 16 puntos.
Vuelta 5: Formación de la Muñeca
Instrucción: Realiza 6 disminuciones distribuidas uniformemente alrededor de la vuelta.
¿Cómo y dónde?: Al distribuir estas 4 disminuciones, vas a notar cómo el tejido se cierra de golpe justo por encima de la palma, definiendo de forma muy limpia la zona de la muñeca.
Total de la vuelta: 10 puntos exactos.
El Largo del Brazo (Hacia el Hombro)
Ahora que la muñeca está establecida en 10 puntos, subiremos de forma recta para crear el largo del brazo de color piel que irá por dentro de la manga.
Vueltas 6 a 20 (Vueltas rectas): Teje 10 pb en cada vuelta (un total de 15 vueltas rectas).
¿Cómo, cuándo y dónde?: Recuerda mover tu marcador al inicio de cada vuelta. A medida que vayas subiendo, ve metiendo el vellón siliconado de a poco.
Rellena de forma firme la zona de la muñeca y el antebrazo, pero ve disminuyendo la cantidad de relleno hacia el final (cerca del hombro) para que el brazo no quede levantado hacia los lados como un muñeco rígido.
Sección 5: Patrón: El Cuerpo del Saco
Color: Marrón claro / Beige.
Técnica: Filas de ida y vuelta. Al finalizar cada fila, debes hacer 1 cadena al aire y girar el tejido para comenzar la siguiente.
Base y Altura del Cuerpo
Fila 1: Haz 43 cadenas. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo (sin contar la que está puesta en la aguja), teje 42 puntos bajos (pb). Haz 1 cadena al aire (cad) y gira. (42 puntos)
Filas 2 a 12 (Vueltas rectas): Teje 42 pb en cada fila. (Esto le dará la altura al saco desde el borde inferior de la cintura hasta llegar justo a la altura de las axilas del profesor). (42 puntos)
Fila 13: Separación de Sisas con Amplitud Frontal
Para que el saco cruce bien adelante y tape los costados de la camisa, dejamos más puntos en los frentes.
Instrucción: Teje 9 pb (Frente derecho), haz 6 cadenas al aire y salta 6 puntos de la base, teje 12 pb (Espalda), haz 6 cadenas al aire y salta 6 puntos de la base, teje 9 pb (Frente izquierdo). (Total: 30 pb de base + 12 cadenas al aire).
Fila 14: Unificación y Preparación
Instrucción: Teje 9 pb, 6 pb sobre las cadenas, 12 pb en la espalda, 6 pb sobre las cadenas, 9 pb. (Total: 42 puntos).
Fila 15: Comienzo de la Expansión de las Solapas
Aquí empezamos a sacar el triángulo hacia afuera tejiendo aumentos estrictamente en los bordes del frente.
Instrucción: Haz 1 aumento en el primer punto, teje 40 pb, termina con 1 aumento en el último punto. (Total: 44 puntos).
Fila 16: Segunda Vuelta de Expansión
Instrucción: Haz 1 aumento en el primer punto, teje 42 pb, termina con 1 aumento en el último punto. (Total: 46 puntos).
Fila 17: Definición de la Punta de la Solapa
Instrucción: Haz 1 aumento doble (3 pb en el mismo punto) en el primer punto, teje 44 pb, termina con 1 aumento doble (3 pb en el mismo punto) en el último punto. (Total: 50 puntos).
Fila 18: Borde y Caída
Instrucción: Teje toda la fila de puntos bajos de manera recta para darle cuerpo al borde. Al llegar al final, corta la hebra dejando un tramo largo.
(Total: 50 puntos).
¿Cómo se acomodan ahora?
Al tener esos aumentos masivos en las esquinas de las últimas filas, se forman dos "aletas" triangulares pronunciadas en el frente del saco.
Cuando le pongas el saco al maestro sobre su camisa blanca, tomá esas aletas y doblalas físicamente hacia afuera y hacia abajo a la altura de los hombros.
Al estar tejidas con aumentos, se abrirán en una "V" ancha perfecta, cayendo sobre el pecho exactamente igual que las solapas de sastrería que se aprecian en la imagen.
Coloca el saco alrededor del torso del muñeco con la abertura hacia el frente.
Centra las sisas sobre los hombros y verifica que los brazos puedan atravesarlas cómodamente.
Con una aguja lanera y el mismo color del saco, realiza unas pocas puntadas ocultas en la parte superior de los hombros y en la espalda para mantener la prenda en su lugar.
No es necesario coser el frente. Las solapas deben quedar libres para poder doblarse hacia afuera y formar el cuello abierto característico del maestro.
Sección 6: Las Mangas Tejidas Directamente sobre el Saco (Hacer 2)
Color: Marrón claro / Beige.
Técnica: Tejer en redondo/espiral enganchando el hilo directamente en el hueco del saco.
Vuelta 1: Levantando los puntos en la sisa
¿Cómo y dónde?: Pon el saco de perfil. Vas a enganchar la hebra beige en la base de la axila (en uno de los puntos que saltamos en la Fila 13).
Instrucción: Levanta 6 puntos bajos en la parte inferior del hueco y 6 puntos bajos en la parte superior (donde tejimos sobre las cadenas en la Fila 14).
Total de la vuelta: 12 puntos bajos exactos alrededor de la sisa. Coloca tu marcador en el primer punto que tejiste.
Vueltas 2 a 17: El Largo de la Manga (Vueltas rectas)
Instrucción: Teje 12 puntos bajos normales en cada vuelta (tomando ambas hebras).
¿Cómo y dónde?: Engancha el hilo en la parte inferior de la sisa. Reparte uniformemente 12 puntos bajos alrededor de toda la abertura del brazo.
No es necesario que coincidan exactamente con puntos previos; lo importante es distribuirlos de forma pareja para que la manga no quede tirante ni con ondas.
Al finalizar, tendrás 12 puntos alrededor de la sisa.
Vuelta 18: El Puño de la Manga
Instrucción: Teje 12 puntos rasos o enanos (pr) alrededor de toda la vuelta. Esto le da un borde firme y un acabado idéntico al que le hicimos al cuello del saco.
Cierre: Corta la hebra dejando apenas unos centímetros y oculta el hilo de forma invisible por el lado de adentro de la manga con la aguja lanera.
Colocación del brazo
Una vez terminadas ambas mangas, introduce cada brazo de color piel dentro de su correspondiente manga. Ajusta la posición hasta que la mano sobresalga ligeramente del puño.
Utiliza la hebra larga que dejaste en el hombro para coser cada brazo al costado superior del torso, atravesando también la parte interna de la manga para que ambas piezas queden unidas y no se deslicen.
sección 7: Los Bolsillos del Saco (Hacer 2)
Color: Marrón claro / Beige (el mismo color del saco).
Técnica: Filas de ida y vuelta (al final de cada fila, hacés 1 cadena al aire y girás el tejido).
Fila 1: Haz 6 cadenas. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 5 puntos bajos (pb). Haz 1 cadena al aire (cad) y gira el tejido. (5 puntos)
Filas 2 y 3 (Darle altura): Teje 5 pb normales. Haz 1 cad y gira al terminar la fila 2. (5 puntos)
Fila 4 (Borde de la tapita): Teje 5 puntos rasos o enanos (pr) a lo largo de la fila para dejarle un borde firme y definido.
Cierre: Corta la hebra dejando un tramo largo de unos 25 cm para poder coser la pieza al saco, y remata.
Ubicación y Costura (¿Dónde y cómo colocarlos?)
Para que queden simétricos y proporcionados con las solapas, los ubicaremos en la parte baja del frente del saco, antes de que empiece la sisa de las mangas.
Presentación: Toma el saco (ya con sus mangas tejidas). Ubica la Fila 4 del saco (contando desde el borde inferior de la cintura hacia arriba).
Lado Derecho: Coloca el primer bolsillo de forma horizontal entre los puntos 3 y 7 de la Fila 4.
Lado Izquierdo: Coloca el segundo bolsillo de forma horizontal en el otro extremo, entre los puntos 35 y 39 de la misma Fila 4.
La Costura: Con la aguja lanera, cose únicamente el borde superior y los dos laterales del bolsillo al frente del saco. Deja el borde inferior sin coser para simular la tapa flexible de un bolsillo de saco de vestir.
Truco de diseño: Antes de coserlo, puedes doblar ligeramente la pieza hacia abajo para que parezca una tapa de bolsillo caída. Esto aporta volumen y realismo sin necesidad de añadir más vueltas al tejido.
Sección 8: La Cabeza (Tejida de arriba hacia abajo)
Color: Piel.
Técnica: En espiral (vueltas continuas). Recuerda mover tu marcador de puntos al inicio de cada vuelta.
Vuelta 1: Inicio de la Coronilla
Instrucción: Haz un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb). (6)
Vueltas 2 a 8: Expansión en múltiplos de 6
Vuelta 2: Teje 6 aumentos (aum). (12)
Vuelta 3: Teje [1 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (18)
Vuelta 4: Teje [2 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (24)
Vuelta 5: Teje [3 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (30)
Vuelta 6: Teje [4 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (36)
Vuelta 7: Teje [5 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (42)
Vuelta 8: Teje [6 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (48)
Vueltas 9 a 22: Altura del Rostro (Vueltas rectas)
Instrucción: Teje 48 pb normales en cada vuelta.
¿Cómo, cuándo y dónde?: Son un total de 14 vueltas rectas para darle toda la forma cilíndrica y la altura a la cabeza.
Nota para los ojos: Si vas a usar ojos de seguridad, este es el momento de colocarlos (habitualmente entre las vueltas 16 y 17, con unos 8 o 9 puntos de separación), asegurándote de que queden centrados respecto al frente del rostro.
Total de cada vuelta: 48 puntos.
Vueltas 23 a 27: Cierre de la Base (Disminuciones en múltiplos de 6)
Empezamos a cerrar la cabeza por debajo para formar la base del mentón y el cráneo.
Vuelta 23: Teje [6 pb, 1 dis] repetir 6 veces. (42)
Vuelta 24: Teje [5 pb, 1 dis] repetir 6 veces. (36)
Vuelta 25: Teje [4 pb, 1 dis] repetir 6 veces. (30)
Vuelta 26: Teje [3 pb, 1 dis] repetir 6 veces. (24)
Vuelta 27: Teje [2 pb, 1 dis] repetir 6 veces. (18)
Relleno Importante: Rellena la cabeza firmemente con vellón siliconado en este punto.
Asegurate de empujar el relleno hacia los costados para dar buena forma a los cachetes, dejando el centro un poco libre para el paso que viene ahora.
La Cavidad Interna de Estabilidad (Hacia adentro de la cabeza)
Ahora que llegamos a los 18 puntos, no vamos a cortar el hilo ni a cerrar el tejido.
Para crear la cavidad, continuaremos tejiendo normalmente sobre los 18 puntos, pero al finalizar empujaremos este nuevo tubo hacia el interior de la cabeza para formar la cavidad estructural.
Vuelta 28 (Vuelta de quiebre en BLO): Teje 18 puntos bajos tomando solo la hebra trasera (BLO) de cada punto.
¿Por qué?: Al tejer en BLO, se genera un borde o "escalón" horizontal hacia afuera que marcará el límite exacto de la base plana de la cabeza.
Vueltas 29 a 34 (Las 6 vueltas iguales de la cavidad): Teje 18 puntos bajos normales en cada vuelta (tomando ambas hebras).
¿Cómo y dónde?: Al tejer estas vueltas rectas, se formará un tubo de 18 puntos de diámetro hacia adentro. Con tu dedo o la parte trasera del ganchillo, empujá este tubo de 6 vueltas hacia el interior de la cabeza rellena. El vellón presionará el tubo por fuera, manteniéndolo firme y compacto.
Cierre: En el último punto de la vuelta 33, haz 1 punto raso, corta la hebra dejando un tramo corto y esconde el hilo dentro de la propia cabeza.
¡Listo! La cabeza está terminada y cuenta con su cavidad estructural de 18 puntos lista para encastrar.
Sección 9: Las Orejas (Hacer 2)
Color: Piel.
Técnica: Tejer en un anillo mágico, pero trabajando en semicírculo (no se cierra la vuelta con punto raso).
Paso 1: Haz un anillo mágico.
Paso 2: Dentro del anillo mágico, teje: 1 punto bajo (pb), 4 medios puntos altos (mpa), y 1 punto bajo (pb). (Total: 6 puntos dentro del anillo).
Paso 3: Tira de la hebra corta del anillo mágico para cerrarlo firmemente. Vas a notar que se forma una especie de "abanico" o semicírculo perfecto.
Cierre: NO unas el primer punto con el último. Corta la hebra dejando un tramo largo de unos 20 cm para poder coser la pieza a la cabeza, y remata.
Ubicación y Costura (¿Dónde y cómo colocarlas?)
La posición de las orejas es fundamental para que la expresión del rostro quede simétrica y equilibrada respecto a los ojos de seguridad.
Alineación Horizontal: Toma la cabeza (con los ojos de seguridad ya colocados entre las vueltas 16 y 17). Las orejas deben ubicarse exactamente en la misma línea de los ojos.
Alineación Vertical: Cuenta aproximadamente 5 puntos hacia el lateral desde el borde externo de cada ojo.
Antes de coser definitivamente, presenta ambas orejas con alfileres para comprobar que queden simétricas.
Ahí es donde irá apoyada la base plana de cada oreja.
La Costura: Con la aguja lanera y la hebra larga que dejaste, presenta la base plana del semicírculo contra la cabeza (orientando la curva de la oreja hacia atrás). Da un par de puntadas firmes atravesando los puntos de la cabeza.
Truco de fijación: Para evitar que las orejas sobresalgan demasiado:
Antes de realizar las últimas puntadas, tira suavemente de la hebra de costura para que la oreja adopte una ligera curvatura contra la cabeza. Esto ayuda a que quede más integrada al rostro.
Sección 10: El Cabello (Casco base y mechones en tiras)
Color: Gris o Blanco.
Técnica: Comenzamos tejiendo un casco en espiral y luego pasamos a tejer tiras de cadenas en filas continuas sin cortar la hebra.
Parte 1: El Casco Base
Tejeremos las primeras 6 vueltas exactamente igual que el inicio de la cabeza para que calce perfecto sobre la coronilla.
Vuelta 1: Haz un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb). (6)
Vuelta 2: Teje 6 aumentos (aum). (12)
Vuelta 3: Teje [1 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (18)
Vuelta 4: Teje [2 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (24)
Vuelta 5: Teje [3 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (30)
Vuelta 6: Teje [4 pb, 1 aum] repetir 6 veces. (36)
Parte 2: Las Tiras de Cadenas (Mechones)
A partir de la Vuelta 6, dejaremos de tejer en redondo y empezaremos a levantar cada mechón. Al terminar cada tira, nos engancharemos con un punto raso (pr) en el siguiente punto de la base (Vuelta 6) para empezar la tira que sigue.
Mechones de la Nuca y Laterales (Mechones 1 al 24)
Estos cubrirán toda la parte de atrás y los costados de la cabeza, pasando por detrás y encima de las orejas.
Instrucción: Haz 20 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 19 medios puntos altos (mpa) (uno en cada cadena). Une con 1 punto raso (pr) en el siguiente punto de la base.
Repetición: Repite este mismo mechón de 20 cadenas un total de 24 veces seguidas.
Mechones del Flequillo / Peinado hacia el costado (Mechones 25 al 36)
Para lograr la raya al costado y que el pelo cruce por la frente hacia un lado como se observa en la imagen, estos mechones frontales serán ligeramente más cortos y escalonados.
Mechones 25 a 28 (Flequillo corto de inicio): Haz 12 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena, teje 11 mpa. Une con 1 pr en la base. (Repetir 4 veces).
Mechones 29 a 32 (Flequillo medio de transición): Haz 15 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena, teje 14 mpa. Une con 1 pr en la base. (Repetir 4 veces).
Mechones 33 a 36 (Mechones largos que cierran el cruce): Haz 18 cadenas al aire. Comenzando en la segunda cadena, teje 17 mpa. Une con 1 pr en la base. (Repetir 4 veces).
Cierre: Corta la hebra dejando un tramo bastante largo para poder coser el casco a la cabeza (o podéis usar silicona líquida para pegar los mechones si preferís esa técnica).
El "Peinado" y Colocación (¿Cómo y dónde acomodarlos?)
Posicionamiento: Coloca el casco base justo en el centro de la coronilla de la cabeza. Los 24 mechones largos deben quedar orientados hacia la nuca y las partes laterales.
Peinando los Laterales: Toma los mechones laterales y hacerlos bajar de forma vertical. Los que caen justo sobre las orejas los podéis acomodar sutilmente hacia atrás de ellas o dejarlos cubrir la parte superior de la oreja, fijándolos con una puntada pequeña o una gota de pegamento.
Peinando el Frente (El toque clave): Toma los mechones del flequillo (del 25 al 36). Ubica la "raya del pelo" hacia un costado de la frente. Peina de forma diagonal todos estos mechones cruzando la frente hacia el lado opuesto, superponiendo los más largos sobre los más cortos. Vas a ver cómo se dibuja de inmediato el peinado formal característico del maestro.
Fijación: Una vez que estés a gusto con la caída de todas las tiras de cadenas, dales una puntada invisible en las puntas para que el peinado quede firme y no se mueva.
Sección 11: Detalles del Rostro y Expresión
Para darle toda la personalidad intelectual y la mirada característica al profesor, trabajaremos combinando piezas tejidas por separado (nariz), bordados tradicionales (cejas, boca) y modelado artesanal (gafas).
1. La Nariz (Media Pelotita Tejida)
**Color:** Piel.
**Técnica:** Se teje en espiral (vueltas continuas). Colocá tu marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta.
* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico de 6 puntos bajos (pb). (6)
* **Vuelta 2 (Aumentos):** Teje 6 aumentos (aum) seguidos. (12)
* **Vuelta 3 (Vuelta recta para dar volumen):** Teje 12 pb normales. (12)
* **Vuelta 4 (Cierre parcial para dar forma esférica):** Teje 6 disminuciones (dis) seguidas. (6)
* **Cierre:** Haz 1 punto raso (pr) en el siguiente punto. Corta la hebra dejando un tramo largo de unos 20 cm para coser y remata.
**Relleno:** Introduce un poquitito apenas de vellón siliconado dentro de la media pelotita (ayudándote con la punta trasera del ganchillo) para que mantenga su volumen y no se aplaste al coserla.
Ubicación y Costura de la Nariz:
* **¿Dónde?:** Presentá la nariz justo en el centro de la cara, abarcando verticalmente las vueltas 18 y 19 de la cabeza (la línea inmediatamente inferior a los ojos de seguridad).
* **Alineación:** Asegurate de que quede exactamente a la misma distancia de ambos ojos, dejando unos 3 o 4 puntos libres a cada lado. Cose los 6 puntos de la base firmemente alrededor del tejido de la cabeza para que sobresalga como una semiesfera perfecta.
2. Las Cejas (Tupidas y Canosas)
Las cejas del profesor son un rasgo importante; deben verse pobladas y sutilmente inclinadas para enmarcar las gafas.
* **¿Dónde?:** Ubicalas 2 vueltas por encima de los ojos (vuelta 14 aproximadamente de la cabeza), abarcando unos 3 puntos de ancho de forma diagonal.
* **Cómo bordarlas:** Usando el mismo **color gris o blanco** del cabello, da 2 o 3 pasadas inclinadas (un poquito más altas en el centro y cayendo levemente hacia los laterales) para imitar la ceja tupida de un hombre mayor. No tenses demasiado el hilo para que mantengan su textura.
3. La Boca (Expresión Amable)
Buscamos una expresión formal pero cálida, típica de un maestro de escuela.
* **¿Dónde?:** Se ubica 2 vueltas por debajo de la nariz tejida (vuelta 21 aproximadamente de la cabeza), centrada de forma prolija.
* **Cómo bordarla:** Con un hilo fino de bordar (o abriendo una hebra de lana fina) en color **marrón suave o una tonalidad sutil**, haz una pequeña línea recta horizontal que abarque de 2 a 3 puntos de ancho.
Puedes darle una mínima puntada hacia abajo en el centro si quieres insinuar una leve sonrisa.
4. Las Gafas (Los Lentes)
Para lograr el realismo de la imagen, utilizaremos alambre artesanal moldeable (alambre de aluminio de 1 mm o 1.5 mm, de color negro o dorado) para que los marcos queden finos y definidos.
* **Paso 1 (Moldear los marcos):** Toma un objeto cilíndrico pequeño que tenga un diámetro similar al tamaño del ojo del muñeco (como un marcador grueso).
Enrosca el alambre alrededor del cilindro para formar el primer círculo perfecto.
* **Paso 2 (El puente):** Deja un tramo recto corto de unos 6 u 8 mm (que será el puente que apoya sobre la nariz tejida) y vuelve a enroscar el alambre en el objeto cilíndrico para formar el segundo marco circular.
* **Paso 3 (Las patillas):** Dobla los dos extremos sobrantes del alambre hacia atrás en un ángulo de 180 ° para crear las patillas.
Corta el excedente dejando unos 2 cm de longitud.
* **Colocación:** Antes de colocar las gafas, dobla los extremos de las patillas formando un pequeño gancho o aro cerrado para eliminar puntas filosas.
Presenta las gafas apoyadas sobre la nariz de media pelotita. Introduce las patillas de alambre directamente a través de los puntos del tejido justo por encima o detrás de las orejas.
Al meterse en el vellón interno de la cabeza, quedarán fijas y estables.
Sección 12: La Corbata
**Color:** Verde (según el diseño de la imagen).
**Técnica:** Filas de ida y vuelta. Al finalizar cada fila, debes hacer 1 cadena al aire y girar el tejido.
Parte 1: El Nudo (Parte Superior)
* **Fila 1:** Haz 4 cadenas. Comenzando en la segunda cadena desde el ganchillo, teje 3 puntos bajos (pb). Haz 1 cadena al aire (cad) y gira. (3 puntos)
* **Fila 2:** Teje 3 pb normales. Haz 1 cad y gira. (3 puntos)
Parte 2: El Cuerpo de la Corbata (Bajada y Punta)
Ahora reduciremos un punto para simular la caída del nudo hacia la tira de la corbata.
* **Fila 3:** Realiza 1 disminución (dis), teje 1 pb. Haz 1 cad y gira. (2 puntos)
* **Filas 4 a 8 (El largo):** Teje 2 pb normales en cada fila. Haz 1 cad y gira al terminar cada una. (2 puntos)
* **Fila 9 (La punta triangular):** Realiza 1 disminución (dis) para cerrar la corbata en una punta perfecta. (1 punto)
* **Cierre:** Haz 1 punto raso para asegurar, corta la hebra dejando un tramo de unos 20 cm para coserla y remata.
Ubicación y Colocación (¿Cómo y dónde ponerla?)
1. **Presentación:** Toma el torso del muñeco antes de colocar definitivamente el saco sobre el torso.
Ubica el centro exacto del pecho, justo sobre la zona blanca de la camisa.
2. **Posicionamiento:** Coloca la **Fila 1** (el nudo de la corbata) justo debajo de la línea donde nacerá el cuello de color piel.
3. **La Costura:** Con la aguja lanera y la hebra verde que dejaste, da unas puntadas firmes escondidas únicamente sobre la Fila 1 y 2 (el nudo) para sujetarla a la camisa blanca.
Deja el cuerpo de la corbata suelto hacia abajo para que tenga una caída natural.
4. **El Toque Final:** Una vez cosida, dobla las solapas de la camisa blanca (las solapas blancas tejidas en la Sección 3) por encima de los costados del nudo verde.
Luego, calza el saco beige por los hombros; la corbata debe asomar perfectamente centrada en la "V" que forman las solapas anchas del abrigo.
El Puntero de Madera Real
Esta opción es ideal porque aprovecha la textura y rigidez natural de la madera.
Materiales: Un palito de brochette de madera y una lija suave.
Paso 1: Corta el palito de madera a una longitud aproximada de 5 a 6 cm (proporcionado al largo del brazo del muñeco).
Paso 2: Con una lija fina, redondea los extremos con cuidado para quitar cualquier astilla o punta peligrosa, asegurándote de que la punta del puntero quede suave.
Paso 3 (Opcional): Si quieres simular el mango de agarre que suelen tener estos punteros antiguos, podéis pintar los últimos 1.5 cm de la base con acrílico negro o marrón oscuro, o envolver ese tramo con un poco de hilo de coser negro.
Cómo colocar el puntero en la mano del maestro.
Como los brazos los diseñamos con la técnica de los tubitos para los dedos, la mano tiene la flexibilidad perfecta para sostenerlo:
Presenta el puntero de forma diagonal cruzando la palma de la mano.
Dobla los dedos tejidos en forma de pequeños tubos alrededor del puntero como si lo estuviera aferrando con fuerza.
Con una aguja lanera y un trozo fino de hilo color piel, dale una puntada invisible pasante uniendo los dedos a la palma para "cerrar" el puño alrededor del palito.
Esto dejará el accesorio firmemente sujeto en su mano para siempre.
Concluí tu **Maestro amigurumi** dándole esos toques finales que transforman un diseño simple en una verdadera obra de arte tejida.
Espero que hayas disfrutado este patrón gratis tanto como yo al diseñarlo.
Recuerda que podéis compartir las fotos de tu profesor terminado en las redes sociales utilizando nuestro hashtag oficial.
Tu creatividad es el motor que mantiene vivo este blog; ¡nos vemos en el próximo proyecto!
version en ingles de este patron
aqui tienes otro patron para tejer una maestra
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