Muñeca maestra a crochet tutorial: patrón gratis y paso a paso

Bienvenidos a **Amigurumigos**, el espacio donde compartimos nuestra pasión por el diseño de amigurumis de autor. En esta oportunidad, te presentamos una **muñeca maestra a crochet tutorial**: un patrón paso a paso completamente detallado para tejer una pieza única. Descubrirás cómo realizar terminaciones impecables, desde solapas tipo sastre hasta manos articuladas. Alistá tus materiales y disfrutá creando este maravilloso proyecto artesanal directamente desde nuestro blog.

Tamaño del Proyecto

Esta muñeca maestra tiene un tamaño final aproximado de 25 centímetros de alto, tejida desde los zapatos hasta la espiga de estabilidad del cuello. El tamaño exacto puede variar levemente según la tensión con la que tejas y el grosor del hilado que elijas. Es una medida ideal para exhibir o regalar.

Nivel de Dificultad

Nivel: Avanzado. Este patrón está diseñado para tejedoras y creadores con experiencia previa que dominen la anatomía del amigurumi. Requiere precisión técnica para la correcta distribución de puntos en filas y vueltas, el manejo de cambios de color limpios, estructuras de soporte internas y la construcción minuciosa de piezas pequeñas como los dedos individuales.

Tiempo Estimado de Tejido

El tiempo estimado de confección para este proyecto completo es de aproximadamente 12 a 15 horas de tejido neto. La duración real dependerá de tu ritmo de trabajo manual, especialmente en las secciones de alta precisión como el dobladillo ondulado de la falda, el ensamblaje de las solapas sastre del saco y el minucioso montaje de las manos articuladas.

Lista de Materiales

Hilado de acrílico fino (tipo Nachito o Cashmilon de verano) en colores: marrón oscuro, marrón medio, terracota y color piel.

Vellón siliconado de alta calidad para el relleno estructural.

Barra de silicona sólida o tubo plástico rígido de 8 cm para el soporte interno del cuello.

Ganchillo o crochet adecuado para el grosor del hilo (se recomienda entre 2 mm y 2.5 mm).

Marcador de puntos (fundamental para el tejido en espiral).

Aguja lanera de punta roma para coser piezas y esconder las hebras sobrantes.

Tijeras.

Guía de herramientas útiles para tejer a crochet

Abreviaturas de Puntos

cad: Cadena o cadeneta al aire.

pr: Punto raso, punto enano o punto deslizado.

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

pa: Punto alto o vareta tradicional.

aum: Aumento tradicional (tejer 2 medios puntos en el mismo punto de base).

dis: Disminución invisible (cerrar 2 medios puntos juntos tomando solo las hebras delanteras).

BLO: Back Loop Only (tejer tomando únicamente la hebra trasera del punto para generar relieve).

Sección 1: Los Zapatos (Se tejen dos iguales en color marron oscuro)

comenzaremos con una cadena base de **7 puntos**.

 **Vuelta 1: Creación de la base ovalada (Tejer en espejo)**

* **¿Dónde empezamos?:** Hacemos un nudo corredizo en el ganchillo y montamos **7 cadenas** (7 cad) en el aire.

* **¿Cómo y dónde tejer?:** Vamos a tejer "en espejo". Imagina la tira de cadenas como una avenida con un lado superior y un lado inferior. Primero caminaremos tejiendo por arriba y luego daremos la vuelta para tejer por abajo de las mismas cadenas.

1. **¿Dónde pinchar primero?:** No tejas en la cadena que está pegada al ganchillo. Salta esa primera cadena e introduce el ganchillo en la **segunda cadena** desde la aguja.

2. En esa segunda cadena, teje **1 aumento** (es decir, haz 2 mp metiendo la aguja en ese mismo orificio). *¡Atención! Coloca el marcador de puntos en el primer medio punto que acabas de hacer.*

3. Ahora teje **1 mp en cada una de las siguientes 4 cadenas** (un punto en cada cadena base, avanzando en línea recta).

4. Llegaste a la última cadena de la tira. Aquí teje **4 mp juntos** en ese mismo orificio. *¿Por qué cuatro? Esto genera una curva suave que obliga al tejido a girar de posición automáticamente, apuntando hacia abajo.*

5. **Giramos el trabajo:** Ahora vamos a tejer por el lado inferior de la tira de cadenas (aprovechando las hebras libres que quedaron abajo). Teje **1 mp en cada una de las siguientes 4 cadenas**. Vas a notar que estás tejiendo exactamente en frente de los puntos que hiciste antes.

6. Te queda un último espacio disponible (que es el mismo orificio donde hiciste el primer aumento al comenzar la vuelta). Allí teje **1 aumento más** (2 mp juntos).

* **Total de esta vuelta:** **16 puntos**. *(Cuenta las "V" desde el marcador hacia atrás para asegurarte de que tienes 16).*

**Vuelta 2: Ampliación de la suela (Llegamos a los 24 puntos)**

* **¿Dónde empezamos?:** Retira el marcador, teje el primer punto de esta vuelta en el lugar donde estaba el marcador, y vuélvelo a colocar en el nuevo punto.

* **¿Cómo tejer?:** Seguimos tejiendo en redondo alrededor del óvalo para darle el ancho definitivo a la plantilla del zapato.

1. En ese primer punto (donde pusiste el marcador) y en el punto que le sigue, teje **2 aumentos seguidos** (2 mp en el primer punto y 2 mp en el segundo punto).

2. Teje **4 mp** (un medio punto sobre cada uno de los 4 puntos de la recta anterior).

3. Llegaste a la curva delantera (la punta del zapato). Para que no se curve hacia arriba y siga plana, teje **4 aumentos seguidos** (es decir, haz 2 mp en cada uno de los próximos 4 puntos).

4. Teje **4 mp** en la recta del otro lateral.

5. Llegaste a la curva trasera (el talón). Teje **2 aumentos seguidos** (2 mp en un punto, y 2 mp en el que le sigue).

* **Total de esta vuelta:** **24 puntos**. *(¡Excelente! Logramos la base exacta que querías para la estructura de la muñeca).*

**Vuelta 3: Vuelta de relieve (Formando el borde de la suela - BLO)**

* **¿Cómo y dónde pinchar?:** Si miras los puntos desde arriba, cada uno tiene dos hebras que forman una "V" (una hebra que te mira a ti y otra que da hacia el fondo). Para que el zapato deje de ser plano y empiece a subir recto hacia arriba (formando la "pared" del calzado), vamos a tejer **tomando solo la hebra trasera** (esto se conoce técnicamente como **BLO - Back Loop Only**). Introduce el ganchillo por el centro de la "V" empujando hacia el fondo, dejando la hebra de adelante libre.

1. Teje **1 mp en cada punto base**, pero tomando únicamente la hebra de atrás. No hagas ningún aumento aquí, simplemente teje un punto sobre cada punto de la vuelta anterior.

* **Total de esta vuelta:** **24 puntos**. *Al terminar, notarás que quedó una pequeña línea horizontal marcada en relieve por todo el borde. Esa es la base de la suela de tu Maestra.*

**Vuelta 4: Altura del zapato (Tejido tradicional)**

* **¿Cómo y dónde pinchar?:** Volvemos a tejer de la forma normal y tradicional. Pasa el ganchillo por debajo de **ambas hebras** (la "V" completa) de cada punto.

1. Teje **24 mp** de forma tradicional (un punto sobre cada punto anterior, sin aumentar ni disminuir).

* **Total de esta vuelta:** **24 puntos**. *Aquí el zapatito ya empieza a parecer una pequeña canoa o cuenco.*

 **Vuelta 5: Disminuciones de la puntera (Moldeando el zapato)**

* **¿Cómo y dónde?:** Ahora vamos a cerrar la parte delantera del zapato para simular la capellada que cubre el pie, mientras que la parte trasera se mantiene abierta. Usaremos las disminuciones invisibles que explicamos en las notas previas.

1. Teje **8 mp** de forma tradicional (uno sobre cada punto base).

2. Llegaste a la parte delantera. Teje **4 disminuciones invisibles seguidas** (recuerda: tomas la hebra delantera del punto 1, la hebra delantera del punto 2, y los cierras juntos en un solo mp. Repite esto 4 veces en total). Verás cómo el frente del zapato se recoge mágicamente hacia adentro.

3. Teje **8 mp** tradicionales en los puntos que te quedan para terminar de recorrer el circuito y llegar a donde está tu marcador de puntos.

* **Total de esta vuelta:** **20 puntos**.

🦵 Sección 2: Las Piernas

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

* **Color sugerido:** Tono de piel claro 

* **¿Cómo hacer el Cambio de Color Perfecto (sin escalón)?:** Para que la transición entre el zapato marrón y la pierna color piel sea limpia, usaremos este truco en el último punto de la vuelta anterior:

* *El paso a paso:* En el último punto de la Vuelta 5 del zapato (que era un medio punto tradicional), introduce el ganchillo, toma hebra marrón y saca una lazada. Te van a quedar dos argollas marrones en la aguja. **No cierres el punto con marrón**. Toma el nuevo hilo de color piel con tus dedos y úsalo para cerrar esas dos argollas marrones que tenías en la aguja. Ahora el punto viejo quedó cerrado y en tu ganchillo ya tienes el lazo color piel listo para empezar la Vuelta 6.

**Vuelta 6: Unión del color piel y transición (BLO para lograr 15 puntos)**

* **¿Dónde empezamos?:** El primer punto de esta vuelta se teje metiendo la aguja en el mismo lugar donde estaba el marcador de puntos de la vuelta anterior. 

Recuerda retirar el marcador, tejer este primer punto con color piel y volverlo a colocar inmediatamente en la nueva "V" que se formó.

* **¿Cómo y dónde pinchar?:** Para lograr la forma de la chatita, vamos a tejer tomando **solo la hebra trasera (BLO - Back Loop Only)**. Vamos a distribuir 5 disminuciones a lo largo de esta vuelta para modelar el cambio.

1. Teje **2 mp** tomando solo la hebra trasera.

2. Teje **1 disminución invisible** tomando solo las hebras traseras de los dos puntos siguientes.

3. Repite esta secuencia de **(2 mp, 1 dis)** por toda la vuelta. Al hacerlo un total de 5 veces alrededor del tejido, reduciremos los 20 puntos iniciales a 15 de forma totalmente simétrica.

* **Total de esta vuelta:** **15 puntos en color piel**.

* *Consejo práctico:* Ya puedes cortar el hilo marrón del zapato (deja una tira de unos 5 o 6 cm). Por el lado de adentro del zapatito, haz un nudo ciego bien firme entre esa hebra marrón y la hebra inicial del color piel para asegurarte de que jamás se desarme el tejido.

**Vuelta 7: Consolidación de la pierna recta**

* **¿Cómo y dónde pinchar?:** A partir de aquí, volvemos a tejer de forma tradicional, es decir, pasando el ganchillo por debajo de **ambas hebras** (la "V" completa) de cada punto. Como ya alcanzamos el grosor ideal que me ordenaste, **no haremos ninguna disminución**. Tejemos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior.

1. Teje **15 mp** tradicionales (un medio punto sobre cada uno de los 15 puntos base).

* **Total de esta vuelta:** **15 puntos**.

**Vueltas 8 a la 22 (15 vueltas en total): Altura de la pierna recta**

* **¿Cómo tejer?:** Aquí entramos en la etapa recta del tejido. Mantendremos los 15 puntos de forma continua. No se hacen más aumentos ni disminuciones. Vas a tejer en espiral continua, un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior.

* **¿Cómo contar las vueltas sin perderse?:** Como vas a tejer muchas pasadas del mismo color, a una principiante se le puede complicar contar las filas hacia arriba. Te sugiero usar un papelito y hacer una cruz cada vez que pases por el marcador principal, o colocar un marcador de gancho extra directamente en la Vuelta 8 para usarlo como punto de referencia fijo.

1. Teje **15 mp** en cada vuelta, recorriendo desde la **Vuelta 8 hasta la Vuelta 22**.

* **Total de cada una de estas vueltas:** **15 puntos**. *(Grosor exacto y uniforme según tu instrucción).*

🧸 Momento de Relleno (Paso Fundamental)

**¿Cómo y cuándo rellenar?:** Cuando termines la Vuelta 22, detén el tejido un momento y estira la lazada de la aguja para que no se te escape el punto. Es hora de rellenar. Toma vellón siliconado en pequeñas cantidades. Ayudándote con la parte de atrás de un lápiz o una pinza, empuja el relleno hacia el fondo.

* **El secreto de la firmeza:** La zona del zapato debe quedar bien compacta para dar estabilidad. Al subir por la pierna, el relleno debe mantener la forma cilíndrica de los 15 puntos de manera firme pero elástica (si los puntos se estiran y se ve el vellón, quita un poco). Deja los últimos 2 centímetros de la pierna sin rellenar del todo para que no se atranque el vellón al unir las piernas en la siguiente sección.

📌 Instrucciones de Cierre de la Sección 2:

* **Primera Pierna:** Al terminar la Vuelta 22 de la primera pierna, haz un punto raso (punto enano) en el siguiente punto para asegurar, corta la hebra dejando unos 10 cm y tira del hilo para cerrar. Guarda esta pierna a un costado.

* **Segunda Pierna:** Teje la segunda pierna exactamente igual, de la Vuelta 1 a la Vuelta 22. **¡Recuerda! Al terminar la Vuelta 22 de la segunda pierna, NO cortes el hilo**. Dejaremos el ganchillo colocado ahí mismo con la hebra viva para realizar la unión.

🧍 Sección 3: Unión de Piernas y Cuerpo

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

* **Color:** Continuamos trabajando exclusivamente con el color piel.

* **¿Cómo funciona la unión con 3 cadenas?:** Al tejer 3 cadenas al aire en el espacio entre ambas piernas, creamos un puente de conexión. Luego, al tejer en redondo alrededor de toda la estructura, utilizaremos los 15 puntos de la primera pierna, las 3 cadenas por el lado del frente, los 15 puntos de la segunda pierna y las 3 cadenas por el lado de la espalda. 

La suma total nos da exactamente los 36 puntos que necesitas para una estructura firme y uniforme: 15 mp de la primera pierna, más 3 mp sobre las cadenas, más 15 mp de la segunda pierna, más 3 mp sobre el otro lado de las cadenas, da un total de 36 puntos en texto plano.

Vuelta 23: La Unión de las Piernas 

* **¿Dónde empezamos?:** Estamos posicionados exactamente en el último punto de la Vuelta 22 de la Segunda Pierna (la pierna que dejaste con el hilo vivo sin cortar).

* **¿Cómo y dónde pinchar?:**

1. Desde el mismo punto donde quedó tu ganchillo en la segunda pierna, teje 3 cadenas al aire firmes en el espacio.

2. **El enganche de la otra pierna:** Toma la primera pierna (la que tenías guardada con el hilo cortado). Busca el lateral interno de esa pierna (el punto exacto que mira de frente a la otra pierna) e introduce el ganchillo allí. Teje 1 mp para unirlas. 

¡Súper importante! Coloca tu marcador de puntos en este preciso medio punto que acabas de hacer. 

A partir de este momento, este punto será el inicio de todas las vueltas del cuerpo.

3. Continúa tejiendo un medio punto sobre cada punto restante de esta primera pierna. 

Como la pierna tiene 15 puntos en total y ya hiciste el primero al enganchar, teje 14 mp más recorriendo toda la vuelta de su contorno.

4. Llegaste al "puente" de cadenas que separa las piernas. Teje 1 mp en cada una de las 3 cadenas (tomando solo la hebra superior de cada cadena).

5. Pasamos a la segunda pierna: teje 15 mp de forma continua, haciendo un medio punto sobre cada uno de los 15 puntos alrededor de toda esa pierna.

6. Llegaste otra vez al puente de cadenas, pero por el lado de atrás de la muñeca. Teje 3 mp (introduciendo el ganchillo en las hebras que habían quedado libres en la parte inferior de las 3 cadenas).

* **Total de esta vuelta:** 36 puntos. (Logramos la cantidad de puntos exacta para la estructura del cuerpo).

**Vueltas 24 a la 30 (7 vueltas en total): Subiendo por la cadera**

* **¿Cómo tejer?:** Tejemos de forma tradicional, introduciendo el ganchillo por debajo de ambas hebras (la V completa) de cada punto. 

Como ya tenemos los 36 puntos ideales para la cintura, subiremos de forma recta y limpia, sin hacer aumentos ni disminuciones en toda esta zona de la cadera para mantener una silueta impecable.

1. Teje 36 mp en cada vuelta, recorriendo de forma continua y en espiral desde la Vuelta 24 hasta la Vuelta 30. 

Recuerda retirar el marcador al llegar al final de cada vuelta, tejer el primer punto de la siguiente y volver a colocar el marcador en su lugar.

* **Total de cada una de estas vueltas:** 36 puntos.

**Vuelta 31: Vuelta de relieve en la Cintura (BLO de 36 puntos)**

* **¿Cómo y dónde pinchar?:** Llegamos exactamente a la línea de la cintura. Vamos a tejer esta vuelta utilizando la técnica BLO (Back Loop Only). 

Mira el punto desde arriba: verás que tiene dos hebras que forman una V. Inserta el ganchillo **solo por la hebra de atrás** de la V, empujando hacia el interior de la muñeca. 

La hebra delantera no se teje y quedará flotando completamente libre en el exterior.

1. Teje 36 mp tomando únicamente la hebra trasera de cada uno de los 36 puntos base de la vuelta anterior. Recuerda cambiar el marcador al primer punto de esta vuelta.

* **Total de esta vuelta:** 36 puntos.

💡 **Nota visual y de control para la tejedora ** Al terminar esta Vuelta 31, vas a notar una línea horizontal de 36 pequeños bucles o rayitas que quedaron libres por todo el contorno exterior de la cintura de la muñeca. 

**¡No cortes el hilo ni remates!** El hilo color piel queda completamente vivo en la aguja. 

Esos bucles delanteros simplemente quedan allí flotando en el exterior esperando que, más adelante, enganchemos el hilo marrón para tejer la falda hacia abajo con total comodidad.

🧸 Momento de Relleno (Cadera y base del cuerpo)

**¿Cómo y cuándo rellenar?:** Al finalizar la Vuelta 31, estira la lazada de tu aguja un poco para que no se desarme el tejido por accidente. Es el momento perfecto para rellenar lo que llevamos de cuerpo. 

Toma vellón siliconado en trozos pequeños y, con la ayuda de la parte trasera de un lápiz o una pinza, empújalo firmemente hacia las piernas y rellena el espacio de la entrepierna.

* **El secreto de la estabilidad:** Asegúrate de rellenar muy bien el espacio central que formaron las 3 cadenas de la unión. 

Las caderas deben quedar firmes y bien distribuidas para que la muñeca no pierda estabilidad. 

El tejido debe verse estético, cilíndrico y sin bultos extraños.

👕 Sección 4: El Torso y la Blusa 

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color de la blusa: Terracota o naranja oscuro 

Color del cuello: Tono de piel claro.

Abreviaturas:

mp: Medio punto o punto bajo tradicional (pasando el ganchillo por debajo de ambas hebras de la V).

dis: Disminución invisible (tomando las hebras delanteras de dos puntos y cerrándolos juntos).

Vuelta 32: Cambio de color e inicio del torso (36 puntos)

¿Cómo y cuándo hacemos el cambio de color?: Lo haremos en el último punto de la vuelta anterior (Vuelta 31). 

Al tejer ese último punto en color piel, introduce el ganchillo por la hebra trasera (BLO), toma hebra color piel y saca una lazada (te quedan dos argollas en la aguja). 

No cierres el punto con color piel. 

Toma el hilo de color terracota y úsalo para cerrar esas dos argollas. 

Ahora tu aguja tiene el lazo terracota listo para comenzar la Vuelta 32.

¿Dónde pinchar?: El primer punto de esta vuelta se teje metiendo la aguja en el primer punto de la vuelta anterior, pero ahora volvemos a tejer de forma tradicional pasando por debajo de ambas hebras (la V completa). 

Recuerda retirar el marcador, tejer este primer punto terracota y volverlo a colocar inmediatamente en la nueva V.

Usando el color terracota, teje 36 mp tradicionales (un medio punto sobre cada uno de los 36 puntos de la base).

Total de esta vuelta: 36 puntos en color terracota.

Consejo práctico: Corta el hilo color piel dejando una tira de 6 cm. 

Por el lado de adentro del cuerpo, haz un nudo ciego bien firme entre esa hebra color piel y la hebra inicial del color terracota para asegurar que el cambio jamás se desarme.

Vueltas 33 a la 35 (3 vueltas en total): Altura inicial del torso

¿Cómo tejer?: Tejemos en espiral continua, introduciendo el ganchillo por debajo de ambas hebras de la V de cada punto, sin hacer aumentos ni disminuciones.

Teje 36 mp en cada vuelta, recorriendo de forma uniforme desde la Vuelta 33 hasta la Vuelta 35.

Total de cada una de estas vueltas: 36 puntos.

Vuelta 36: Primera ronda de disminuciones del torso

¿Cómo y dónde?: 

Para empezar a moldear la figura de la maestra hacia los hombros, realizaremos disminuciones invisibles de forma simétrica en los laterales del cuerpo.

Teje 7 mp tradicionales.

Teje 1 disminución invisible (tomando las hebras delanteras de los dos puntos siguientes y cerrándolos juntos).

Teje 16 mp tradicionales.

Teje 1 disminución invisible.

Teje 9 mp tradicionales para completar el circuito y llegar al marcador.

Total de esta vuelta: 34 puntos.

Vuelta 37: Vuelta recta de asentamiento

¿Cómo tejer?: En esta vuelta no se hacen disminuciones para que la forma del torso suba de manera natural y suave.

Teje 34 mp de forma tradicional (tomando ambas hebras de la V).

Total de esta vuelta: 34 puntos.

Vuelta 38: Segunda ronda de disminuciones del torso

¿Cómo y dónde?: Volvemos a achicar un poco el torso en los laterales para mantener la figura estilizada antes de la zona del pecho.

Teje 6 mp tradicionales.

Teje 1 disminución invisible.

Teje 15 mp tradicionales.

Teje 1 disminución invisible.

Teje 9 mp tradicionales para terminar de llegar a tu marcador de puntos.

Total de esta vuelta: 32 puntos.

Vuelta 39: Tercera ronda de disminuciones del torso

¿Cómo tejer?: Continuamos reduciendo el contorno del torso de forma gradual hacia los hombros.

Teje 6 mp tradicionales, haz 1 disminución invisible.

Teje 14 mp tradicionales, haz 1 disminución invisible.

Teje 8 mp tradicionales para completar la vuelta.

Total de esta vuelta: 30 puntos.

Vuelta 40: Cuarta ronda de disminuciones (Hombros)

¿Cómo y dónde?: En esta vuelta reduciremos de forma más marcada para dar forma a la caída de los hombros antes de llegar al escote de la blusa terracota.

Teje 3 mp tradicionales, haz 1 disminución invisible.

Repite esta secuencia de (3 mp, 1 dis) por toda la vuelta. 

Al hacerlo un total de 6 veces alrededor del tejido, el contorno se reducirá de forma uniforme.

Total de esta vuelta: 24 puntos.

🧸 Momento de Relleno (Torso superior)

¿Cómo y cuándo rellenar?: Al finalizar la Vuelta 40, estira la lazada de tu aguja un poco para que no se te escape el tejido. Toma vellón siliconado en porciones pequeñas y comienza a rellenar el torso con firmeza. 

El cuerpo de la maestra debe quedar sólido en el centro para sostener la cabeza, asegurando una forma cilíndrica impecable sin bultos.

Vuelta 41: Quinta ronda de disminuciones (Borde del escote)

¿Cómo tejer?: Esta es la última vuelta usando el color terracota de la blusa. 

Reduciremos la cantidad de puntos para prepararnos para la base del cuello.

Teje 2 mp tradicionales, haz 1 disminución invisible.

Repite la secuencia de (2 mp, 1 dis) un total de 6 veces alrededor de toda la vuelta, hasta regresar al marcador.

Al realizarla 6 veces en total alrededor del tejido, cerraremos el escote armónicamente.

Total de esta vuelta: 18 puntos.

Vuelta 42: Cambio de color hacia la base del cuello (Color Piel)

¿Cómo y cuándo hacemos el cambio de color?: 

En el último punto de la Vuelta 41 (que fue una disminución invisible), introduce el ganchillo por las hebras delanteras de los dos puntos a disminuir, toma hebra terracota y saca la lazada (quedan dos argollas en la aguja). 

No cierres el punto con terracota. Toma el hilo de color piel y úsalo para cerrar esas dos argollas. 

Ahora tu aguja tiene el lazo color piel listo.

¿Cómo y dónde pinchar?: Siguiendo tu indicación exacta, se cambia a color piel en el escote. 

Para que la base del cuello quede perfectamente marcada y se note dónde termina la blusa y dónde empieza la piel (como se ve en la imagen), tejeremos esta vuelta tomando solo la hebra trasera (BLO).

Usando el color piel, teje 18 mp tomando únicamente la hebra de atrás de cada uno de los 18 puntos base de la vuelta anterior. Recuerda cambiar el marcador al primer punto de esta vuelta.

Total de esta vuelta: 18 puntos en color piel.

Consejo práctico: Corta el hilo terracota dejando una tira de 6 cm y anúdala firmemente por dentro con la hebra inicial del color piel para asegurar el remate.

🦒 Sección 5: El Cuello y la Espiga de Estabilidad

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color: Continuamos trabajando exclusivamente con el color piel.

¿Qué es la Espiga?: Es un tubo cilíndrico de tejido que se genera como continuación directa del cuello. 

Al terminar el cuerpo, este tubo quedará sobresaliendo hacia arriba. 

Cuando tejamos la cabeza, le diseñaremos una "cavidad" (un tubo interno hacia adentro). 

Al encastrar la espiga dentro de la cavidad, la cabeza quedará perfectamente firme, derecha y articulada.

Abreviaturas:

mp: Medio punto o punto bajo tradicional (pasando por debajo de ambas hebras de la V).

dis: Disminución invisible.

Vuelta 42 (Ajustada): Cambio de color y reducción a 15 puntos (BLO)

Vamos a aplicar 3 disminuciones distribuidas en esta vuelta de transición.

¿Cómo y dónde pinchar?: Seguimos con la técnica BLO (Back Loop Only) tomando solo la hebra de atrás para marcar el límite del escote de la blusa terracota.

Usando el color piel, teje 4 mp tomando solo la hebra trasera.

Teje 1 disminución invisible tomando solo las hebras traseras de los dos puntos siguientes.

Repite esta secuencia de (4 mp, 1 dis) un total de 3 veces alrededor de todo el contorno.

Total de esta vuelta: 15 puntos en color piel.

Consejo práctico: Recuerda colocar el marcador en el primer punto de la vuelta. Asegúrate de que el hilo terracota esté bien cortado y anudado por dentro con el hilo piel para que no se afloje el tejido.

Vueltas 43 a la 45 (3 vueltas en total): Altura visible del cuello

¿Cómo tejer?: A partir de aquí, volvemos a tejer de forma tradicional pasando el ganchillo por debajo de ambas hebras (la V completa) de cada punto. 

No se hacen aumentos ni disminuciones. 

Formaremos la sección del cuello que quedará a la vista en la muñeca terminada.

Teje 15 mp tradicionales en cada vuelta, recorriendo de forma continua desde la Vuelta 43 hasta la Vuelta 45.

Total de cada una de estas vueltas: 15 puntos.

Vueltas 46 a la 51 (6 vueltas en total): Creación de la Espiga

¿Cómo tejer?: Sin cortar el hilo, sin cambiar de color y sin hacer ninguna modificación en los puntos, continuaremos tejiendo de forma recta y tradicional (tomando ambas hebras) para construir el tubo oculto de estabilidad. 

Serán 6 vueltas iguales exactas.

Teje 15 mp tradicionales en cada vuelta, avanzando en espiral desde la Vuelta 46 hasta la Vuelta 51.

Total de cada una de estas vueltas: 15 puntos.

🧸 Relleno Crítico de la Estructura (El secreto de la firmeza)

¿Cómo y cuándo rellenar?: Al terminar la Vuelta 51, estira la lazada de tu aguja para asegurar el tejido. El éxito de este sistema depende de cómo rellenes esta zona ahora mismo.

El paso a paso: Toma vellón siliconado en porciones muy pequeñas. 

Con la ayuda de la parte de atrás de un lápiz o una pinza, empuja el vellón hacia el cuello visible (vueltas 43 a 45) y hacia la espiga que acabas de terminar (vueltas 46 a 51).

Consistencia: El cuello y la espiga deben quedar extremadamente firmes y compactos, casi duros. 

Si el cuello queda blando, la cabeza se caerá. 

Rellena con paciencia hasta que el cilindro mantenga su forma recta y rígida por sí solo, pero cuidando que los puntos no se abran tanto como para que se escape el vellón.

Puedes reforzar esta espiga con un trozo de barra de silicona o un tubo plástico.

📌 Instrucciones de Cierre de la Sección 5:

Una vez que has completado la Vuelta 51 y la estructura está perfectamente rellena y firme, haz 1 punto raso (punto enano) en el siguiente punto disponible para nivelar el tejido en espiral.

Pasa por completo el hilo por dentro de la argolla de la aguja y tira con fuerza para hacer el nudo de cierre.

¡La estructura del cuerpo de nuestra maestra está totalmente terminada de abajo hacia arriba! Tenemos los zapatos de 24 puntos base, las piernas estilizadas de 15 puntos, la cintura lista con sus 36 bucles libres para la falda, el torso modelado, el cuello de 15 puntos y la espiga de estabilidad de 6 vueltas sobresaliendo firmemente.

👗 Sección 6: La Falda (Tejida desde la Cintura)

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color sugerido: Marrón oscuro (para mantener la coherencia con los zapatos de la imagen.

¿Cómo posicionar la muñeca para tejer?: Para que la falda crezca hacia abajo (hacia las piernas) y el derecho del punto quede hacia el exterior, debes colocar a la muñeca cabeza abajo (boca abajo) mirándote a ti. 

Las piernas deben quedar apuntando hacia el techo.

¿Cómo enganchar el nuevo hilo?: Busca el primer bucle libre en la parte de atrás de la cintura (en la zona de la espalda para que el inicio de vuelta quede oculto). 

Introduce el ganchillo de abajo hacia arriba por ese bucle, toma el hilo marrón oscuro y saca una lazada. 

Teje 1 cadena al aire para asegurar el hilo. ¡Atención! Esa cadena no cuenta como punto.

Abreviaturas:

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

aum: Aumento (dos medios puntos en el mismo espacio).

pa: Punto alto o vareta.

pr: Punto raso o punto enano.

Vuelta 1: Enganche y base de la falda (36 puntos)

¿Dónde pinchar?: Vamos a tejer un medio punto en cada uno de los 36 bucles que quedaron flotando en el exterior de la cintura.

En el mismo bucle donde enganchaste el hilo y armaste la cadena de seguridad, teje el primer mp. ¡Fundamental! Coloca el marcador de puntos en este primer medio punto.

Continúa tejiendo 1 mp en cada uno de los siguientes 35 bucles delanteros dando toda la vuelta a la cintura.

Total de esta vuelta: 36 puntos en color marrón oscuro.

Consejo práctico: Esconde la hebra corta del inicio tejiendo por encima de ella durante los primeros 5 o 6 puntos para que quede atrapada y no se desarme. Luego puedes meter el excedente hacia el interior del cuerpo.

Vuelta 2: Ligera apertura para la cadera

¿Cómo y dónde?: Para que la falda no apriete el cuerpo y tenga una caída natural sobre las caderas de la maestra, realizaremos una vuelta con aumentos espaciados de forma simétrica.

Teje 5 mp tradicionales, luego haz 1 aumento (2 mp en el mismo punto).

Repite esta secuencia de (5 mp, 1 aum) por toda la vuelta. Al hacerlo un total de 6 veces alrededor del tejido, el contorno se ampliará de forma uniforme.

Total de esta vuelta: 42 puntos.

Vueltas 3 a la 12 (10 vueltas en total): Altura de la falda

¿Cómo tejer?: Tejemos en espiral continua, introduciendo el ganchillo por debajo de ambas hebras de la V de cada punto, sin hacer aumentos ni disminuciones. 

Esto le dará el largo ideal por encima de las rodillas para nuestra muñeca de 25 cm.

Teje 42 mp en cada vuelta, recorriendo de forma uniforme desde la Vuelta 3 hasta la Vuelta 12.

Total de cada una de estas vueltas: 42 puntos.

Vuelta 13: El borde ondulado decorativo

¿Cómo y dónde?: Al mirar en detalle la imagen, el dobladillo inferior de la falda no es recto, 

sino que tiene unas ondas texturizadas muy delicadas. 

Para lograr este efecto usaremos puntos altos (varetas) combinados con puntos rasos.

En el primer punto disponible, teje 1 pr.

Salta los 2 siguientes puntos de la base (no los tejas).

En el tercer punto de la base, teje 5 puntos altos (5 pa) juntos en ese mismo orificio.

Repite toda la secuencia: (1pr, Salta 2 puntos, teje 5 pa. juntos en el siguiente punto,) alrededor de todo el borde de la falda. Vas a ver cómo se forman pequeños abanicos u ondas perfectas.

📌 Instrucciones de Cierre de la Sección 6:

Al completar la última onda y llegar al final de la vuelta, teje un último punto raso (pr) en el primer punto donde iniciaste la vuelta para cerrar el ciclo de forma prolija.

Corta el hilo dejando una tira de unos 10 centímetros.

Pasa por completo el hilo por dentro de la argolla de la aguja y tira firmemente para asegurar el nudo.

Con la ayuda de una aguja lanera, enhebra el hilo restante y escóndelo pasándolo por el lado de adentro de los puntos de la falda para que no se vea. Corta el excedente al ras.

¡La falda de nuestra maestra está completamente terminada! Al acomodar a la muñeca de pie, verás cómo la falda marrón cae con la forma perfecta y prolija que caracteriza al diseño.

🧥 Sección 7: El Saco Abierto (Cuerpo Base)

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color sugerido: Marrón medio o marrón claro (un tono intermedio entre la blusa terracota y la falda oscura, tal como se aprecia en la imagen).

¿Cómo se teje en filas?: Al final de cada fila, tejeremos 1 cadena al aire que servirá para dar altura y luego giraremos el tejido como si fuera la página de un libro para tejer en el sentido contrario. Esa cadena de altura no cuenta como punto.

Abreviaturas:

cad: Cadena.

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

aum: Aumento tradicional (2 mp en el mismo punto).

dis: Disminución (cerrar 2 mp juntos).

Fila 1: Cadena de inicio y base (37 puntos)

¿Cómo y dónde?: Hacemos un nudo corredizo y montamos la cadena base que rodeará la cintura del saco.

Teje 38 cadenas al aire.

Salta la primera cadena desde el ganchillo (no se teje, es la altura) e introduce la aguja en la segunda cadena. Teje 37 mp (un medio punto en cada cadena base).

Teje 1 cad al aire y gira el tejido.

Total de esta fila: 37 puntos.

Filas 2 a la 10 (9 filas en total): Altura del cuerpo del saco

¿Cómo tejer?: Tejemos de forma recta en filas de ida y vuelta para cubrir desde la cintura hasta la base de las axilas de la muñeca.

Teje 37 mp (un medio punto sobre cada punto de la fila anterior).

Al terminar cada fila, recuerda tejer 1 cad al aire y girar el tejido para volver.

Total de cada una de estas filas: 37 puntos.

Fila 11: División para las axilas (Separación de Espalda y Delanteros)

¿Cómo funciona?: Como el saco es abierto y lleva mangas, en esta fila dividiremos el tejido en tres partes: el delantero derecho, la espalda y el delantero izquierdo. Dejaremos unos puntos libres sin tejer que serán el hueco para las axilas.

Delantero Izquierdo: Teje 7 mp. Deja los siguientes 3 puntos libres sin tejer (este es el hueco de la primera axila).

Espalda: Engancha el hilo en el siguiente punto disponible y teje 17 mp. Deja los siguientes 3 puntos libres sin tejer (hueco de la segunda axila).

Delantero Derecho: Engancha el hilo en el siguiente punto y teje los últimos 7 mp.

Nota para la tejedora: Ahora tienes tres piezas separadas en tu tejido. Vamos a subirlas individualmente de forma recta durante 4 filas para dar la altura de los hombros.

Subida de las piezas (Filas 12 a la 15):

Para la Espalda (sobre sus 17 puntos): Retoma el hilo en la sección central de la espalda y teje 4 filas de 17 mp cada una. Corta el hilo al terminar la fila 15.

🪡 Unión de los Hombros

Coloca la pieza plana sobre la mesa. Dobla los dos delanteros (izquierdo y derecho) hacia el centro, encimándolos sobre la espalda. 

Con ayuda de una aguja lanera y el hilo del saco, cose los 7 puntos del delantero izquierdo con los primeros 7 puntos de la espalda. 

Haz lo mismo del otro lado con los 7 puntos del delantero derecho y los últimos 7 puntos de la espalda. Los 3 puntos centrales de la espalda quedarán libres (serán el cuello trasero). ¡Ya tienes los huecos redondos listos para las mangas!

Sección 7.1: Las Solapas Tipo Sastre (Blazer)

🛠️ Notas Técnicas para la Solapa:

¿Cómo se forma el corte sastre?: En lugar de dar vueltas completas de abajo hacia arriba, tejeremos las solapas únicamente en la zona superior del pecho y los hombros (Filas 11 a 15 de los delanteros). 

Al añadir aumentos específicos en los bordes superiores de los delanteros antes de coser los hombros, crearemos las puntas triangulares que se doblan hacia afuera de forma natural, tal como se ve en la imagen.

Para lograr esto sin perder la estructura, modificamos la subida de los delanteros de la Fila 11 en adelante:

Modificación de los Delanteros (Formando las puntas de la solapa)

Para el Delantero Izquierdo (Zona del pecho izquierdo):

Fila 12: Retoma los 7 puntos del delantero izquierdo. Teje 1 mp en cada uno de los primeros 5 puntos. 

En los últimos 2 puntos (los que dan hacia la apertura del centro del saco), teje 2 aumentos seguidos (un aum en cada uno). 

Teje 1 cad y gira. (Esto empieza a estirar el tejido hacia el centro para formar el triángulo de la solapa).

Total de esta fila: 9 puntos.

Fila 13: Teje 1 aumento en el primer punto (el del centro), y luego teje 8 mp de forma recta hasta el final. Teje 1 cad y gira.

Total de esta fila: 10 puntos.

Fila 14: Teje 10 mp de forma recta (un punto sobre cada uno, sin aumentos). Teje 1 cad y gira.

Fila 15 (Cierre del hombro): Para que solo se cosa la parte del hombro y la punta de la solapa quede libre hacia afuera: teje 7 mp tradicionales. 

Deja los 3 puntos restantes del extremo central sin tejer (esa es la solapa suelta). Corta el hilo dejando una tira para coser.

Para el Delantero Derecho (Zona del pecho derecho):

Fila 12: Retoma los 7 puntos del delantero derecho. En los primeros 2 puntos (los que dan hacia el centro abierto), teje 2 aumentos seguidos. 

Luego teje 5 mp tradicionales hasta el final de la fila. Teje 1 cad y gira.

Total de esta fila: 9 puntos.

Fila 13: Teje 8 mp tradicionales. En el último punto (el del centro), teje 1 aumento. Teje 1 cad y gira.

Total de esta fila: 10 puntos.

Fila 14: Teje 10 mp de forma recta, sin aumentos. Teje 1 cad y gira.

Fila 15 (Cierre del hombro): Deja los primeros 3 puntos del centro sin tejer (la solapa libre). 

Engancha el hilo en el cuarto punto y teje 7 mp tradicionales hasta el final. No cortes el hilo.

🪡 Unión de los Hombros y Caída de la Solapa

Coloca el saco plano. Dobla los delanteros hacia el centro. Notarás que en la parte superior te sobresalen unas solapas triangulares hacia el medio.

Con la aguja lanera, vas a coser únicamente los 7 mp de la Fila 15 de cada delantero contra los 7 puntos externos de la espalda.

Los 3 puntos triangulares de cada delantero deben quedar completamente sueltos y sin coser.

Cuando le pongas el saco a la muñeca, toma esas puntas sueltas y dóblalas con tus dedos hacia afuera (hacia los brazos): verás cómo se forma de manera mágica e idéntica el cuello de blazer con solapas inclinadas que luce la muñeca en la imagen.

Borde de Terminación del Cuello Trasero

¿Cómo y dónde?: Para que la unión entre las solapas y el cuello de la espalda quede prolija y continua:

Engancha el hilo en el primer punto libre de la solapa izquierda, teje medios puntos recorriendo el borde interior, pasa por los puntos libres del cuello de la espalda (detrás de la nuca de la muñeca) y termina en el borde de la solapa derecha.

Teje una sola fila de medios puntos para unificar el contorno del cuello de la chaqueta. 

Corta el hilo y esconde todas las hebras por dentro del tejido con la aguja lanera.

🧥 Sección 7.2: Los Bolsillos Simulados (Se hacen dos)

¿Cómo y dónde?: En la imagen, los bolsillos son planos y están ubicados en la parte baja del frente del saco. 

Los tejeremos por separado y luego los coseremos.

Teje 6 cadenas al aire.

Salta la primera cadena y teje 5 mp (uno en cada cadena base). Teje 1 cad y gira.

Teje una segunda fila de 5 mp. 

Corta el hilo dejando una tira larga de 20 cm para coser.

Montaje: Ubica los dos pequeños rectángulos en el frente inferior del saco (uno de cada lado, aproximadamente entre las filas 3 y 5 del saco). 

Con la aguja lanera, cose tres de sus lados al saco, dejando la parte superior abierta como un bolsillo real.

🧥 Sección 7.3: Las Mangas del Saco (Tejidas en redondo)

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color: Continuamos con el marrón medio utilizado en el cuerpo del saco.

¿Cómo levantar los puntos en el hueco de la axila?: Pon el saco de lado. Verás que el hueco del brazo es un círculo formado por: los 3 puntos que dejamos libres en la base de la axila (Fila 11), las subidas de los costados de las filas, y la parte superior del hombro cosido. Vamos a meter el ganchillo por esos puntos para "levantar" una base redonda de 12 puntos en total.

¿Dónde enganchar el hilo?: Engancha el hilo siempre en el punto central de los 3 que quedaron libres abajo (en la base de la axila). 

Así, el inicio y final de vuelta quedarán escondidos debajo del brazo de la muñeca.

Abreviaturas:

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

pr: Punto raso o punto enano.

Vuelta 1: Levantando los puntos de la manga (12 puntos)

¿Cómo y dónde pinchar?: Introduce el ganchillo en el punto central de la base de la axila, toma el hilo marrón medio y saca una lazada. Teje 1 cadena al aire para asegurar (esta cadena no cuenta como punto).

En ese mismo espacio donde aseguraste el hilo, teje el primer mp. ¡Atención! Coloca tu marcador de puntos en este primer medio punto.

Teje 1 mp en el siguiente punto libre de la base de la axila.

Sube tejiendo por el lateral del delantero haciendo 4 mp distribuidos de forma espaciada a lo largo del borde de las filas.

Llegaste a la costura del hombro. Teje 1 mp justo en la unión.

Baja tejiendo por el lateral de la espalda haciendo 4 mp distribuidos en el borde de las filas.

Teje 1 mp en el último punto que quedaba libre en la base de la axila.

Total de esta vuelta: 12 puntos. (Cuenta las V a lo largo del círculo; si tienes 12, la base de la manga está perfecta).

Consejo práctico: Anuda la hebra corta del inicio con el tejido por el lado de adentro para que no interfiera al avanzar.

Vueltas 2 a la 13 (12 vueltas en total): Altura de la manga recta

¿Cómo tejer?: Aquí ya no tienes que levantar puntos raros. 

Vas a tejer en espiral continua (un medio punto sobre cada medio punto de la vuelta anterior) pasando por debajo de ambas hebras de la V de forma tradicional. 

No se hacen aumentos ni disminuciones para que la manga calce recta sobre el brazo, simulando el estilo de la chaqueta en la imagen.

Teje 12 mp en cada vuelta, recorriendo de forma uniforme desde la Vuelta 2 hasta la Vuelta 13. 

Recuerda pasar el marcador al primer punto de cada nueva ronda.

Total de cada una de estas vueltas: 12 puntos.

Vuelta 14: Borde de terminación del puño

¿Cómo tejer?: Para que el puño de la manga de la maestra se vea plano, prolijo y bien definido en el extremo, cerraremos con una vuelta limpia de puntos rasos.

Teje 12 puntos rasos (12 pr) tomando ambas hebras de cada punto base. Teje estos puntos de forma suave, sin apretar demasiado el hilo para que el puño no se encoja.

Total de esta vuelta: 12 puntos rasos.

📌 Instrucciones de Cierre de la Manga:

Al terminar el último punto raso de la Vuelta 14, corta el hilo dejando una tira de unos 10 centímetros.

Pasa por completo el hilo por dentro de la argolla de la aguja y tira firmemente para cerrar el nudo.

Enhebra una aguja lanera con ese sobrante de hilo. Pásalo hacia el interior de la manga y escóndelo perdiéndolo entre los puntos internos. Corta el exceso al ras.

¡Repite exactamente los mismos pasos en el otro hueco para tejer la segunda manga! Con esto, el saco de nuestra Maestra amigurumi está completamente terminado, con sus solapas sastre bien modeladas, sus dos bolsillos frontales y sus mangas rectas.

🖐️ Sección 8: Las Manos y los Brazos 

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

* **Color inicial:** Tono de piel claro.

* **Color de la manga interna:** Terracota o naranja oscuro.

* **Estructura de los dedos:** Cada uno de los 5 dedos se teje por separado en redondo (espiral). Como son tubitos muy estrechos de 4 puntos, usa la punta trasera de una aguja de coser o un palillo para acomodar los puntos hacia el derecho a medida que tejes las vueltas rectas. No llevan relleno.

* **Compromiso de simetría:** Para que los pulgares queden anatómicos (mirando hacia el frente cuando los brazos se cosan al cuerpo), la **Mano Derecha** y la **Mano Izquierda** se unirán de forma diferente en la Vuelta 6.

🧩 Parte 1: Fabricación de los Dedos Individuales (Hacer para ambas manos)

Para armar las dos manos, vas a necesitar tejer un total de 10 tubitos independientes (5 para cada lado) con el hilo color piel:

* **Dedo Meñique (Hacer 2):**

* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico y teje **4 mp** en su interior.

* **Vuelta 2:** Teje **4 mp** tradicionales. Corta el hilo dejando una hebra de 5 cm.

* **Dedo Anular (Hacer 2):**

* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico y teje **4 mp** en su interior.

* **Vueltas 2 y 3 (2 vueltas):** Teje **4 mp** tradicionales en cada una. Corta el hilo dejando 5 cm.

* **Dedo Mayor (Hacer 2):**

* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico y teje **4 mp** en su interior.

* **Vueltas 2, 3 y 4 (3 vueltas):** Teje **4 mp** tradicionales en cada una. Corta el hilo dejando 5 cm.

* **Dedo Índice (Hacer 2):**

* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico y teje **4 mp** en su interior.

* **Vueltas 2 y 3 (2 vueltas):** Teje **4 mp** tradicionales en cada una.

* *¡Atención!* **NO cortes el hilo en este dedo**, ya que usaremos su hebra viva para comenzar la unión de la palma.

* **Dedo Pulgar (Hacer 2):**

* **Vuelta 1:** Haz un anillo mágico y teje **4 mp** en su interior.

* **Vuelta 2:** Teje **4 mp** tradicionales. Corta el hilo dejando una tira de 10 cm para la costura lateral.

🪡 Parte 2: Unión de los Cuatro Dedos Largos (La Palma de 16 puntos)

Colocá los tubitos sobre la mesa en orden: Meñique, Anular, Mayor e Índice (este último con el hilo vivo enganchado en tu ganchillo).

**Vuelta 4: Vuelta de Conexión Circular**

1. Desde el último punto del **Dedo Índice**, teje **2 mp** recorriendo su propio borde.

2. Trae el **Dedo Mayor**, introduce el ganchillo en uno de sus puntos y teje **2 mp** continuos.

3. Trae el **Dedo Anular**, introduce el ganchillo y teje **2 mp**.

4. Trae el **Dedo Meñique**, introduce el ganchillo y dale toda la vuelta tejiendo **4 mp** seguidos (así rodeas el extremo de la mano y giras para volver por la otra cara).

5. Volviendo por el otro lado del **Dedo Anular**, teje **2 mp** en los puntos libres que quedaban de su base.

6. Volviendo por el otro lado del **Dedo Mayor**, teje **2 mp** en los puntos libres.

7. Termina tejiendo **2 mp** en los puntos libres del otro lado del **Dedo Índice**. Coloca tu marcador de puntos en el último medio punto que hiciste.

* **Total de esta vuelta:** **16 puntos** en texto plano. Los cuatro dedos largos han quedado perfectamente fusionados en un tubo plano.

**Vuelta 5: Consolidación de la Palma**

* **¿Cómo tejer?:** Tejemos una vuelta recta y tradicional pasando por debajo de las dos hebras de la V de cada punto. Sirve para cerrar cualquier abertura interna entre los dedos unificados.

1. Teje **16 mp** de forma continua alrededor de toda la palma.

* **Total de esta vuelta:** 16 puntos.

🔀 Parte 3: Inclusión del Pulgar y Diferenciación de Manos

Para evitar que la muñeca quede con dos manos izquierdas o dos manos derechas, seguí estas instrucciones específicas para cada miembro:

**MANO DERECHA (El pulgar va en el lateral derecho)**

* **Vuelta 6:**

1. Toma el **Dedo Pulgar** independiente. Introduce el ganchillo atravesando un punto del pulgar y el primer punto disponible de la palma al mismo tiempo; teje **1 mp** uniendo ambas piezas.

2. Teje **1 mp** uniendo el segundo punto del pulgar con el segundo punto de la palma. (El pulgar quedó fijado por 2 puntos).

3. Continúa tejiendo sobre los 14 puntos restantes de la palma con la siguiente secuencia: **(2 mp, 1 dis)** tres veces, y teje los últimos 2 mp de forma recta hasta el marcador.

* **Total de esta vuelta:** 13 puntos.

* **Vuelta 7: Cierre de Muñeca (Logrando 10 puntos)**

1. Teje los **2 mp** que corresponden a la parte externa del pulgar (los puntos del tubito que no se tejieron antes).

2. Teje **2 mp** tradicionales, haz **1 disminución invisible**.

3. Teje **3 mp** tradicionales, haz **1 disminución invisible**.

4. Teje **2 mp** tradicionales, haz **1 disminución invisible**.

* **Total de esta vuelta:** **10 puntos en color piel**.

**MANO IZQUIERDA (El pulgar va en el lateral izquierdo)**

* **Vuelta 6:**

1. Teje sobre los puntos de la palma con la secuencia de **(2 mp, 1 dis)** tres veces. Teje 2 mp más de forma recta. (Llegaste al lateral opuesto).

2. Toma el **Dedo Pulgar** independiente. Introduce el ganchillo atravesando un punto del pulgar y el siguiente punto de la palma al mismo tiempo; teje **1 mp**.

3. Teje **1 mp** uniendo el segundo punto del pulgar con el siguiente punto de la palma.

* **Total de esta vuelta:** 13 puntos.

* **Vuelta 7: Cierre de Muñeca (Logrando 9 puntos)**

1. Teje **1 mp**, haz **1 disminución invisible**.

2. Teje **2 mp**, haz **1 disminución invisible**.

3. Teje **1 mp**, haz **1 disminución invisible**.

4. Teje 1 mp,1aum, en los 2 que corresponden al contorno libre del tubito del pulgar.

* **Total de esta vuelta:** **10 puntos en color piel**.

👕 Parte 4: El Brazo de la Blusa (Hacer igual para ambos brazos)

A partir de este punto, ambas extremidades tienen **10 puntos** exactos y se tejen de forma idéntica hacia arriba.

**Vuelta 8: Cambio de color a la blusa (Terracota - BLO)**

* **¿Cómo y cuándo?:** En el último punto de la Vuelta 7, haz el cambio de color al **terracota** cerrando el punto con la nueva hebra. Corta el hilo color piel y anúdalo firmemente por dentro.

* **¿Cómo pinchar?:** Inserta el ganchillo **solo en la hebra trasera (BLO)** de cada punto. Esto generará un escalón prolijo que delimita la muñeca de la manga de la blusa.

1. Teje **10 mp** en técnica BLO usando el color terracota.

* **Total de esta vuelta:** 10 puntos en color terracota.

**Vueltas 9 a la 22 (14 vueltas rectas): El largo del brazo**

* **¿Cómo tejer?:** Retomamos la técnica tradicional pasando por debajo de ambas hebras de la V. Tejemos en espiral continua para lograr la longitud exacta del brazo antes de entrar en la manga del saco.

1. Teje **10 mp** tradicionales en cada vuelta, avanzando desde la **Vuelta 9 hasta la Vuelta 22**. Recuerda transferir tu marcador al primer punto de cada nueva ronda.

* **Total de cada una de estas vueltas:** 10 puntos en texto plano.

🧸 Relleno Estructural y Cierre 

* **Relleno:** Introduce vellón siliconado con la ayuda de una pinza fina. 

Rellena la palma de la mano de forma compacta para que los dedos de tubito se abran de manera anatómica. 

Rellena el brazo terracota (vueltas 8 a 19) de manera **muy suave y ligera**. Deja las últimas tres vueltas (vueltas 20, 21 y 22) **completamente vacías de relleno**. 

Esto es crucial para que el brazo mantenga su movilidad y caiga con total naturalidad dentro de la manga de 12 puntos de la chaqueta.

* **Cierre en plano:** Aplana la abertura superior de la Vuelta 22 haciendo coincidir los puntos de adelante con los de atrás.

* Introduce el ganchillo atravesando las dos capas tejidas al mismo tiempo y realiza **5 mp** para sellar el brazo por completo.

* Corta el hilo dejando una tira larga de 20 centímetros para la costura final al torso de la muñeca. Pasa la hebra por la argolla de la aguja y tira firmemente para hacer el nudo de seguridad.

Sección 9: La Cabeza y la Cavidad de Estabilidad

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color: Tono de piel claro.

Sentido del tejido: De arriba hacia abajo (desde la coronilla hacia la base del cráneo).

¿Cómo se forma la Cavidad?: Al llegar a la base de la cabeza, en lugar de cerrar el tejido por completo, realizaremos una vuelta técnica en relieve (BLO) y empezaremos a tejer hacia el interior de la cabeza, creando un cilindro interno vacío. Este tubo hacia adentro es la cavidad donde se encastrará la espiga del cuello.

Abreviaturas:

am: Anillo mágico.

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

aum: Aumento tradicional (2 mp en el mismo punto).

dis: Disminución invisible.

👑 Parte 1: Incrementos desde la Coronilla (Múltiplos de 6)

Comenzamos en la parte superior de la cabeza usando el color piel:

Vuelta 1: Haz un anillo mágico y teje 6 mp en su interior. Coloca el marcador en el primer punto. (6)

Vuelta 2: Teje 6 aumentos (2 mp en cada punto de la base). (12)

Vuelta 3: Teje la secuencia de (1 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (18)

Vuelta 4: Teje la secuencia de (2 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (24)

Vuelta 5: Teje la secuencia de (3 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (30)

Vuelta 6: Teje la secuencia de (4 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (36)

Vuelta 7: Teje la secuencia de (5 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (42)

Vuelta 8: Teje la secuencia de (6 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. (48)

Vuelta 9: Teje la secuencia de (7 mp, 1 aum) un total de 6 veces alrededor de todo el contorno. ¡Logramos los 54 puntos de diámetro ordenados! (54)

👁️ Parte 2: El Bloque Facial (Vueltas rectas)

Vueltas 10 a la 23 (14 vueltas en total): Altura de la cabeza

¿Cómo tejer?: Tejemos en espiral continua pasando por debajo de ambas hebras de la V, de forma recta, manteniendo el diámetro máximo para dar espacio a los ojos y las facciones de la maestra.

Teje 54 mp tradicionales en cada vuelta, recorriendo desde la Vuelta 10 hasta la Vuelta 23. 

Recuerda pasar el marcador al primer punto de cada ronda.

Total de cada una de estas vueltas: 54 puntos en texto plano.

📌 Ubicación de los Ojos de Seguridad (Opcional en esta etapa): Si utilizas ojos de seguridad de 10 mm u 11 mm, el momento ideal para colocarlos es entre las Vueltas 18 y 19, con una separación aproximada de 9 o 10 puntos libres entre ellos, asegurando que queden centrados con respecto al frente de la cara.

Parte 3: Disminuciones hacia la Base (Ajuste Técnico)

Venimos de la Vuelta 27 con 36 puntos en el contorno. 

Cerramos la parte inferior del rostro deteniéndonos de forma exacta en el múltiplo de 18:

Vuelta 28: Teje la secuencia de (4 mp, 1 dis) un total de 6 veces alrededor del tejido. (30)

Vuelta 29: Teje la secuencia de (3 mp, 1 dis) un total de 6 veces alrededor del tejido.

 ¡Logramos exactamente los 18 puntos de base para nuestra cavidad! (18)

🕳️ Parte 4: Construcción de la Cavidad Interna de 18 Puntos

Vuelta 30: Vuelta bisagra de relieve (BLO)

¿Cómo y dónde pinchar?: Para que el tubo de la cavidad se quiebre hacia el interior de la cabeza de forma limpia y perpendicular, trabajaremos tomando solo la hebra trasera (BLO).

Usando el color piel, teje 18 mp en técnica BLO.

Total de esta vuelta: 18 puntos.

Nota visual: Verás la línea de hebras delanteras flotando en la base de la cabeza, marcando la entrada perfecta para la espiga.

Vueltas 31 a la 36 (6 vueltas iguales en total): El tubo interno de 18 puntos

¿Cómo tejer?: Sin cortar el hilo, continuamos tejiendo hacia arriba de forma tradicional (tomando ambas hebras de la V de la vuelta anterior), empujando el tejido con el dedo hacia el interior de la cabeza. 

Construiremos el cilindro hueco con las 6 vueltas de profundidad que solicitaste.

Teje 18 mp tradicionales en cada vuelta, avanzando en espiral continua desde la Vuelta 31 hasta la Vuelta 36.

Total de cada una de estas vueltas: 18 puntos exactos en texto plano.

🧸 Relleno Perimetral de la Cabeza

¿Cómo y cuándo rellenar?: Al finalizar la Vuelta 36, estira la lazada de tu aguja para asegurar el tejido.

El paso a paso: Introduce el vellón siliconado en porciones pequeñas utilizando una pinza o la parte trasera de un ganchillo.

 Ubica el relleno únicamente ALREDEDOR del tubo de la cavidad, presionándolo fuertemente contra las paredes externas (las mejillas y la coronilla). 

El canal central de 18 puntos debe quedar completamente vacío, libre y despejado.

📌 Instrucciones de Cierre de la Cabeza:

Una vez que los laterales de la cabeza están firmes y el canal central de 18 puntos está hueco, realiza 1 punto raso en el siguiente punto disponible de la Vuelta 36 para nivelar el tejido en espiral.

Corta el hilo dejando una tira de 15 centímetros.

Enhebra tu aguja lanera, pásala por la hebra delantera de los 18 puntos finales de la Vuelta 36 y tira con firmeza para cerrar el fondo del tubo interno por completo. 

Haz un nudo de seguridad y pierde la hebra restante dentro de la estructura de la cabeza.

Las dimensiones quedan perfectas: la base del cráneo y su cavidad interna mantienen un diámetro de 18 puntos, ofreciendo el espacio ideal para recibir y abrazar la espiga de 15 puntos del cuello. 

La estabilidad de la cabeza de nuestra maestra está garantizada de forma profesional.

👂 Sección 10: Las Orejas (Se tejen dos iguales)

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color: Continuamos trabajando exclusivamente con el color piel.

¿Cómo se logra la forma semicircular?: En lugar de cerrar un anillo mágico en redondo para formar un círculo completo, tejeremos dentro del anillo pero no lo cerraremos en espiral. 

Tejeremos una fila, haremos una cadena de altura, giraremos y volveremos sobre esos puntos para crear una media luna perfecta con volumen natural.

Abreviaturas:

am: Anillo mágico.

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

aum: Aumento tradicional (2 mp en el mismo punto).

pr: Punto raso o punto enano.

Fila 1: Base en el Anillo Mágico (4 puntos)

¿Cómo tejer?: Haz un anillo mágico con el color piel.

Dentro del anillo mágico, teje 4 mp.

¡Atención! No cierres en redondo. Tira de la hebra corta para ajustar el anillo al máximo hasta que los 4 puntos formen una "D" o un abanico semicircular.

Teje 1 cadena al aire y gira el tejido como si fuera la página de un libro.

Total de esta fila: 4 puntos.

Fila 2: Ampliación y volumen de la oreja (8 puntos)

¿Cómo tejer?: Trabajaremos doblando la cantidad de puntos para darle el relieve arqueado y la profundidad que se necesita para que no quede una pieza plana.

Teje 4 aumentos seguidos (dos medios puntos en cada uno de los 4 puntos de la fila anterior).

Al llegar al final, teje 1 punto raso (pr) enganchando la aguja en la base del primer punto del anillo mágico inicial. 

Este punto raso es únicamente de remate y no cuenta dentro de los 8 puntos de la oreja.

Esto estabiliza la curva y le da un cierre prolijo al borde inferior que irá contra la cabeza.

Total de esta fila: 8 puntos en color piel.

📌 Instrucciones de Cierre y Remate:

Corta el hilo dejando una tira larga de aproximadamente 20 centímetros para poder realizar la costura posterior a la cabeza de forma cómoda y segura.

Pasa por completo el hilo por dentro de la argolla de la aguja y tira firmemente para asegurar el nudo de cierre.

Consejo práctico: La hebra corta del inicio (con la que cerraste el anillo mágico) la puedes enhebrar en la aguja lanera y esconderla pasándola un par de veces por el lado de atrás de los puntos de la oreja. 

Cortá el excedente al ras para que no moleste al momento de ensamblar.

🪡 Montaje y Costura Perfecta en la Cabeza (El secreto de la simetría)

Para que las orejas queden perfectamente alineadas y proporcionales al rostro de la maestra, seguí esta guía de posicionamiento:

Ubicación Vertical: Contá desde la coronilla (Vuelta 1 de la cabeza) hacia abajo. Las orejas deben posicionarse exactamente entre las Vueltas 17 y 20 de la cabeza (coincidiendo de forma simétrica con la línea de los ojos de seguridad).

Ubicación Horizontal: Colocá las orejas a los costados del cráneo, dejando una distancia aproximada de 6 a 7 puntos libres desde el borde externo de cada ojo hacia la oreja.

La Costura: Con la aguja lanera y la hebra larga que dejaste, cosé la parte recta de la oreja contra la cabeza, dando puntadas firmes que atraviesen tanto los puntos de la oreja como el tejido de la cabeza. 

Asegurá con un nudo ciego en la base inferior y escondé el hilo sobrante hacia el interior de la cabeza, cortando al ras.

💇‍♀️ Sección 11: El Cabello (Tiras de Cadenas)

🛠️ Notas Técnicas para esta Sección:

Color sugerido: Marrón medio o castaño oscuro (según prefieras para contrastar con el saco).

Técnica de mechón de cadena: Cada mechón se forma subiendo una cantidad específica de cadenas al aire y regresando sobre ellas tejiendo medios puntos (mp) o puntos rasos (pr) para darle grosor de tira tridimensional.

Línea de peinado: Diseñaremos tiras largas para el frente y los costados (que se peinan hacia los lados tapando la parte superior de las orejas) y tiras medianas para la parte de atrás (que caen rectas hacia la nuca).

Abreviaturas:

cad: Cadena al aire.

mp: Medio punto o punto bajo tradicional.

pr: Punto raso o punto enano.

🗺️ Parte 1: El Casco Base de Soporte

Para que las tiras tengan de dónde nacer y no deformen los puntos de la cabeza, tejeremos primero una pequeña base redonda muy fina que se fija a la coronilla.

Vuelta 1: Con el color del cabello, haz un anillo mágico y teje 6 mp en su interior. (6)

Vuelta 2: Teje 6 aumentos (2 mp en cada punto). (12)

Vuelta 3: Teje la secuencia de (1 mp, 1 aum) un total de 6 veces. (18)

Vuelta 4: Teje la secuencia de (2 mp, 1 aum) un total de 6 veces. (24)

¡Atención! No cortes el hilo. Desde estos 24 puntos de la base nacerán cada una de las tiras (mechones).

🧵 Parte 2: Tejiendo las Tiras de Cadenas (24 Mechones en total)

Vamos a tejer un mechón sobre cada uno de los 24 puntos de la base. Trabajaremos en plano, levantando la cadena y cerrando con punto raso en la base para pasar al siguiente punto.

Mechones 1 al 6: Zona de la Nuca (Caída hacia atrás)

¿Cómo tejer?: Necesitamos que cubran la parte trasera de la cabeza de forma recta.

En el primer punto de la base, sube 25 cad al aire.

Salta la primera cadena desde el ganchillo y regresa tejiendo 24 mp (uno en cada cadena).

Fija el mechón haciendo 1 pr en el siguiente punto disponible de la base redonda.

Repite este proceso hasta tener 6 mechones iguales de 25 cadenas.

Mechones 7 al 14: Laterales Izquierdo y Derecho (Se peinan hacia los costados)

¿Cómo tejer?: Estos mechones deben ser más largos porque nacen desde arriba y tienen que rodear los costados de la cabeza, pasando por encima de las orejas para luego unirse atrás.

En el siguiente punto disponible de la base, sube 35 cad al aire.

Salta la primera cadena y regresa tejiendo 34 mp a lo largo de la tira.

Fija el mechón haciendo 1 pr en el siguiente punto de la base.

Repite hasta tener 8 mechones iguales de 35 cadenas (4 para el lado izquierdo y 4 para el derecho).

Mechones 15 al 24: Zona del Frente y Flequillo Largo (Peinado hacia atrás/costados)

¿Cómo tejer?: Son los mechones que enmarcan el rostro y se peinan hacia atrás de forma fluida para armar el jopo o recogido.

En el siguiente punto libre, sube 30 cad al aire.

Salta la primera cadena y regresa tejiendo 29 mp en la tira.

fija el mechón con 1 pr en el mismo punto desde donde nació.

Repite hasta completar los 10 mechones restantes de 30 cadenas.

Al terminar el mechón 24, corta el hilo dejando una tira larga de 40 centímetros para coser la base a la coronilla. Pasa el hilo por la argolla y tira firmemente.

🪡 Parte 3: Montaje, Peinado y Fijación

Aquí es donde la magia toma forma en la muñeca:

Fijar la Base: Coloca el pequeño casco base de 24 puntos exactamente en la coronilla (Vuelta 1 de la cabeza). Cose el contorno de la base a la cabeza con la aguja lanera usando la hebra larga. Las 24 tiras colgarán hacia todos lados.

Peinar la Nuca: Toma los Mechones 1 al 6. Acomódalos de forma vertical hacia abajo en la parte trasera de la cabeza. 

Pon un puntito de silicona líquida o dales una pequeña puntada con hilo en las puntas para que queden fijos y tapen la piel del cráneo.

Peinar los Costados: Toma los Mechones 7 al 14. Péinalos de forma diagonal hacia los costados, haciéndolos pasar justo por encima de las orejas (dejando las orejas visibles por debajo, como en el diseño real). Llévalos hacia la parte de atrás de la cabeza.

Peinar el Frente: Toma los Mechones 15 al 24 del frente. Llévalos hacia atrás suavemente, cruzándolos de forma prolija sobre los mechones laterales en la zona de la nuca.

El Recogido Final: Una vez que todas las tiras confluyen en la parte de atrás de la cabeza, júntalas simulando una colita de caballo o un rodete bajo. 

Atas el manojo con un trozo de hilo del mismo color del cabello para asegurar el peinado. 

Si quedan puntas muy largas o desprolijas, puedes recortarlas de forma recta con una tijera para un acabado impecable.

🎨 Sección 12: Detalles del Rostro y Expresión

🛠️ Notas Técnicas para el Bordado:

Hilos sugeridos: Hilo de bordar fino o hilo de crochet particionado (abierto para usar solo dos hebras) en colores marrón oscuro (para las cejas) y rosa viejo o terracota suave (para la boca).

La regla de oro del bordado: Introduce siempre la aguja por un punto lateral de la cabeza o por la nuca (dejando una tira larga de hilo afuera) y sácala exactamente en el punto donde vas a empezar a bordar. 

Al terminar, vuelve a sacar la aguja por el mismo orificio de entrada inicial, haz un doble nudo ciego y empújalo con la parte trasera del ganchillo hacia el interior de la cabeza para que quede invisible.

🤨 12.1: Las Cejas

¿Cómo y dónde?: En maestra.png, las cejas son sutiles, rectas y están inclinadas ligeramente hacia arriba para darle una mirada expresiva y atenta.

Ubica la línea horizontal que se encuentra 2 vueltas por encima de los ojos de seguridad.

Contando desde el borde interno de cada ojo hacia arriba, marca el punto de inicio con un alfiler.

Bordado: Pasa el hilo marrón oscuro de forma diagonal abarcando 3 puntos de largo y 1 vuelta de altura hacia arriba y hacia el costado (hacia la oreja).

Repite una segunda pasada por el mismo lugar si quieres que quede más definida. Haz lo mismo de forma simétrica en el otro ojo.

👄 12.2: La Boca

¿Cómo y dónde?: La boca es una línea simple y amigable que denota una sonrisa serena.

Ubica la línea horizontal que se encuentra 3 vueltas por debajo de los ojos de seguridad.

Centra la boca respecto a la distancia entre ambos ojos. Debe tener un ancho exacto de 2 a 3 puntos de la base.

Bordado: Da una puntada recta horizontal con el hilo rosa viejo o terracota suave. Antes de ajustar el hilo, baja una vuelta con la aguja, pasa el hilo por encima para "engancharlo" hacia abajo simulando una leve curva de sonrisa, y vuelve a introducir la aguja en el tejido para fijar esa caída.

👃 Sección 12.3: La Nariz Tridimensional

¿Cómo y dónde?: Tal como observaste, la nariz de la maestra no es una simple línea bordada; es una media pelotita con relieve que se teje por separado y se cose en el centro de la cara.

Instrucciones Técnicas de la Nariz:

Con el color piel, teje en espiral continua:

Vuelta 1: Haz un anillo mágico y teje 6 mp en su interior. (6)

Vuelta 2: Teje 6 mp de forma recta (un medio punto sobre cada punto de la vuelta anterior). (6)

Cierre: Haz 1 punto raso en el siguiente punto para nivelar. Corta el hilo dejando una tira de 15 cm para coser.

Nota de relleno: No lleva vellón en su interior; la hebra corta del inicio del anillo mágico doblada hacia adentro es suficiente para mantener el volumen esférico.

Montaje: Ubica la nariz exactamente en la vuelta inmediatamente inferior a la línea de los ojos, centrada perfectamente en medio de ambos. Cose el contorno de los 5 puntos contra la cara con puntadas invisibles usando la aguja lanera.

👓 Sección 13: Las Gafas Intelectuales

¿Cómo y dónde?: Las gafas se modelan por separado utilizando alambre artesanal moldeable (alambre de aluminio o de cobre fino) y se forran con hilo para lograr el acabado exacto de la imagen.

El Molde: Toma un tramo de alambre de unos 20 cm. Con la ayuda de un objeto cilíndrico del diámetro de los ojos de la muñeca (como un marcador grueso o un lápiz), envuelve el alambre para formar dos círculos perfectos, dejando un pequeño puente de 0,5 cm en el medio que se apoyará sobre la nariz tejida.

Deja dos patillas rectas hacia atrás que midan aproximadamente desde el frente de la cara hasta la parte trasera de las orejas. Corta el excedente con un alicate.

El Forrado: Coloca un punto de pegamento de silicona líquida en un extremo del alambre. Comienza a envolver el hilo (puede ser de color marrón o negro) de forma muy apretada y en espiral alrededor de todo el alambre, asegurándote de que no quede ningún espacio metálico a la vista. Pon otro punto de pegamento al finalizar el recorrido y corta el hilo al ras.

Colocación: Desliza las patillas de las gafas por los costados de la cabeza, encajándolas justo por encima de las orejas de la muñeca y acomodando los cristales redondos sobre el rostro. Puedes dar una pequeña puntada invisible con hilo de coser común en el puente de la nariz para que las gafas queden fijas y no se caigan.

🪵 Sección 14: El Puntero de Madera (Accesorio Docente)

¿Cómo y dónde?: El accesorio final que define su rol de maestra es el puntero de madera que sostiene en su mano para dar la clase.

Material base: Consigue un palillo de madera para brochetas o un palillo largo de madera.

Preparación: Corta el palillo con una pinza o tijera fuerte hasta que tenga una longitud proporcional al brazo de la muñeca (aproximadamente entre 6 y 8 cm de largo). Lija suavemente el extremo del corte para evitar astillas.

Detalle estético: Puedes dejarlo en el color natural de la madera o pintarlo con un marcador marrón para simular barniz. Si quieres que combine con el diseño, puedes forrar el extremo inferior (el mango) dando unas vueltas de hilo terracota o marrón con un toque de pegamento.

Sujeción: Aprovechando que la mano tiene sus cinco dedos articulados de tubito, posiciona el puntero entre el dedo pulgar y la palma de la mano derecha. Con la aguja lanera y un trozo de hilo color piel, da dos pequeñas puntadas firmes alrededor del palillo abrazándolo con los dedos para que la maestra lo sostenga de forma permanente.

Con la falda, el saco sastre y cada detalle técnico terminado, tu muñeca está lista para inspirar. En **Amigurumigos** nos encanta ver cómo cobran vida estos diseños que creamos con tanto amor y dedicación en pareja. 

Compartí las fotos de tu maestra en Instagram etiquetándonos para que podamos ver tu trabajo. Gracias por tejer con nosotros y nos encontramos en el próximo patrón del blog.

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video tutorial para tejer una maestra de preescolar

patron de otro diseño de maestra encontrado en etsy

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