Muñeca elegante amigurumi : Patrón gratis paso a paso
Aprende a tejer esta **muñeca elegante amigurumi** con nuestro **patrón gratis paso a paso**. Diseñada con un estilizado vestido rojo, saco de solapas, cabello rizado y un vistoso sombrero capelina, esta muñeca amigurumi es el proyecto perfecto para tejedores que buscan una pieza única y llena de detalles sofisticados. Sigue las instrucciones completas explicadas de forma clara y teje hoy mismo este hermoso diseño a crochet.
Descubre la elegancia en cada punto
Te damos la bienvenida a un proyecto verdaderamente especial diseñado para los amantes del detalle y el diseño sofisticado. En esta ocasión, compartimos de forma totalmente gratuita el patrón completo para tejer una espectacular muñeca de estilo clásico y refinado. Desde su elegante traje rojo en dos piezas con saco de solapas hasta su majestuoso sombrero capelina adornado con una flor tridimensional, cada elemento ha sido cuidadosamente planificado para ofrecerte una experiencia de tejido única. Prepara tus hilados, ajusta tu ganchillo de 2,5 mm y disfruta dando vida a esta hermosa creación paso a paso.
Tamaño del proyecto
Muñeca amigurumi de aproximadamente 30 cm de altura, tejida con hilo de algodón y ganchillo de 2,5 mm. El diseño incluye cuerpo, piernas, brazos, cabeza, cabello, vestimenta, zapatos y sombrero capelina con banda, lazo y flor.
Nivel de dificultad
Intermedio. El proyecto combina tejido en espiral, aumentos y disminuciones, cambios de color, piezas planas, ensamblaje de piezas, injerto directo de mechones de cabello y elaboración de accesorios tridimensionales.
Tiempo estimado del tejido
El tiempo estimado para completar la muñeca dependerá de la velocidad de tejido, la experiencia y el tiempo dedicado al ensamblaje y los detalles finales. Debido a que el patrón no establece un tiempo de ejecución medido, no es posible determinar un número exacto de horas a partir de las instrucciones.
Lista de materiales
Hilo de algodón de grosor medio tipo DK en los colores necesarios para la muñeca, incluyendo color piel, cobrizo o rojizo, rojo y negro.
LOS MEJORES HILOS PARA AMIGURUMIS
Ganchillo de 2,5 mm.
Aguja lanera para coser las piezas y esconder los cabos.
Marcador de puntos.
Relleno de fibra sintética para las piezas que requieran volumen.
Tijeras.
Ojos de seguridad de 8 mm, si se utiliza esta opción.
Hilo y aguja de coser para los detalles que requieran fijación adicional.
Guía de herramientas útiles para tejer a ganchillo
Abreviaturas de puntos
cad: cadeneta
pb: punto bajo
aum: aumento
dis: disminución
pe: punto enano
FLO: trabajar tomando únicamente la hebra delantera
BLO: trabajar tomando únicamente la hebra trasera
pa: punto alto
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño tendrá la muñeca terminada?
La muñeca está diseñada para medir aproximadamente 30 cm de altura. El tamaño final puede variar según el grosor real del hilo, el tamaño del ganchillo y la tensión de tejido.
¿Qué tipo de hilo se utiliza?
El patrón está planteado para hilo de algodón de grosor medio tipo DK. Se utilizan diferentes colores para la piel, el cabello, la ropa y los accesorios.
¿Qué tamaño de ganchillo se utiliza?
El patrón utiliza un ganchillo de 2,5 mm.
¿El cabello se coloca como una peluca independiente?
No. El cabello se construye mediante mechones tejidos que se injertan directamente sobre la cabeza. El diseño contempla 54 mechones distribuidos entre tres tipos de longitud.
¿Cuántos mechones de cabello se necesitan?
Se necesitan 54 mechones en total: 10 mechones Tipo A, 20 mechones Tipo B y 24 mechones Tipo C.
¿Cuántos puntos tiene la cabeza en su diámetro máximo?
La cabeza alcanza un máximo de 60 puntos bajos en la Vuelta 10.
¿La cabeza tiene una cavidad para el cuello?
Sí. La parte inferior de la cabeza mantiene una cavidad de 18 puntos bajos durante 7 vueltas, desde la Vuelta 25 hasta la Vuelta 31.
¿Qué tamaño tiene la copa del sombrero?
La copa alcanza 66 puntos bajos. Esta medida proporciona la holgura prevista para colocar el sombrero sobre la cabeza y el cabello.
¿Cuántos puntos tiene el ala del sombrero?
El ala aumenta progresivamente desde 66 hasta 120 puntos bajos. Las Vueltas 28 y 29 mantienen los 120 puntos para estabilizar el contorno.
¿El sombrero se teje en una sola pieza?
La copa y el ala se trabajan como una pieza continua. La banda negra, el lazo y la flor se confeccionan por separado y posteriormente se ensamblan al sombrero.
¿Puedo utilizar ojos de seguridad?
Sí. El patrón contempla ojos de seguridad de 8 mm, colocados entre las Vueltas 14 y 15 de la cabeza, con 10 puntos bajos libres de separación.
¿Es necesario utilizar exactamente los colores indicados?
Los colores forman parte de la propuesta del diseño, pero el patrón utiliza principalmente las indicaciones de color piel, cobrizo/rojizo, rojo y negro. Pueden sustituirse por tonos equivalentes si se desea modificar la combinación de colores.
Sección 1: Zapatos tipo ballerina
Suela en color negro
Para tejer la suela de los zapatos se utiliza hilo de algodón de color negro y un ganchillo de 2,5 mm. Esta pieza se trabaja tejiendo en espiral continua, lo que significa que no se debe cerrar cada vuelta con un punto enano ni subir con una cadeneta al final de cada nivel, sino continuar tejiendo directamente sobre el primer punto de la vuelta anterior.
Es indispensable colocar un marcador de puntos en el primer punto que se teje de cada vuelta para no perder la cuenta de los puntos.
Vuelta 1: La base del zapato comienza con una tira plana de cadenetas. Tejer 7 cadenetas al aire. La séptima cadeneta no cuenta como punto de tejido, sino que sirve únicamente como cadeneta de subida para dar la altura necesaria al primer punto.
Contar desde el ganchillo hacia atrás y buscar la segunda cadeneta. Insertar el ganchillo en esa segunda cadeneta y tejer 1 punto bajo en cada una de las siguientes 4 cadenetas a lo largo del lateral. En la última cadeneta libre que queda al final de la tira, tejer 3 puntos bajos juntos insertando el ganchillo dentro del mismo orificio.
Esta acción permite rodear la esquina y dar la vuelta hacia el otro lado de la tira. Continuar tejiendo por la parte inferior de la cadeneta base, tomando las hebras que quedaron libres: tejer 1 punto bajo en cada una de las siguientes 3 cadenetas y terminar con 1 aumento (es decir, 2 puntos bajos tejidos dentro del mismo punto) en la cadeneta donde se inició el tejido. Al finalizar esta vuelta se deben tener exactamente 12 puntos bajos.
Vuelta 2: Para comenzar la segunda vuelta de expansión de la suela, tejer 1 aumento en el primer punto de la vuelta. A continuación, tejer 3 puntos bajos rectos, tejiendo 1 punto bajo en cada punto de la vuelta base.
Al llegar a la curva frontal del pie, tejer 3 aumentos consecutivos (2 puntos bajos en el primer punto, 2 puntos bajos en el segundo punto y 2 puntos bajos en el tercer punto). Luego, tejer 3 puntos bajos rectos por el lateral opuesto.
Para completar la curva del talón en la parte trasera, tejer 2 aumentos consecutivos (2 puntos bajos en cada uno de los últimos dos puntos). Al finalizar esta vuelta se deben tener exactamente 18 puntos bajos.
Vuelta 3: Para continuar ensanchando la base, tejer 1 punto bajo en el primer punto y 1 aumento en el segundo punto. Luego, tejer 3 puntos bajos rectos por el lateral.
En la curva frontal del pie, tejer la combinación de (1 punto bajo y 1 aumento) repetida un total de 3 veces seguidas. A continuación, tejer 3 puntos bajos rectos por el otro lateral.
Finalmente, en la curva trasera del talón, tejer la combinación de (1 punto bajo y 1 aumento) repetida 2 veces seguidas. Al finalizar esta vuelta se deben tener exactamente 24 puntos bajos.
Vuelta 4: Para alcanzar el diámetro máximo de la suela, tejer 2 puntos bajos rectos y 1 aumento en el siguiente punto. Tejer 3 puntos bajos rectos por el lateral.
En la curva frontal, tejer la combinación de (2 puntos bajos y 1 aumento) repetida un total de 3 veces. Tejer 3 puntos bajos rectos en el lateral opuesto.
Por último, en la curva trasera del talón, tejer la combinación de (2 puntos bajos y 1 aumento) repetida 2 veces. Al finalizar esta vuelta se deben tener exactamente 30 puntos bajos.
Borde inferior lateral y cambio de color
Vuelta 5: Esta vuelta sirve para definir la separación entre la planta del pie y el lateral del zapato. Se continúa trabajando con el hilo negro. Se tejen 30 puntos bajos, pero a diferencia de las vueltas anteriores, no se inserta el ganchillo tomando el punto completo.
Se debe tomar únicamente la hebra trasera (técnica BLO o Back Loop Only) de cada uno de los 30 puntos de la vuelta. Esto deja al descubierto la hebra delantera en la parte exterior, creando una línea o relieve horizontal que permite doblar el tejido hacia arriba en ángulo recto.
En el último punto (el punto número 30), se debe realizar el cambio de color al hilo rojo de la siguiente manera: insertar el ganchillo en la hebra trasera del punto 30, tomar una lazada con el hilo negro y sacar el bucle (quedando dos bucles negros en el ganchillo).
Cortar el hilo negro dejando un cabo corto y tomar la hebra del hilo rojo. Envolver el ganchillo con el hilo rojo y pasar esta nueva lazada atravesando los dos bucles negros que estaban en el ganchillo. De esta forma, el punto 30 queda cerrado con el nuevo color y el ganchillo listo para tejer en rojo de forma limpia.
Cuerpo superior del zapato en color rojo
Vuelta 6: Ahora con el hilo de color rojo, tejer 30 puntos bajos atravesando el punto completo (tomando ambas hebras de la forma habitual). Se teje 1 punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior para comenzar a levantar la pared vertical del zapato. Al finalizar la vuelta se obtienen 30 puntos bajos.
Vuelta 7: Continuar con hilo rojo tejiendo 1 punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, tomando ambas hebras normalmente, alrededor de todo el contorno. Esta vuelta permite consolidar la altura baja del zapato. Al finalizar se obtienen 30 puntos bajos.
Vuelta 8: Para comenzar a darle la forma a la capellada y empeine del zapato, se realizan disminuciones centradas en el frente. Tejer 9 puntos bajos rectos. A continuación, en la curva frontal, tejer 6 disminuciones consecutivas (una disminución se realiza insertando el ganchillo en la hebra delantera del primer punto y en la hebra delantera del segundo punto, tomando una lazada y cerrándolos juntos como un solo punto bajo).
Después de hacer las 6 disminuciones seguidas, tejer 9 puntos bajos rectos por el lateral restante hasta terminar la vuelta. Al finalizar la vuelta se obtienen exactamente 24 puntos bajos.
Vuelta 9: Para terminar de cerrar la punta de la ballerina, tejer 6 puntos bajos rectos por el lateral. En la zona frontal del empeine, tejer nuevamente 6 disminuciones consecutivas centradas.
Completar la vuelta tejiendo 6 puntos bajos rectos en el lateral opuesto. Al finalizar esta vuelta el borde del zapato se habrá reducido a exactamente 18 puntos bajos.
Vuelta 10: Tejer 18 puntos bajos tomando ambas hebras de forma normal alrededor de toda la abertura superior para darle firmeza al borde. Al finalizar se obtienen 18 puntos bajos.
Vuelta 11: Tejer 18 puntos bajos rectos (1 punto bajo en cada punto de la vuelta previa) para emparejar la altura del contorno. Al finalizar se obtienen 18 puntos bajos.
Remate, forma y preparación para la inserción de la pierna
Para rematar el zapato, al completar el punto 18 de la Vuelta 11, insertar el ganchillo en el siguiente punto y tejer 1 punto enano (también llamado punto deslizado). Esto sirve para suavizar el desnivel de la última vuelta que genera el tejido en espiral continua.
Cortar el hilo dejando una hebra sobrante de 10 cm a 12 cm. Pasar ese extremo cortado por dentro del último bucle que está en el ganchillo y tirar con firmeza para hacer un nudo de cierre. Con la ayuda de una aguja lanera, enhebrar esa hebra sobrante y esconderla pasándola entre las puntadas de la cara interna del tejido.
Para mantener la forma correcta del calzado, colocar únicamente una pequeña cantidad de relleno sintético (vellón siliconado) en la punta del empeine rojo. Esto ayuda a moldear la puntera para que se vea redondeada y con volumen.
Es de suma importancia no colocar relleno sobre la suela negra para que esta se conserve completamente plana y permita que el zapato mantenga su forma llana de ballerina.
La parte superior del zapato no debe coserse ni cerrarse. La abertura circular que mide 18 puntos bajos debe quedar libre, despejada y limpia. Esta cavidad servirá para insertar y enganchar posteriormente la pierna de la muñeca.
Se debe repetir exactamente todo este procedimiento para tejer una segunda pieza idéntica, obteniendo así el par de ballerinas completas.
Sección 2: Piernas en color piel
Estructura de las piernas
Las piernas se tejen en espiral continua utilizando hilo de algodón de color piel y un ganchillo de 2,5 mm. Se debe colocar un marcador de puntos en el primer punto de cada vuelta para no perder la cuenta.
Vuelta 1: La base del pie de la pierna inicia de forma similar a la suela del zapato. Tejer 7 cadenetas al aire (6 cadenetas que se tejerán y 1 cadeneta de subida). Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 4 puntos bajos rectos, 1 en cada cadeneta.
En la última cadeneta disponible, tejer 3 puntos bajos dentro del mismo orificio para girar el tejido hacia el lado opuesto. Continuar tejiendo por las hebras libres del otro lado de la cadeneta base: tejer 3 puntos bajos rectos y finalizar con 1 aumento en la cadeneta donde se empezó. Al finalizar esta vuelta se obtienen 12 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 1 aumento en el primer punto. A continuación, tejer 3 puntos bajos rectos por el lateral. En la parte frontal del pie, tejer 3 aumentos consecutivos. Luego, tejer 3 puntos bajos rectos en el lateral opuesto. Finalizar la vuelta tejiendo 2 aumentos consecutivos en la zona del talón. Al terminar esta vuelta se tienen 18 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer 1 punto bajo en el primer punto y 1 aumento en el punto siguiente. Tejer 3 puntos bajos rectos. En la curva frontal, tejer la combinación de (1 punto bajo y 1 aumento) repetida 3 veces seguidas. Tejer 3 puntos bajos rectos por el lateral. En la curva trasera del talón, tejer la combinación de (1 punto bajo y 1 aumento) repetida 2 veces. Al finalizar la vuelta se obtienen 24 puntos bajos.
Vuelta 4: En esta vuelta se comienza a modelar el empeine reduciendo el volumen del pie. Tejer 9 puntos bajos rectos. En la zona frontal del empeine, tejer 3 disminuciones simples consecutivas. Completar la vuelta tejiendo 9 puntos bajos rectos. Al terminar se obtienen 21 puntos bajos.
Vuelta 5: Tejer 7 puntos bajos rectos. En la zona frontal del empeine, tejer 3 disminuciones simples consecutivas para continuar acentuando la forma del pie. Tejer 8 puntos bajos rectos para terminar la vuelta. Se obtienen exactamente 18 puntos bajos.
Vuelta 6: Para pasar del pie a la zona del tobillo, tejer 6 puntos bajos rectos. En el frente del tobillo, tejer 3 disminuciones simples consecutivas. Tejer 6 puntos bajos rectos restantes. Al terminar la vuelta quedan 15 puntos bajos.
Vueltas 7 a 9: En estas tres vueltas se teje el tubo estrecho del tobillo. Tejer 15 puntos bajos rectos en la Vuelta 7, 15 puntos bajos rectos en la Vuelta 8 y 15 puntos bajos rectos en la Vuelta 9, tomando ambas hebras normalmente en cada punto. Se mantienen 15 puntos bajos por vuelta.
Vuelta 10: En esta vuelta se realiza el primer aumento para engrosar la pierna paulatinamente. Tejer 7 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en la cara posterior (en la parte trasera de la pantorrilla) y finalizar tejiendo 7 puntos bajos rectos. Se obtienen 16 puntos bajos.
Vueltas 11 y 12: Tejer 16 puntos bajos rectos en la Vuelta 11 y 16 puntos bajos rectos en la Vuelta 12 para estabilizar el tamaño. Se mantienen 16 puntos bajos por vuelta.
Vuelta 13: Tejer 8 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en la cara posterior de la pierna y tejer 7 puntos bajos rectos. Al finalizar se obtienen 17 puntos bajos.
Vueltas 14 y 15: Tejer 17 puntos bajos rectos en la Vuelta 14 y 17 puntos bajos rectos en la Vuelta 15. Se mantienen 17 puntos bajos por vuelta.
Vuelta 16: Tejer 8 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en la parte trasera de la pierna y tejer 8 puntos bajos rectos. Al terminar la vuelta se obtienen 18 puntos bajos.
Vueltas 17 y 18: Tejer 18 puntos bajos rectos en la Vuelta 17 y 18 puntos bajos rectos en la Vuelta 18 para darle la altura final a la extremidad. Se mantienen 18 puntos bajos por vuelta.
Finalización y aclaraciones para cada pierna
Al terminar la Vuelta 18 de la Pierna 1 (que corresponderá a la pierna izquierda de la muñeca), tejer 1 punto enano en el siguiente punto para igualar el nivel de la espiral. Cortar el hilo dejando un tramo sobrante de unos 15 cm. Rematar el punto pasándolo por el bucle y esconder ese sobrante por dentro del tubo de la pierna.
Al terminar la Vuelta 18 de la Pierna 2 (que corresponderá a la pierna derecha de la muñeca), NO se debe tejer punto enano y NO se debe cortar el hilo de tejido. Se debe dejar la hebra activa con su bucle firme y sujeto con el marcador de puntos, ya que desde esta segunda pierna se continuará tejiendo directamente la unión de la cadera.
Para rellenar las piernas, colocar relleno de fibra sintética (vellón) de manera muy firme en la zona del pie, el talón y el tobillo (desde la Vuelta 1 hasta la Vuelta 9) para dar buena estabilidad. A partir de la Vuelta 10 y hasta la Vuelta 18, rellenar con una cantidad moderada (densidad media), procurando que los últimos 1,5 cm superiores cerca del borde de la Vuelta 18 queden casi sin relleno para que no moleste al momento de unir ambas piernas.
Sección 3: Unión de las piernas, cadera y cintura
Estructura general de la unión
Para unir las dos piernas de 18 puntos y comenzar la zona de la pelvis, se teje una pequeña tira puente de 2 cadenetas al aire entre ellas. Esta separación central da el espacio anatómico correcto para que la muñeca mantenga las piernas alineadas hacia el frente de forma natural.
Al bordear la primera pierna (18 puntos bajos), tejer sobre 1 lado de las 2 cadenetas (2 puntos bajos), bordear la segunda pierna (18 puntos bajos) y tejer sobre las 2 hebras libres del otro lado de las cadenetas (2 puntos bajos), la circunferencia total sobre la que se comenzará a trabajar la cadera suma exactamente 40 puntos bajos (18 + 2 + 18 + 2 = 40).
Para moldear el cuerpo, en la cadera se añaden 2 aumentos en los laterales alcanzando 42 puntos bajos en la Vuelta 31. Luego, a partir de la Vuelta 34, se realizan disminuciones en las vueltas siguientes hasta ajustar la cintura a 24 puntos bajos.
En la Vuelta 40 (cintura) se teje tomando exclusivamente la hebra trasera (BLO). Esto deja una hilera de hebras delanteras (FLO) expuestas en la superficie exterior del cuerpo, que servirán más adelante para enganchar el hilo rojo y tejer la falda de forma directa.
Paso a paso para tejer la unión y la cadera
Colocar ambas piernas de pie sobre una mesa, asegurando que las puntas de los pies queden orientadas bien hacia el frente. La Pierna 1 (rematada) queda a la izquierda y la Pierna 2 (con el hilo activo) a la derecha.
Identificar el punto exacto en el costado interno del muslo de la Pierna 2. Si el bucle activo de la Pierna 2 no quedó exactamente en el costado interno debido a la tensión del tejido, tejer los puntos bajos adicionales que hagan falta alrededor de la pierna hasta quedar posicionado justo en el lateral interno que mira hacia la otra pierna.
Vuelta 29: Desde el bucle activo de la Pierna 2, tejer 2 cadenetas al aire. Tomar la Pierna 1 (revisando que la punta del pie mire al frente) e insertar el ganchillo en el punto marcado de su lateral interno. Tejer 1 punto bajo sobre ese punto y continuar tejiendo 1 punto bajo en cada punto alrededor de la Pierna 1 hasta completar sus 18 puntos bajos.
A continuación, tejer 1 punto bajo en cada una de las 2 cadenetas centrales tomando la hebra superior. Seguir tejiendo 1 punto bajo en cada punto alrededor del contorno de la Pierna 2 hasta completar sus 18 puntos bajos. Para cerrar la vuelta, tejer 1 punto bajo en cada una de las 2 hebras que quedaron libres en el lado opuesto de las cadenetas centrales. Colocar el marcador de puntos en el primer punto que se tejió sobre la Pierna 1 para señalar el inicio de las siguientes vueltas. En total se tienen 40 puntos bajos.
Vuelta 30: Tejer 40 puntos bajos rectos tomando ambas hebras alrededor de todo el contorno. Total: 40 puntos bajos.
Vuelta 31: Tejer 19 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el lateral izquierdo del cuerpo, tejer 19 puntos bajos rectos por la parte trasera, tejer 1 aumento en el lateral derecho del cuerpo. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 32: Tejer 42 puntos bajos rectos tomando ambas hebras de forma habitual. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 33: Tejer 42 puntos bajos rectos tomando ambas hebras normalmente. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 34: En esta vuelta comienzan las reducciones. Tejer la secuencia de (5 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida un total de 6 veces alrededor de la vuelta. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 35: Tejer 36 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 36: Tejer 36 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 37: Tejer la secuencia de (4 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 6 veces seguidas. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 38: Tejer 30 puntos bajos rectos tomando ambas hebras de la vuelta previa. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 39: Tejer la secuencia de (3 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 6 veces seguidas. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 40: Esta es la vuelta de preparación para la falda. Tejer 24 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO) de cada uno de los puntos. Esto deja un relieve continuo de 24 hebras delanteras por fuera de la cintura. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 41: Tejer 24 puntos bajos tomando ambas hebras de forma normal para dejar firme el borde de la cintura antes de pasar a la zona del pecho. Total: 24 puntos bajos.
Indicaciones para el relleno de la pelvis
A medida que se van tejiendo las Vueltas 30 a 33, introducir pequeñas cantidades de relleno sintético desde la parte superior. Con la ayuda del mango del ganchillo o una pinza, acomodar el relleno dirigiéndolo hacia las paredes laterales de las caderas.
Se debe evitar empujar el relleno con fuerza sobre el centro de las 2 cadenetas interiores para que la entrepierna no se deforme ni haga un bulto feo hacia abajo. Entre las Vueltas 34 y 40, añadir relleno suficiente para que la zona de la cadera quede firme y redondeada, sin estirar en exceso los puntos de las disminuciones.
Sección 4: Torso, cuello y espiga
El torso comienza en la cintura (Vuelta 41) utilizando hilo de algodón de color negro para formar la prenda superior o corpiño de la muñeca. En la Vuelta 42 se distribuyen 6 aumentos para dar volumen a la zona del pecho, alcanzando 30 puntos bajos, dimensión que se mantiene recta hasta la Vuelta 45.
Al finalizar la Vuelta 45, se realiza el cambio de color al hilo piel para simular el escote. En las Vueltas 46 y 47 se realizan disminuciones en color piel para cerrar los hombros hasta llegar a un diámetro de 15 puntos bajos.
A partir de la Vuelta 48, y manteniendo siempre la misma cantidad de 15 puntos bajos, se teje un tubo continuo de 11 vueltas en total (Vueltas 48 a 58) en color piel:
Las primeras 4 vueltas (Vueltas 48 a 51) forman la parte del cuello exterior visible que queda a la vista en la muñeca.
Las 7 vueltas siguientes (Vueltas 52 a 58) forman la "espiga" o soporte interno de la cabeza. Esta espiga es una columna recta que se introducirá a presión dentro de la cavidad hueca que se teje más adelante en la base de la cabeza, logrando que el cuello quede firme y sostenga el peso de la cabeza sin balancearse.
Paso a paso para tejer el torso y la espiga
Se trabaja tejiendo en espiral continua con ganchillo de 2,5 mm y usando marcador de puntos.
Vuelta 41: Enganchar o continuar tejiendo con hilo de color negro. Tejer 24 puntos bajos tomando ambas hebras sobre la Vuelta 40 de la sección anterior. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 42: En color negro, tejer la secuencia de (3 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida un total de 6 veces a lo largo de la vuelta. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 43: En color negro, tejer 30 puntos bajos rectos tomando ambas hebras normalmente. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 44: En color negro, tejer 30 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 45: En color negro, tejer 30 puntos bajos rectos hasta llegar a la altura del escote y las axilas. En el último movimiento del punto número 30, hacer el cambio de color a color piel: enganchar la hebra piel y pasarla por los últimos dos bucles negros que quedaron en el ganchillo. Cortar el hilo negro dejando un cabo interno de unos 10 cm. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 46: Ya con el hilo color piel, tejer la secuencia de (3 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 6 veces para comenzar a cerrar la parte alta del pecho. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 47: En color piel, tejer la secuencia de (1 punto bajo y 1 disminución) repetida 6 veces seguidas. A continuación, tejer 3 disminuciones simples seguidas en la zona trasera (espalda) para ajustar el contorno a la base del cuello. Total: 15 puntos bajos exactos.
Vueltas 48 a 51 (Tramo del cuello visible):
Vuelta 48: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 49: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 50: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 51: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vueltas 52 a 58 (Tramo de la espiga interna):
Vuelta 52: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 53: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 54: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 55: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 56: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 57: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Vuelta 58: En color piel, tejer 15 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 15 puntos bajos.
Al terminar el punto 15 de la Vuelta 58, tejer 1 punto enano en el punto siguiente para disipar el escalón del tejido en espiral. Cortar la hebra dejando un extremo de 15 cm y reservar el bucle activo sujeto con un marcador de puntos.
Indicaciones de relleno y soporte de la espiga
A partir de la Vuelta 45, rellenar el torso con relleno sintético (vellón siliconado) de forma bien firme, empujando la fibra hacia los costados para definir el volumen del pecho en color negro.
Al llegar al cuello visible (Vueltas 48 a 51) y a la espiga (Vueltas 52 a 58), introducir relleno muy apretado e híper-firme con la ayuda del mango del ganchillo. La espiga debe quedar como un cilindro duro y rígido; al apretar el relleno por dentro, el tejido de 15 puntos se ensanchará ligeramente hacia los lados, adquiriendo el grosor exacto para entrar luego bien ajustado por presión dentro de la cavidad de la cabeza.
De forma opcional, se puede introducir un tubito de plástico rígido o un trozo de varilla de silicona de unos 5 cm en el centro vertical del cuello y la espiga para darle una firmeza aún mayor.
Sección 5: Falda
Construcción de la falda
La falda de la muñeca es de color rojo y tiene una silueta recta tipo lápiz o tubo. Se teje directamente enganchando el hilo rojo sobre el cuerpo de la muñeca.
Para empezar, se coloca la muñeca boca abajo (es decir, sosteniéndola de cabeza con sus piernas mirando hacia arriba). Se busca la hilera de hebras delanteras (FLO) que habían quedado expuestas en la cintura durante la Vuelta 40 de la Sección 3. Se inserta el ganchillo en la primera hebra disponible en el centro de la espalda de la muñeca y se saca una lazada con el hilo rojo.
La falda comienza tejiendo 24 puntos bajos rectos sobre esas hebras expuestas (Vueltas 1 y 2). Para adaptarse a la curvatura suave de las caderas, se añaden únicamente 2 aumentos en los laterales en la Vuelta 3 (llegando a 26 puntos), otros 2 aumentos laterales en la Vuelta 6 (llegando a 28 puntos) y 2 aumentos laterales en la Vuelta 9 (alcanzando 30 puntos bajos). Desde la Vuelta 10 hasta la Vuelta 18 se teje de forma recta en 30 puntos bajos, logrando un largo aproximado de 7,5 cm que cubre desde la cintura hasta justo debajo de las rodillas.
Paso a paso para tejer la falda
Sostener la muñeca de cabeza con las piernas orientadas hacia el tejedor. Buscar la parte posterior central de la cintura e insertar el ganchillo en la hebra delantera libre (FLO) sobrante de la Vuelta 40 de la Sección 3. Enganchar el hilo rojo.
Vuelta 1: En color rojo, tejer 1 punto bajo sobre cada una de las 24 hebras delanteras libres (FLO) alrededor de toda la cintura. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 24 puntos bajos tomando ambas hebras de la forma habitual alrededor del contorno. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer 11 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado izquierdo, tejer 11 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado derecho. Total: 26 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejer 26 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 26 puntos bajos.
Vuelta 5: Tejer 26 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 26 puntos bajos.
Vuelta 6: Tejer 12 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado izquierdo, tejer 12 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado derecho. Total: 28 puntos bajos.
Vuelta 7: Tejer 28 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 28 puntos bajos.
Vuelta 8: Tejer 28 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 28 puntos bajos.
Vuelta 9: Tejer 13 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado izquierdo, tejer 13 puntos bajos rectos, tejer 1 aumento en el costado derecho. Total: 30 puntos bajos.
Vueltas 10 a 18: Tejer 30 puntos bajos rectos en cada vuelta (desde la Vuelta 10 hasta la Vuelta 18 inclusive) tomando ambas hebras. Se mantienen 30 puntos bajos por vuelta.
Remate del borde de la falda
Al terminar el punto 30 de la Vuelta 18, tejer 1 punto enano en el punto siguiente para suavizar el desnivel del tejido. Cortar el hilo rojo dejando un cabo sobrante de 12 cm a 15 cm. Enhebrar la aguja lanera y realizar un cierre invisible: pasar la aguja por debajo de las dos hebras del primer punto de la vuelta y luego volver a entrar por el centro del último punto tejido. Perder y ocultar el hilo restante pasándolo entre las puntadas del lado interno de la falda, asegurándose de no atravesar ni enganchar las piernas de la muñeca.
Sección 6: Mano, brazo y manga abullonada
Estructura de los brazos
Las extremidades superiores de la muñeca están compuestas por la mano, el brazo en color piel y la manga de color rojo. Todas estas partes se tejen juntas en una sola pieza continua, sin necesidad de hacer costuras intermedias.
Comienza tejida en color piel desde la mano con un anillo mágico de 6 puntos bajos, expandiéndose a 12 puntos en la Vuelta 2. En la Vuelta 5 se reduce a 10 puntos para formar la muñeca, y se tejen 5 vueltas rectas de 10 puntos bajos (Vueltas 6 a 10) que corresponden al antebrazo visible.
En el último punto de la Vuelta 10 se hace el cambio de color al hilo rojo. La Vuelta 11 se teje en color rojo tomando únicamente las hebras delanteras (FLO) de la vuelta anterior para formar un borde horizontal que simula el puño de la manga. Luego, la manga abullonada se comienza a tejer enganchando por la parte interna sobre las hebras traseras libres (BLO) que habían quedado en la Vuelta 10.
A partir de allí, se realizan aumentos en las vueltas siguientes (10, 12, 14, 16 hasta alcanzar 18 puntos bajos en la Vuelta 15), se tejen 4 vueltas rectas de 18 puntos (Vueltas 16 a 19) para crear la bola abullonada de la manga, y luego se reduce de forma paulatina (16, 14, 12 puntos bajos) hacia el hombro.
Paso a paso para tejer los brazos (Tejer 2 piezas iguales)
Se trabaja en espiral continua usando ganchillo de 2,5 mm y alternando hilo color piel e hilo de color rojo.
Mano y brazo en color piel:
Vuelta 1: Con hilo color piel, tejer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Total: 6 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 6 aumentos (2 puntos bajos en cada punto base). Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer 12 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejer 12 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 5: Para moldear la muñeca, tejer 5 puntos bajos rectos, 1 disminución, 3 puntos bajos rectos, 1 disminución. Total: 10 puntos bajos.
Vueltas 6 a 10 (Antebrazo piel): Tejer 10 puntos bajos rectos en cada vuelta (desde la Vuelta 6 hasta la Vuelta 10 inclusive). Total: 10 puntos bajos por vuelta. En el último movimiento del punto 10 de la Vuelta 10, realizar el cambio de color al hilo rojo.
Relieve del puño y cambio a la manga:
Vuelta 11: Con hilo rojo, tejer 10 puntos bajos tomando únicamente la hebra delantera (FLO) de la Vuelta 10. Esto crea el borde hacia afuera que imita el puño. Total: 10 puntos bajos.
Manga abullonada en color rojo:
Vuelta 12: Mirando por detrás del puño que se acaba de tejer, buscar las hebras traseras libres (BLO) de la Vuelta 10. Enganchar allí el hilo rojo y tejer la secuencia de (4 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 2 veces. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 13: Tejer la secuencia de (5 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 2 veces. Total: 14 puntos bajos.
Vuelta 14: Tejer la secuencia de (6 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 2 veces. Total: 16 puntos bajos.
Vuelta 15: Tejer la secuencia de (7 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 2 veces. Se alcanza el ancho máximo de la manga. Total: 18 puntos bajos.
Vueltas 16 a 19 (Cuerpo de la manga): Tejer 18 puntos bajos rectos en cada vuelta (desde la Vuelta 16 hasta la Vuelta 19) tomando ambas hebras normalmente. Total: 18 puntos bajos por vuelta.
Vuelta 20: Tejer la secuencia de (7 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 2 veces. Total: 16 puntos bajos.
Vuelta 21: Tejer la secuencia de (6 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 2 veces. Total: 14 puntos bajos.
Vuelta 22: Tejer la secuencia de (5 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetida 2 veces. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 23: Tejer 12 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 24: Tejer 12 puntos bajos rectos tomando ambas hebras. Total: 12 puntos bajos.
Al terminar el punto 12 de la Vuelta 24, aplastar la abertura circular de la manga juntando los puntos de adelante con los de atrás. Tejer 6 puntos bajos atravesando ambas capas al mismo tiempo para cerrar la pieza en una orilla plana. Cortar el hilo dejando una hebra larga de unos 25 cm para coser el brazo al cuerpo de la muñeca.
Relleno de los brazos
Rellenar con fibra sintética de forma bien firme la mano (Vueltas 1 a 4) y el brazo en color piel (Vueltas 5 a 10) para que el antebrazo no se doble. Colocar solo una pequeña cantidad de relleno suave en el interior ahuecado de la manga roja (Vueltas 15 a 19) para mantener la forma abullonada sin endurecerla. En las últimas vueltas cerca del hombro (Vueltas 20 a 24) no poner relleno para que el brazo caiga con libertad al coserlo al torso.
Sección 7: Saco, solapas y cuello
Estructura del saco
El saco de la muñeca es de color rojo y se teje en tejido plano, es decir, trabajando en filas de ida y vuelta (no en espiral circular). Esto genera una prenda abierta por el frente que se coloca rodeando la espalda y los costados de la muñeca.
Comienza por la zona de los hombros con una tira de 30 puntos bajos. En las primeras 6 filas se realizan disminuciones en los bordes laterales hasta entallar la cintura en 22 puntos bajos. A partir de la Fila 7, la pieza comienza a ensancharse gradualmente hacia abajo mediante aumentos en las esquinas hasta alcanzar un borde inferior de 54 puntos bajos en la Fila 21.
Por separado, se teje una tira rectangular corta en hilo rojo (de 24 puntos bajos por 3 filas) que se cose en la parte superior para formar la banda del cuello del saco.
Paso a paso para tejer el saco
Se teje en filas rectas de ida y vuelta con hilo de algodón rojo y ganchillo de 2,5 mm. Al finalizar cada fila, se debe tejer 1 cadeneta al aire (que no cuenta como punto) y girar el tejido para comenzar la siguiente fila.
Tramo de hombros y cintura (Filas 1 a 6):
Fila 1: Tejer 31 cadenetas al aire. Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 30 puntos bajos rectos, 1 en cada cadeneta. Girar el tejido. Total: 30 puntos bajos.
Fila 2: Tejer 1 disminución en los dos primeros puntos, tejer 26 puntos bajos rectos y tejer 1 disminución en los dos últimos puntos. Girar. Total: 28 puntos bajos.
Fila 3: Tejer 28 puntos bajos rectos sin modificar. Girar. Total: 28 puntos bajos.
Fila 4: Tejer 1 disminución, 24 puntos bajos rectos, 1 disminución. Girar. Total: 26 puntos bajos.
Fila 5: Tejer 1 disminución, 22 puntos bajos rectos, 1 disminución. Girar. Total: 24 puntos bajos.
Fila 6: Tejer 1 disminución, 20 puntos bajos rectos, 1 disminución. Se alcanza el talle de la cintura. Girar. Total: 22 puntos bajos.
Tramo de vuelo inferior (Filas 7 a 21):
Fila 7: Tejer 1 aumento en el primer punto, 20 puntos bajos rectos, 1 aumento en el último punto. Girar. Total: 24 puntos bajos.
Fila 8: Tejer 24 puntos bajos rectos. Girar. Total: 24 puntos bajos.
Fila 9: Tejer 1 aumento, 22 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 26 puntos bajos.
Fila 10: Tejer 1 aumento, 24 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 28 puntos bajos.
Fila 11: Tejer 28 puntos bajos rectos. Girar. Total: 28 puntos bajos.
Fila 12: Tejer 1 aumento, 26 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 30 puntos bajos.
Fila 13: Tejer 1 aumento, 28 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 32 puntos bajos.
Fila 14: Tejer 1 aumento, 30 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 34 puntos bajos.
Fila 15: Tejer 1 aumento, 32 puntos bajos rectos, 1 aumento. Girar. Total: 36 puntos bajos.
Fila 16: Tejer la combinación de (8 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 4 veces a lo largo de la fila. Girar. Total: 40 puntos bajos.
Fila 17: Tejer la combinación de (9 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 4 veces. Girar. Total: 44 puntos bajos.
Fila 18: Tejer 44 puntos bajos rectos. Girar. Total: 44 puntos bajos.
Fila 19: Tejer la combinación de (10 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 4 veces. Girar. Total: 48 puntos bajos.
Fila 20: Tejer la combinación de (11 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetida 4 veces. Girar. Total: 52 puntos bajos.
Fila 21: Tejer 1 aumento en el primer punto, 50 puntos bajos rectos, 1 aumento en el último punto. Total: 54 puntos bajos.
Cortar el hilo dejando un cabo de 15 cm y perderlo por el revés del tejido con la aguja lanera.
Banda independiente del cuello:
Con hilo rojo y ganchillo de 2,5 mm, tejer 25 cadenetas al aire.
Fila 1: Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 24 puntos bajos rectos. Girar. Total: 24 puntos bajos.
Fila 2: Tejer 1 cadeneta y tejer 24 puntos bajos rectos. Girar. Total: 24 puntos bajos.
Fila 3: Tejer 1 cadeneta y tejer 24 puntos bajos rectos. Total: 24 puntos bajos.
Cortar el hilo dejando una hebra larga de unos 30 cm para realizar la costura de montaje.
Acomodado y doblado de las solapas
Presentar la pieza plana del saco rodeando la espalda de la muñeca por debajo de las axilas. Las dos solapas superiores de los delanteros (Filas 1 a 4) se doblan hacia afuera en un ángulo inclinado de 45° para abrir la parte frontal del saco. Se da una pequeña puntada oculta con hilo rojo en la punta de cada doblez para fijar las solapas sobre el pecho. La tira del cuello se cose rodeando la nuca, desde la solapa izquierda hasta la solapa derecha.
Sección 8: Orejas y cabeza
Orejas (Tejer 2 piezas iguales)
Las orejas se tejen con hilo de color piel trabajando en tejido plano de ida y vuelta para formar un semicírculo.
Vuelta 1: En un anillo mágico tejer 1 cadeneta (que no cuenta como punto) y 4 puntos bajos. No cerrar el anillo por completo; tirar suavemente de la hebra inicial para dejar una forma de abanico arqueado. Tejer 1 cadeneta y girar el tejido. Total: 4 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 1 aumento en el primer punto, 2 puntos bajos rectos y 1 aumento en el último punto. Tejer 1 cadeneta y girar. Total: 6 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer 1 aumento en el primer punto, 4 puntos bajos rectos y 1 aumento en el último punto. Tejer 1 cadeneta y girar. Total: 8 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejer 1 aumento en el primer punto, 6 puntos bajos rectos y finalizar con 1 punto enano enganchado en el borde lateral de la base para darle forma curva al lóbulo de la oreja. Se obtienen 9 puntos de contorno en total.
Cortar el hilo dejando una hebra de 20 cm para coser a la cabeza. Repetir los mismos pasos para hacer la segunda oreja.
Cabeza en color piel
La cabeza se teje en espiral continua utilizando hilo de color piel y ganchillo de 2,5 mm. Se trabaja desde la coronilla (parte superior) hacia la base del cuello.
Expansión de la cabeza:
Vuelta 1: Tejer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Total: 6 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 6 aumentos (2 puntos bajos en cada punto). Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer (1 punto bajo recto y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 18 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejer (2 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 5: Tejer (3 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 6: Tejer (4 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 7: Tejer (5 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 8: Tejer (6 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 48 puntos bajos.
Vuelta 9: Tejer (7 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 54 puntos bajos.
Vuelta 10: Tejer (8 puntos bajos rectos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 60 puntos bajos.
Vueltas del rostro (Vueltas rectas):
Vueltas 11 a 17: Tejer 60 puntos bajos rectos en cada vuelta (durante 7 vueltas seguidas) tomando ambas hebras. Se mantienen 60 puntos bajos por vuelta.
(Nota: Si se colocan ojos de seguridad de 8 mm, colocarlos entre las Vueltas 14 y 15, dejando 10 puntos bajos de distancia libre entre ellos).
Reducción inferior de la cabeza:
Vuelta 18: Tejer (8 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 54 puntos bajos.
Vuelta 19: Tejer (7 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 48 puntos bajos.
Vuelta 20: Tejer (6 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 21: Tejer (5 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 22: Tejer (4 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 23: Tejer (3 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 24: Tejer (2 puntos bajos rectos y 1 disminución) repetido 6 veces. Total: 18 puntos bajos.
Cavidad interna para recibir el cuello (7 vueltas en total):
Vuelta 25: Tejer 18 puntos bajos tomando únicamente la hebra trasera (BLO) de la vuelta anterior. Esto dobla el tejido hacia el interior de la cabeza. Total: 18 puntos bajos.
Vueltas 26 a 31: Tejer 18 puntos bajos rectos en cada vuelta (durante 6 vueltas seguidas) tomando ambas hebras normalmente. Total: 18 puntos bajos por vuelta.
Al completar el último punto de la Vuelta 31, tejer 1 punto enano para emparejar la vuelta. Cortar el hilo dejando una hebra larga de 30 cm para la costura final. El tubo interno que se acaba de formar dentro de la cabeza (Vueltas 25 a 31) mide 18 puntos de ancho y 7 vueltas de profundidad, configurando la "cavidad" donde entrará a presión la espiga de 15 puntos del cuello.
Sección 9: Cabello
Técnica de injerto directo
El cabello de la muñeca es abundante, largo y rizado en tono cobrizo o rojizo. No se utiliza peluca o casco independiente, sino que los mechones se injertan directamente sobre los puntos de la cabeza tejida en la Sección 8.
Cada mechón se engancha en la cabeza pasando el ganchillo de abajo hacia arriba por debajo de los hilos de un punto bajo de la cabeza, tomando el bucle base del mechón y tirando de él hacia afuera. Luego se pasa el cuerpo del mechón por dentro de ese bucle (nudo de alondra) y se tira con firmeza para ajustarlo contra la cabeza.
Confección de los mechones en espiral
Cada mechón individual se teje a partir de una tira de cadenetas sobre la cual se tejen 2 puntos bajos dentro de cada cadeneta (aumentos continuos). Esta acumulación de puntos obliga a la tira a retorcerse sola, formando un tirabuzón o rulo helicoidal en espiral.
Mechón Tipo A - Corto (Para el frente y enmarcado de la cara) - Hacer 10 piezas:
Montar 23 cadenetas al aire (22 cadenetas útiles más 1 de subida). Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 22 aumentos seguidos en punto bajo (2 puntos bajos en cada cadeneta). Se obtienen 44 puntos bajos en total. El rulo resultante mide 5,5 cm de largo en reposo.
Mechón Tipo B - Medio (Para laterales y caída sobre los hombros) - Hacer 20 piezas:
Montar 37 cadenetas al aire (36 cadenetas útiles más 1 de subida). Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 36 aumentos seguidos en punto bajo. Se obtienen 72 puntos bajos en total. El rulo mide 9,5 cm de largo en reposo.
Mechón Tipo C - Largo (Para la parte trasera y la espalda) - Hacer 24 piezas:
Montar 51 cadenetas al aire (50 cadenetas útiles más 1 de subida). Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 50 aumentos seguidos en punto bajo. Se obtienen 100 puntos bajos en total. El rulo mide 13,5 cm de largo en reposo.
Ubicación de los 54 mechones en la cabeza
1. Raya central y frente: Injertar los 10 Mechones Tipo A (cortos) en las Vueltas 1 a 4 de la parte superior frontal de la cabeza (5 inclinados hacia la izquierda y 5 hacia la derecha), creando el marco del rostro sobre las sienes.
2. Costados y laterales: Injertar los 20 Mechones Tipo B (medios) en las Vueltas 5 a 12 de los laterales de la cabeza (10 de cada lado), acomodándolos por encima y por detrás de las orejas de la muñeca.
3. Espalda y nuca: Injertar los 24 Mechones Tipo C (largos) en la parte posterior de la cabeza de la siguiente forma: 8 mechones en la coronilla trasera (Vueltas 4 a 8), 8 mechones en la nuca media (Vueltas 13 a 16) y 8 mechones en la nuca baja (Vueltas 18 a 22).
Al finalizar la colocación, peinar los tirabuzones acomodándolos con los dedos en el sentido del enroscado.
Sección 10: Sombrero capelina, banda y flor
Copa y ala del sombrero capelina
El sombrero capelina se teje en color rojo en espiral continua con ganchillo de 2,5 mm. La copa del sombrero es holgada para que calce bien sobre la masa de cabello tejido sin apretar la cabeza.
Copa del sombrero:
Vuelta 1: Tejer 6 puntos bajos en un anillo mágico en color rojo. Total: 6 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 6 aumentos (2 puntos bajos en cada punto). Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer (1 punto bajo y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 18 puntos bajos.
Vuelta 4: Tejer (2 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 24 puntos bajos.
Vuelta 5: Tejer (3 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 30 puntos bajos.
Vuelta 6: Tejer (4 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 36 puntos bajos.
Vuelta 7: Tejer (5 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 42 puntos bajos.
Vuelta 8: Tejer (6 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 48 puntos bajos.
Vuelta 9: Tejer (7 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 54 puntos bajos.
Vuelta 10: Tejer (8 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 60 puntos bajos.
Vuelta 11: Tejer (9 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces para darle amplitud a la copa. Total: 66 puntos bajos.
Vueltas 12 a 18: Tejer 66 puntos bajos rectos en cada vuelta (durante 7 vueltas seguidas) tomando ambas hebras. Se mantienen 66 puntos bajos por vuelta.
Ala ancha del sombrero:
Vuelta 19: Para que el ala abra hacia afuera, tejer tomando únicamente la hebra delantera (FLO) de cada punto la secuencia de (10 puntos bajos y 1 aumento) repetida 6 veces. Total: 72 puntos bajos.
Vuelta 20: Tomando ambas hebras de la forma habitual, tejer (11 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 78 puntos bajos.
Vuelta 21: Tejer (12 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 84 puntos bajos.
Vuelta 22: Tejer (13 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 90 puntos bajos.
Vuelta 23: Tejer (14 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 96 puntos bajos.
Vuelta 24: Tejer (15 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 102 puntos bajos.
Vuelta 25: Tejer (16 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 108 puntos bajos.
Vuelta 26: Tejer (17 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 114 puntos bajos.
Vuelta 27: Tejer (18 puntos bajos y 1 aumento) repetido 6 veces. Total: 120 puntos bajos.
Vueltas 28 y 29: Tejer 120 puntos bajos rectos en cada vuelta para afirmarlo. Total: 120 puntos bajos por vuelta.
Tejer 1 punto enano en el punto siguiente, cortar el hilo dejando 15 cm, realizar un cierre invisible con aguja lanera y ocultar la hebra dentro de la copa.
Banda negra del sombrero
Tejer en filas rectas de ida y vuelta con hilo negro:
Montar 67 cadenetas al aire.
Fila 1: Comenzar en la segunda cadeneta desde el ganchillo y tejer 66 puntos bajos rectos. Tejer 1 cadeneta y girar. Total: 66 puntos bajos.
Fila 2: Tejer 66 puntos bajos tomando ambas hebras. Total: 66 puntos bajos.
Cortar dejando una hebra de 35 cm para coser.
Lazo negro de adorno
Alas del lazo:
Montar 19 cadenetas en color negro. Tejer 4 filas de 18 puntos bajos cada una en tejido plano (subiendo con 1 cadeneta y girando al final de cada fila). Cortar la hebra. Doblar los dos extremos hacia el centro encimándolos 1 cm y dar unas puntadas para fijar un aro plano.
Tira central:
Montar 7 cadenetas en color negro, tejer 6 puntos bajos desde la segunda cadeneta. Envolver esta tirita apretando el centro del aro plano para formar las dos ondas del moño o lazo y coser por detrás.
Flor roja tridimensional
Centro de la flor:
Vuelta 1: Tejer 6 puntos bajos en un anillo mágico en hilo rojo. Total: 6 puntos bajos.
Vuelta 2: Tejer 6 aumentos. Total: 12 puntos bajos.
Vuelta 3: Tejer 12 puntos bajos rectos. Total: 12 puntos bajos.
Pétalos:
Trabajando sobre la Vuelta 3 del centro, tejer sobre cada uno de los 12 puntos la siguiente combinación: (2 cadenetas al aire, 2 puntos altos cerrados juntos en el mismo punto base, 2 cadenetas al aire, 1 punto enano en el mismo punto base). Repetir esta secuencia 12 veces alrededor de todo el borde para formar una rosa repujada. Cortar dejando 25 cm de hilo para la costura.
Montaje del sombrero
Envolver la banda negra de 66 puntos alrededor de la base de la copa (justo sobre la junta de la Vuelta 19) y coser sus dos extremos por la parte trasera. Coser el lazo negro sobre el costado izquierdo de la banda negra. Coser la flor roja directamente sobre el centro del lazo negro.
Sección 11: Detalles del rostro, bordados y ensamblaje
Detalles de la cara y el rostro
1. Ojos de seguridad: Si se utilizan ojos de plástico redondos de 8 mm en color negro, colocarlos entre las Vueltas 14 y 15 de la cabeza, dejando exactamente 10 puntos bajos de separación libre entre ambos antes de cerrar el tejido.
2. Pestañas: Con hilo fino de bordar de 1 cabo en color negro, bordar 2 pequeñas puntadas inclinadas que salgan desde el borde exterior de cada ojo hacia las sienes.
3. Cejas: Con hilo fino de bordar en color castaño o marrón, bordar las cejas 2 vueltas por encima de los ojos (sobre la Vuelta 12 de la cabeza). Hacer una puntada recta de 3 puntos bajos de ancho que baje medio punto en su extremo exterior.
4. Nariz: Con hilo de color piel, bordar de 3 a 4 pasadas horizontales superpuestas abarcando 2 puntos bajos de ancho sobre la Vuelta 16 de la cabeza (centrada justo 1 vuelta por debajo de la línea inferior de los ojos).
5. Boca: Con hilo rosa o rojo suave, hacer una puntada recta horizontal de 2 puntos bajos de ancho sobre la Vuelta 18 de la cabeza. Para darle curvatura de sonrisa, salir con la aguja 1 vuelta más abajo (Vuelta 19) en el centro, enganchar la hebra hacia abajo y volver a entrar en el mismo agujero de la Vuelta 19 para sujetarla en forma de "U".
6. Rubor: Con un pincel suave y rubor cosmético o tiza rosada, aplicar un toque suave de color debajo de cada ojo sobre las Vueltas 16 y 17.
7. Pendientes o aros: Coser 1 perla o cuenta blanca pequeña de 4 mm en la cara central de cada una de las orejas de la muñeca.
Pasos para el ensamblaje general de la muñeca
1. Verificar que las dos piernas (Sección 2 y 3) estén bien unidas y rellenas, y colocar los dos zapatos tipo ballerina (Sección 1) en los pies de la muñeca.
2. Comprobar que la falda roja (Sección 5) caiga recta desde las hebras libres de la cintura cubriendo las rodillas.
3. Para unir la cabeza al cuerpo, tomar la espiga del cuello (Sección 4), que debe estar rellenada de forma hiper-firme e introducida a presión dentro de la cavidad hueca de 18 puntos de la cabeza (Sección 8). Con la aguja lanera y el cabo de hilo piel reservado en la cabeza, dar puntadas firmes tomando 1 punto de la base de la cabeza y 1 punto del cuello alrededor de los 18 puntos del contorno para sellar la unión.
4. Verificar que las dos orejas estén cosidas a los costados de la cabeza (entre las Vueltas 18 y 22) y que los 54 mechones de cabello (Sección 9) estén bien distribuidos.
5. Tomar los dos brazos (Sección 6) y coser su borde superior aplanado de 6 puntos a los costados del torso, justo en la línea de los hombros (Vueltas 46 y 47).
6. Poner el saco rojo (Sección 7) sobre el torso de la muñeca pasando los brazos por los costados. Doblar las solapas delanteras a 45° y coser la tira del cuello alrededor de la nuca.
7. Colocar el sombrero capelina (Sección 10) sobre la cabeza, acomodando el pelo por debajo, dejando la flor y el lazo orientados hacia el lado izquierdo de la muñeca.
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